Willas Shrediquette Tricopter / Quadrocopter / Hexacopter

Hallo Harry,
ich habe deine ACC Kalibrierungsidee im Flug erfolgreich zu MultiWii und zu Megapriates portiert.

Es war noch etwas gehirnschmalz nötig aber es funktioniert nun wunderbar.

Evtl. wird es in die nächste Softwareiteraton übernommen. Das Feedback aus der Community ist gigantisch, scheint so als hätte auser uns noch niemand daran gedacht.

Mehr Dazu in meinem Blog: www.ncopters.blogspot.com

Darüberhinaus versuche ich die Jungs grad davon zu überzeugen, dass es sinnvoll ist die Gyrokalibrierung neu zu starten, wenn der Copter bewegt wird, sie sträuben sich noch...

Barometer, Kompass und GPS funktionieren, wir versuchen grad GPS Code aber da mein Kompass sehr von den Strömen gestört wird kann ich erstmal nicht mitmachen :-(

Gruß
Nils

Hallo Nils,
schön, (hier) mal wieder was von dir zu hören! :-)

Freut mich, dass meine Idee (die ihr ja umgesetzt habt, da kann ich eigentlich gar nix vom Kuchen abhaben :-)) so gut ankommt.

Ich habe deine Implementierung auch in den sNQ verpflanzt, auch dort tut sie tapfer ihren Dienst, wobei ich dort gemerkt habe, dass einmaliger Aufruf genügt. Sollte ja auch so sein, denn der im Zentrum der Platine aufgelötete IMU-Chip wird sich in den seltensten Fällen nochmal bewegen. Falls doch, ist der Rest des Copters Schrott ;-)

Zitat:

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Zitat von deHarry

Hallo Nils,
schön, (hier) mal wieder was von dir zu hören! :-)

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leider ists hier im allgemeinen sehr still geworden... winterflaute!?
dabei eignet sich doch grade diese zeit zum basteln und entwickeln...

Zitat:

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Zitat von Bammel

leider ists hier im allgemeinen sehr still geworden... winterflaute!?
dabei eignet sich doch grade diese zeit zum basteln und entwickeln...

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Ja, die basteln und entwickeln alle statt hier zu schreiben.

Im Frühjahr gibt´s dann eine riesige Schwemme von sNQ-Konkurrenten, wart´s mal ab... :wink:

Zitat:

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Zitat von deHarry

Ja, die basteln und entwickeln alle statt hier zu schreiben.

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Jup :) Hab jetzt auch den MPU Sensor drin (vielen Dank an Bammel für die Hilfe!!!) Das System läuft jetzt mit 640Hz.
Hab heute nur mal wieder eine Motorwelle vernichtet. Die E-Max Motoren sind ja schön kräftig für ihr Geld aber nicht grade robust....


Gruß

Matthias

Zitat:

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Zitat von Picojetflyer

Jup :) Hab jetzt auch den MPU Sensor drin

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Hi Matthias,
worin?

Was Kleines wie der sNQ, oder hast du jetzt die erste Shrediquette mit MPU-6050?

Hi Harry,

Ich hab den MPU Sensor in meinen Shreddi-Hexa eingebaut. Wobei eigentlich nur noch die Software was mit Shreddiquette zu tun hat.

Gruß

Matthias

Zitat:

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Zitat von Picojetflyer

Jup :) Hab jetzt auch den MPU Sensor drin (vielen Dank an Bammel für die Hilfe!!!) Das System läuft jetzt mit 640Hz.
Hab heute nur mal wieder eine Motorwelle vernichtet. Die E-Max Motoren sind ja schön kräftig für ihr Geld aber nicht grade robust....


Gruß

Matthias

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Hi, ich hab mir die mühe gemacht die wellen der Motoren gegen Federstahl zu tauschen, das schwierigste ist, die nuht für den sprengring reinzufräsen aber nach drei versuchen habe ich routine, leider ist die welle etwas dünner als die industrienorm so muss der federstahl runtergeschliffen werden, ich spann den dafür in die bohrmaschine ein und schmiergel die mit ganz feinem schleifpapier nass runter. geht super.

Nie mehr verbogene wellen!! Aber leider sind die alger auch nich der knaller, ich würde mir sofort roxxys kaufen wenn ich das geld hätte...

Zitat:

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Zitat von jevermeister

wenn ich das geld hätte...

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Du sagst es...

Ich hab ein größeres Projekt abgeschlossen, jetzt heißt es erst mal sparen und das verwenden was da ist.
Momentan plane ich einen neuen Quadcopter mit D-Power Motoren mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe.

Anhang 21117Anhang 21118

Muss aber erst mal neue Fräser kaufen, der letzte ist heute hopps gegangen.

Gruß

Matthias

PS: Das mit den Wellen muss ich mal ausprobieren, ich glaube ich hab irgendwo noch 3mm Federstahl rumliegen.

Cooler rahmen, ich liebäugel auch mit sowas, leider hab ich keien fräse, ich möchte siwederso einen käfig haben wie mein Viper hatte und diesmal sandwich arme in denen die eSCs verschwinden können,
halten dann GFK sandwiches was aus oder verwinden die sich?

Nils

Zur Verwindung kann ich noch nix sagen. Meine Fräse ist eigentlich grade erst fertig geworden und neue Fräser sind bestellt. Ich denke aber der Rahmen wird sich nicht stark verwinden. Bei mir sollen die Regler auch in den Auslegern verschwinden. Das Zentrum ist so gestaltet, dass das Flyduino genau da rein passt.

So eine Fräse ist echt was feines. Hab mal irgendwo im Inet so Bausätze gesehen für Fernsteuerungspulte aus Holz. Hab mir sowas mal für meine MX12 gefräst.

Anhang 21124Anhang 21125Anhang 21126

In die Alustifte kommt nur noch ein Tragegurt rein.

Gruß,

Matthias

Puh, ich hatte am WE endlich mal Zeit mich um die Probleme mit dem Spektrum Satelliten zu kümmern. Es war ja so, dass bei niedrigen Temperaturen die Auswertung nicht mehr funktionierte. Durch das Ändern von zwei Registern klappt es jetzt endlich bei allen Temperaturen.
Die ganze "Story" gibts hier:
https://www.roboternetz.de/community...esonator-Quarz

Hey,

super das es nun funktioniert!
hast du den code zur auswertung des sateliten schon veröffentlicht?

hast du deine trigui auch auf die 115XXX baud umgeschrieben? das könnte ich für den sNQ gut gebrauchen.

gruß, sven

Hi Sven,
ne den code habe ich noch nicht veröffentlicht. Das problem ist mal wieder, dass der code wahrscheinlich nur mit meiner fernsteuerung funktioniert. Die sendet nämlich mehr als 6 Kanäle im gegensatz zu den "normalen" spektrum fernsteuerungen (meine ist ja eine grauoner mc22s mit spektrum sendemodul).
Die TriGUI habe ich nicht veändert. Denn mein code checkt erst am anfang ob der satellit was sendet. wenn er nichts sendet, dann schaltet er auf 38400 baud um und wartet auf die verbindung zur GUI. Das ist ganz praktisch, weil man keine stecker umstecken muss.
Aber ich denke es wäre sinnvoll einen extra software uart für die verbindung zur gui zu verwenden. denn da passieren ja keine wirklich zeitkritischen dinge.
Wenn du den quellcode vom trigui brauchst mail mich doch noch mal an.

Hey,

die idee mit dem sort-uart für die gui hatten wir (harald und ich) gestern auch schon. so werden wir das machen denke ich.
aber die idee mit dem am anfang checken finde ich auch gut.

gruß, sven

Hi Matthias,

Deine gefrästen Teile sehen ja super aus.
Darf ich fragen was für eine Fräse Du hast, und
welche Software du zum Fräsen verwändest?
Grüße Sven (2)

Hi Sven der zweite,

Ist eine klassische Portalfräse. Die Mechanik sowie die Steuerung hab ich mir bei eBay geschossen. Zum fräsen benutze ich noch das Demo von Mach3. Fräsdaten erzeuge ich mit der Beta von CamBam. Ich mach mal die Tage ein paar Bilder von der Fräse. Ich poste die dann im Fräsen Thread.

Gruß

Matthias

Hi Matthias,
das hört sich sehr interessant an. Mach 3 habe ich noch nicht probiert.
Habe schon einige Programme probiert, und bin dann bei PCNC erstmal stehen geblieben.
Das mit Fräsen Thread ist ein guter Vorschlag.
Ich habe meine ersten Platinen mit Isolierfräsen versucht herzustellen, ist auch schon ganz gut geworden.
Aber ich bin noch am probieren. Zum erstellen der Fräsdatei (HPGL) habe ich TARGET 3001! V15 benutzt.
Dieses Programm liest ohne Probleme auch Eagle Projekte ein.
Aber wenn der Thread offen ist können wir ja die Erfahrungen austauschen.
Grüße Sven (2)

Hi Leute,
ich brauch mal euren Rat:
Es gehört zwar nicht wirklich zum Thema Shreddiquette aber ihr seid alle am fittesten auf diesem Gebiet:

Bei meinem MultiWii Quadrocopter wird die Zuleitung LIPO -> Stromverteiler und die Leitungen Stromverteiler -> ESCs werden sehr heiß man kann sogar den Strom "riechen".
Meine Flugzeit ist und war schon immer ca 5 bis 6 min.

Die frage ist jetzt, ob das normal ist, mir ist das jetzt gestern bewust aufgefallen.
Welche Ursachen kann das denn haben? Ich weiß grad nicht ob das alle ESC Leitungen betrifft. Kann ich irgendwas messen um schlauer zu werden?
Die Drähte Verteiler->ESC sind die normal Leitungen des ESC ich benutze 6.3mm Steckkontakte auf dem Flydubution Stromverteiler.

Copter Details:
ESC: 4x HK SS 18A
LIPO: 2200mAh
Motoren: 4x eMax CF2822
Props: 8"
Gewicht ca: 900g

hat irgend jemand ne Idee?Danke!

Nils

hey nils!

emax normal gewickelt? 3s lipo? dann sollten bei 8" props keine riesen ströme fließen. also weniger als die 18A die die HK SS können sollen. herstellerangaben sind halt immer so ne sache bei china-produkten ;)

aber wenn wir hier von deinem ndroiid reden dann hab ich entweder die runde hülle im verdacht (sofern) die hier benutzt wurde oder die jeweils zwei gestapelten und in dickem schrumpfschlauch verpackten brushless-regler. werden die auch warm? denn kupfer leitet ja auch super wärme - dann würden die brushless-regler ihre hitze unter anderem über die leitungen abgeben.

Hi Nils,

der eleganteste Weg wäre, den Strom durch die Leitung(en) mit einer Stromzange zu messen, dann wüsstest du, woran du bist.

Ich kenne die von dir verwendeten ESCs nicht, aber wenn deren Original Leitungen ähnliche Abmessungen haben, wie die von meinen, dann sollten die nicht "sehr" heiß werden. Warm eventuell schon, aber auf keinen Fall "riechbar" heiß.

Dass die Leitung zwischen Akku und Verteiler stärker rangenommen wird als die zu den ESCs ist klar, da fließt der vierfache Strom, aber dennoch würde ich eine leichte Erwärmung erwarten, aber nicht heiß.

Hast du deine Stecker selbst gelötet, oder verwendest du HK-Teile von der Stange?
Wenn Letzteres zutrifft, dann hast du möglicher Weise Übergangswiderstände innerhalb der Stecker (zwischen Kabel und Stecker!!), weil die Hersteller das Verfahren "Kabel an Stecker kleben" inzwischen so verfeinert haben, dass das Ergebnis sehr an einen missglückten Versuch des Kaltschweißens durch Druck erinnert. Die verwenden nur noch einen Hauch von Lötzinn und wenn du den Schrumpfschlauch mal testweise runter schneidest und das Kabel auf Scherung gegenüber dem Stecker beanspruchst, hast du mit wenig Kraftaufwand das Kabel in der Hand :-(

So eine Verbindung hat ggf. einen vergleichsweise hohen Übergangswiderstand, was zur Erwärmung führt, die dann auch auf das Kabel abgeleitet wird.

Nur als Idee... HTH

Hi Nils,

was für ein Kabelquerschnitt benutzt Du?
Wenn man Strom "riechen" kann, ist das nicht gut.
Das könnte Dir irgendwann mal abrennen.
Ich habe bei meinen Shrediquetten keine Verbindungstecker mehr eingebaut zwischen ESC, Motor.
Diese haben mir zu viele Probleme bereitet.
Werden ESC und Motor auch sehr heiß?
Mit dem messen ESC <->Motor ist das nicht so einfach, da es ja kein richtiger Wechsel bzw. Gleichstrom ist.
Die Impulse die zu diesem Motor gehen könnte man über einen Shunt - Wiederstand messen.
In jede Leitung vom Motor den Shunt- Wiederstand einbauen, und denn Spannungsabfall über den Wiederstand mit dem Ossi oder Schreiber messen.
Anhand der Höhe der Spannungsimpulse kann man den Impulsstrom messen. Natürlich müssen die Daten Vom Shunt - Wiederstand bekannt sein.
Bei wie viel Strom was für ein Spannungsabfall (z.B. 1A -> 100 mV).
Das wäre so mein Idee, um dass zu messen. Aber ich denke Deine Verbindungsleitungen sind zu knapp bemessen im Querschnitt.
Und bei Belastung der Motoren ist ja bei voller Last einige Amper zu erwarten.
Zuleitung messen könnte man mit einem Gleichstrommessgerät.

Aber der 10 A Bereich wird nicht reichen. Die zu erwartenden Ströme sind denke ich mal bei Last so bei 30 – 40 A bei. Könnte man dann mit einen Shunt-Wiedersand messen + Voltmeter.

Bei meinem Tricopter habe ich bei schnellen Starten einen Strom von ca. 38 A gemessen in der Zuleitung. Ging beim Schwebeflug wieder runter der Wert schwankte sehr (ca. 6- 16 A).
Mal sehen was noch für Ideen kommen.

Grüße Sven (2)

Hi,
die Hülle ist ab, die Regler werden auch recht warm.
Ein Kollege hat die 6.3mm Flackstecker in Verdacht, durch Vibrationen entsteht ein hoher übergangswiderstand und die Stecker heizen sich auf, dann kommt das Kupfer ins Spiel. Seiner Aussage nach, sind die Stecker nicht für Dauerbenutzung geeignet. Ich wollte sie sowieso durch Lötverbindungen ersetzen, das ding muss ja jetzt nicht mehr ständig auseinander gerupft werden ;-).

Aber Du hast Recht, diese gestapelten ESC sind mir schon seit langem ein Dorn im Auge. Ich würde sie gerne raus in die Ausleger packen, aber so drauf gestrapt sieht das doof aus, ausserdem habe ich ja alle Kabel nach innen verlegt. Ich bastel grad an einem Arm im Kastenprofil aus GFK aber ich befürchte, dass der nicht verwindungssteif genug ist...


Nils

Zitat:

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Zitat von jevermeister

Ein Kollege hat die 6.3mm Flackstecker in Verdacht,

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Ach du dickes Ei! Die Dinger aus dem Auto-Bröselmarkt?
Fehlt mir da Hintergrundinfo? Ist das der neue Standard?
Die würde ich in mein Flugdingens nicht einbauen...

[edit]
Ach ja, die Shuntmessung am ESC... (Post von yak03)

Den Strom zum Motor musst du - wenn überhaupt - nur an einer Leitung messen (es sei denn, du hast die Wicklung des Motors in Verdacht).
Da du von den Leitungen zw. ESC und Motor geschrieben hast, also eher nicht. Und auf der Leitung zw. Akku und ESC ist (mehr oder weniger) Gleichstrom unterwegs, also normal zu messen.

Ich tippe (wie geschrieben) auf die Stecker.

Hi, die Stromverteilerplatine ist auf diese stecker angelegt. Ich habe die dann auf die ESCs gequetscht.

Die Zuleitung vom Lipo ist genauso dick wie das Kabel direkt am Lipo, geht dann auch über 6.3mm Flachstecker auf das Verteilerboard.

Wo ihr es sagt, klingt das echt ganz schön stümperhaft von mir :-/

ich werd das wohl heute abend alles fest löten, dann ist die verteilerplatine auch wieder flacher.

Hat Jemand evtl. noch schöne Zeichnung von Rahmen mit ESC im Ausleger, ich brauch mal Ideen..

Nils

ps.: Danke für eure Antworten, auf Euch ist echt Verlass...

FYI

Kabelquerschnitte habe ich keine eigenen eingefügt, nur die Leitungen ESC->MOTOR
LIPO->Verteilung sit identisch mit Lipokabelpeitsche und VERTEILUNG->ESC ist original ESC Kabel.
Bild hier  

Ich habe mir mal das Flydubution-Board angeschaut...

Im Prinzip nicht schlecht, nur hätte ich die Steckeranordnung nicht + - + - auf jeder Seite gewählt, sondern + + - - und als alternative Bestückung dann je eine flach aufgelötete Gold-Buchse anstelle von zwei Flachsteckern vorgesehen. Das wäre dann brauchbar.

Vielleicht liest der Erfinder der Flydu...-Serie ja hier mit... ;-)

Autsch!

[siehe dein Foto] Dein Anschluss vom Akku ist auch suboptimal!

Du führst die Leitung vom Akku an einen der Ausgänge, der ist aber nur für den 4tel oder 8tel Strom ausgelegt. Der Akku gehört an die dicken runden Anschlüsse in der Mitte der Platine.

Zitat:

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Zitat von deHarry

Autsch!

[siehe Bild] Dein Anschluss vom Akku ist auch suboptimal!

Du führst die Leitung vom Akku an einen der Ausgänge, der ist aber nur für den 4tel oder 8tel Strom ausgelegt. Der Akku gehört an die dicken runden Anschlüsse in der Mitte der Platine.

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Meinst Du das macht was aus!?

Was hältst Du denn von Quetschen, die Kabel sind ja in die Flachstecker gequetscht, das sollte ja auch schon nicht so optimal sein...

Hi Nils,

ja, ich denke das macht was aus. Wenn jemand sich die Mühe macht, eine Stromverteilerplatine zu entflechten, dann gehe ich davon aus, dass er sich auch Gedanken über die Dicke (Breite) der Leiterbahnen macht.
Den Gedanken ha tder Kollege gehabt, das sieht man an der Ausführung der beiden großen Löcher für den Akku. Die sind sehr groß, so dass dicke Leitungen angelötet werden können, und sie sind rund, also nicht für Flachstecker ausgelegt.

Dass die Anordnung der Ausgänge nicht für Goldstecker (die runden Hülsen) ausgelegt ist, heißt nicht, dass ich dem Kollegen jede Ahnung bzgl. Layoutregeln abspreche!!!

Ich gehe davon aus, dass deine Wärme-Probleme weg sind, wenn du die Kabel anlötest und den Akku in der Mitte anschließt, wo er hin gehört.

Diese gelben Hochstromstecker sind übrigens genau die, bei denen mir die Kabel abgebrochen sind, als ich den Schrumpfschlauch runter geschnitten und am Kabel gewackelt habe. Die solltest du unbedingt nachlöten!

[edit]
Quetschen ist sch.. äh... suboptimal. Du erwischst bei den hier verwendeten Kabelquerschnitten und dieser Ausführung von Steckern mit Sicherheit nur einen Teil der Adern, hast also Übergangswiderstände und damit Verluste.

[edit2]
Ich habe mir nochmal dein Foto aus der Nähe angeschaut. Wenn du die Flachstecker (erst mal) dran lassen willst, dann löte auf jeden Fall die Stecker auf der Oberseite der Platine ebenfalls an. Und löte die Kabel an der Quetschung zusätzlich an die Stecker dran. Das hilft, alle Adern zu kontaktieren.
Aber den Akku auf jeden Fall in der Mitte anlöten UND die gelben Stecker nachlöten... und bei Gelegenheit auf Goldstecker umrüsten :-)

Ich würd sagen da ist generell irgend etwas nicht in Ordnung. Mein Hexa mit den gleichen Motoren fliegt mit einen 2200mAh Akku immer min 8 Minuten. Mess mal was jeder einzelne Regler an Strom braucht bei niedriger Drehzahl und ohne Propeller. Sind alle Regler gleich warm?

Gruß

Matthias

Zitat:

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Zitat von Picojetflyer

Ich würd sagen da ist generell irgend etwas nicht in Ordnung. Mein Hexa mit den gleichen Motoren fliegt mit einen 2200mAh Akku immer min 8 Minuten. Mess mal was jeder einzelne Regler an Strom braucht bei niedriger Drehzahl und ohne Propeller. Sind alle Regler gleich warm?

Gruß

Matthias

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Werde ich mal machen, ich kann zur Zeit nichts über die Regler sagen was die Temperatur angeht - leider sind sie ja auch noch aneinander gebaut, also die Stromverteilerplatte an sich war superheiss gestern Abend.

Kann ich den mit einem Standard Metermann Multimeter mich auf die gemessen werte verlassen?
Ich glaube ich kann mit dem Ding Average messen.

Zitat:

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Zitat von jevermeister

Werde ich mal machen, ich kann zur Zeit nichts über die Regler sagen was die Temperatur angeht - leider sind sie ja auch noch aneinander gebaut, also die Stromverteilerplatte an sich war superheiss gestern Abend.

Kann ich den mit einem Standard Metermann Multimeter mich auf die gemessen werte verlassen?
Ich glaube ich kann mit dem Ding Average messen.

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Ich stimme Matthias zu, da ist was nicht in Ordnung.
Aber ich bin der Meinung, dass du lediglich mit den Verlusten in deiner Verdrahtung zu kämpfen hast. Ich glaube nicht, dass mit den ESCs oder den Motoren was nicht stimmt, sondern das Schweinderl diese Müllstecker sind. Hab Vertrauen, löte alle Stecker nach und es sollte schon viel besser sein. Tausche dann noch die Stecker gegen Goldstecker aus und Ruhe ist :)

Was das Messen angeht: In dem Moment, wo du das Multimeter in Reihe schaltest, änderst du das System und misst ungenau. Bei den zu erwartenden Strömen ist deine Messleitung schon ein nicht vernachlässigbarer Widerstand, auch das Messgerät hat einen Innenwiderstand der einfließt.
Aber um ein Gefühl für die Ströme zu bekommen kannst du ruhig mal die Leitung zu einem ESC auftrennen (Stecker abziehen) und das Messgerät dazwischen schalten. Du wirst sehen, dass der Strom in normalen Größenordnungen liegt.

Lege dafür den Copter irgendwie fest (am Tisch fest machen, damit er nicht ausbüchst), weil du unter Last, also mit Propeller messen musst. Schließe nur einen ESC an, die anderen tot legen.
Wenn du einen halbwegs statischen Wert hast (Messwert zappelt nicht arg rum) wackelst du probehalber mal am Massestecker dieses ESC. Ich erwarte, dass sich der Strom dabei ändert. Vielleicht verbrennst du dir dabei auch die Finger ;-) weil der Stecker heiß ist (wenn der Motor lange genug gelaufen ist).

Deine Aussage, die Verteiler-Platine wird heiß sagt mir schon alles...

Zitat:

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Zitat von deHarry

Deine Aussage, die Verteiler-Platine wird heiß sagt mir schon alles...

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Bitte spezifizieren sie das Herr Sattler ;-)

Äh... Übergangswiderstände mit Verlusten, die zu Erwärmung führen... ?

Ahh, jetzt, ja!
Nein nein, war nicht auf dich sondern auf deinen Aufbau gemünzt. Und deinen Aufbau betreffend auch nicht auf die Ausführung in deinem speziellen Fall, sondern das Prinzip mit den Flachsteckern, das du, natürlich wieder besseres Wissen, vom Hersteller des Flydubution-Boards aufoktruiert bekommen hast.

Spezifisch genug? ;-) :-)

[edit]
Ich habe die ganze Zeit gedacht, "Ardubution: Was für ein bescheuerter Name für eine Stromverteilerplatine"... dann kam heute Morgen die Erleuchtung:
Ardubution -> Flydubution
(Nicht dass es das irgendwie besser machen würde... ;-) aber jetzt stimmt es wenigstens :-))

Guten Morgen,

habe grad nochmal gaaanz genau nachgeschaut:

Die Stecker waren zum einen schon recht lose gerüttelt und zum anderen geht die Hitze vom Batterstecker aus. Auch der Lipo ist nur mit den Flachsteckern angeklemmt und die werden als erstes heiss.
Also werde ich das heut abend ändern und den Lipoanschluss in die mitte löten.

Naja was soll man sagen:

Lessons learned.

Vielen dank an alle die mitgeholfen haben.

Zitat:

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Zitat von jevermeister

Guten Morgen,

habe grad nochmal gaaanz genau nachgeschaut:

Die Stecker waren zum einen schon recht lose gerüttelt und zum anderen geht die Hitze vom Batterstecker aus. Auch der Lipo ist nur mit den Flachsteckern angeklemmt und die werden als erstes heiss.
Also werde ich das heut abend ändern und den Lipoanschluss in die mitte löten.

Naja was soll man sagen:

Lessons learned.

Vielen dank an alle die mitgeholfen haben.

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Du hast das nochmal kontrolliert??? :confused: Du hast kein Vertrauen! :mad: Ich bin enttäuscht.:(

...

Nein, alles klar, Späßle gemacht... ich freue mich, dass meine Ferndiagnose so schön gepasst hat und ja, ich hätte ebenfalls erst nochmal kontrolliert! :-)

Wir erwarten hier heute Abend eine Erfolgsmeldung :)

Und vergiss nicht im Freudentaumel die restlichen Flachstecker durch anständige Goldies zu ersetzen.
Ich könnte mir vorstellen, dass sich 3 mm Golbuchsen anstelle der Flachstecker auflöten lassen. 2 mm Goldbuchsen passen wohl auf jeden Fall und deren Stromtragfähigkeit (bis 40 A) sollte ebenfalls noch passen. Ist auf jeden Fall Klassen besser als die der Flachstecker.
Oder die Flachstecker einfach aneinander löten. Das wäre die zwar etwas brachiale aber sehr kurzfristige Lösung.

Harry Du machst mich echt fertig. :)

Meine Taekwon-Do Schule hatte heute Tag der offenen Tür darum konnte ich das noch nicht lange erfliegen, aber auf den ersten Blick war es nur lauwarm.

Es waren leider einige anpassungen nötig, da das Batteriekabel auf den anderen seite verläuft und somit der Akku nicht mehr drunter passte :-/.

Harry, welche Stecker meinst du da genau!? Das board hat ja extra löcher für diese Kabelschuhe, du willst sicherlich nicht andeuten, das es dafür Goldstecker passend gibt.

Vielleicht kannst Du mir mal n Photo/Link hier posten damit ich weiss was gemeint ist.

Ich plane grad einen neuen rahmen, in dem die Centerplate gleichzeitig stromverteilung ist, allerdings habe ich einige Probleme mit den Armen, ich möchte da ein GFK Kastenprofil bauen aber bin mir da nicht einig über die Steifigkeit.

Morgen gibts n update wegen der Temperatur.

Nils

Hi Nils,
keine Panik! Ich will dich nicht unter Druck setzen, das passte nur so schön :-)

Die Goldstecker als Foto... mal sehen. Ok, hier z.B. aus dem Höllein-Shop:
Bild hier  

Nein, die passen nicht in das Lochmuster für die Flachstecker, das wäre zu schön um wahr zu sein.
Aber keiner verbietet dir, die Goldies flach mit der Außenseite auf die Leiterbahnen zu löten, wo jetzt die Flachstecker sitzen.

Wenn außen am Leiterplattenrand keine nicht zugehörigen Leiterbahnen vorbeilaufen und die Lötfläche des Pad breit genug für die geplante Goldbuchse ist, kannst du sie einfach seitlich liegend, flächig auflöten.

So eine Goldbuchse (im Bild der linke Teil) sieht letztlich wie ein Röhrchen mit Boden aus...

Ähh... was tue ich hier eigentlich??? :confused:
Da hast du mich jetzt schön drauf gehoben, und ich hab´s nicht gemerkt. Ich erkläre einem Profi-Modellbauer, was Goldkontakte sind...


Aber jetzt noch mal im Ernst:
Wenn du seitlich Löcher im passenden Abstand in die Goldbuchsen bohrst und dort kurze Drähte einlötest, hast du deine "passenden" Goldbuchsen.

Alternativ könntest du auch die Goldbuchse jeweil seitlich an einem der vorhandenen Stecker anlöten. Der Übergangswiderstand zwischen Leiterplatte und Flachstecker ist nicht das Problem (wenn du den Flachstecker auch auf der Oberseite der Platine sauber anlötest), sondern der Widerstand zwischen Flachstecker und Flachsteckhülse. Die sitzen einfach nicht stramm genug und die Kontaktfläche ist zudem zu klein für unsere Ströme.
Dieses Manko räumst du mit den Goldies aus.

Nachtrag:
Mit "Flachstecker aneinander löten" meinte ich den Flachstecker und die Flachsteckbuchse zusammen stecken (so wie jetzt) und dann mit Lötzinn zusudeln (dei beiden Teile verlöten). Das ist aber nur Plan C. Plan A und Plan B siehe oben.

Zitat:

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Zitat von deHarry

Ähh... was tue ich hier eigentlich??? :confused:
Da hast du mich jetzt schön drauf gehoben, und ich hab´s nicht gemerkt. Ich erkläre einem Profi-Modellbauer, was Goldkontakte sind...

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LOL Ich und Profi, pass bloss auf dass Willa das nicht liest, der kriegt n Lachanfall ;-)

Ich werd mal schauen ob ich solche kontakte günstig kriege, aber ich denke ich werd wohl eher die ESC Kabel fest auflöten, das wird wohl das Beste sein.

Nils