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- die roboter auf den fotos stammen alle aus der zeit als ich noch kein 3D drucker hatteZitat:
Zitat von Moppi
- ich mag es lieber wenn die teile/baugruppen am roboter leicht zugänglich sind
- letztendlich ist es auch eine frage des gewichts was die motoren herumschleppen müssen
eine gute möglichkeit ist ein akkustaubsauger oder ein haarfön, beides funktioniert hervorragend :-)Zitat:
Zitat von Moppi
EDIT: nicht zuletzt gibt es für die "eingemotteten" roboter diese möglichkeit:
Anhang 34723
Hm- ich hab nen Automatik-Lader.
"Nie ganz voll" gibts da nicht- er lädt LiPo's (und ne Menge andere) automatisch, bis er voll erkennt.
Da klappt das so nich..
Finds aber schon mutig, sich nen LiPo-Lader selber zu stricken, das wiederum würd ich mir nicht trauen.
Die kleinen, die ich gelegentlich auch verwende, lad ich meist mit ner fertigen USB-Ladeplatine.
Ist ja wohl nicht Dein Ernst! :)Zitat:
Zitat von inka
warum nicht? entsprechende Düse gedruckt und gut ist's...
Staub musst Du saugen, nicht aufwirbeln. Nicht wegen dem Dreck, sondern, den Bestandteilen von Staub.
MfG
ich meine, ich mag die laubbläser auch nicht, weil sie zu laut sind und nicht viel bewirken. Ausser dass ich das laub zum nachbaren schiebe, aber das ist eine andere geschichte. :-)
Aber kannst Du das mit den bestandteilen von staub mal erklären?
google mal: https://www.google.de/search?client=mozilla&q=staub+krebserregend&source id=mozilla&ie=UTF-8&oe=UTF-8
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Mein Drucker hat versagt. Förderte kein Filament mehr, ließ sich auch nicht zurückziehen. Hatte jetzt paar Stunden Arbeit, das unbekannte Teil auseinander zu nehmen. Den Bowdenschlauch habe ich nicht rausbekommen. Angeblich soll man den einfach rausziehen können. Alles andere hatte ich zerlegt. Habe ein Düsenset gehabt. 0.3, 0.4. 0.6, 0.8er. Habe die 0.4er Düse vorsichtshalber ausgetauscht, dann das Filament doch noch zurückgezogen bekommen (als alles kalt war) und auf gut Glück Filament neu eingefädelt. Kam dann doch neues Filament aus der Düse, nachdem es erst nicht ging (nach dem Wechsel) mache gerade einen Test.
Ich wollte heute Abend was fertig haben, nun darf ich das morgen machen. :(
Beim Auseinanderbauen ist mir aufgefallen, dass da auch so manche Schraube nicht fest war. Frage mich jetzt, ob ich die alte Düse wieder nehmen kann, viel hat der noch nicht damit gedruckt.
Messingdüse?
Ausbrennen-hab ich schon einige Male erfolgreich gemacht, als ich die noch benutzt hatte.
So ein "Turbo-Feuerzeug" reicht. Mach das so lange bis da höchstens noch weisse Asche drin ist, die kannst du rausblasen.
Anschliessend mal gegens Licht durchschauen, dann sieht man ob sie frei ist.
Aber wenn die schon wieder funktioniert wird eher dein Teflonschlauch ne Macke haben: bau den mal raus (wenn er nicht aus dem Fitting zu bekommen ist, schraub den halt ab...).
Vermutlich ist er am unteren Ende etwas verkokelt.
Auch wenn immer gesagt wird, dass Teflon bis mindestens 240 Grad aushält: nicht auf Dauer. Die Schläuche verschleissen auch schon bei niedrigeren Temperaturen.
Wenn du ihn raus hast, und den Fitting trotzdem nicht runter bekommst, versuch es in die andere Richtung. Ist dein Schlauch noch lang genug, dann kannst du das untere Ende (wenn es denn wirklich ist wie ich vermute) einfach abschneiden, den Schlauch entsprechend nachschieben und alles wieder zusammenbauen.
Pass aber auf: auch am unteren Ende des Teflonschlauchs darf kein Spalt bleiben, im Throat!
Wird er zu kurz, um nen Stück abzuschneiden, brauchst du nen neuen-aber kauf keinen billigen!
Die bekannten, deutschen Händler haben gute. Die haben ne höhere Genauigkeit, aber auch nicht das ewige Leben..also kauf lieber gleich nen Meter und mach dann den Boowdenschlauch etwas länger, dass du beim nächsten Mal abschneiden kannst.
Viel muss da ja nicht weg..
Auch das Problem hab ich bei meinem inzwischen erfolgreich beseitigt....
Das Problem: es war viel lose. Ich habe das losdrehen wollen, brauchte gar keine Kraft. Aber den Bowdenschlauch rausziehen ging nicht. Ich habe in der Zwischenzeit gelesen, dass man da aufpassen muss, dass das am Bowdenschlauch gut angezogen ist, weil es sonst genau zu solchen Problemen kommt. Als ich den Extruder abbauen wollte, habe ich festgestellt, dass die Rollen, auf dem das Teil läuft, teils auch lose waren, das wackelte alles ganz schön. Nach dem Schrauben anziehen ist es wieder besser. Die Düse ist frei gewesen, da habe ich schon durchgeschaut. Lasse jetzt trotzdem die Neue dran - keine Lust auf Überraschungen.
Ja, auch das habe ich schon gelesen, dass das dicht sein soll. Bloß ich bekomme den Schlauch nicht in die eine und nicht in die andere Richtung. Abschneiden könnte ich den ein Stück, etwas Reserve ist da.Zitat:
Pass aber auf: auch am unteren Ende des Teflonschlauchs darf kein Spalt bleiben, im Throat!
MfG
Schraub einfach mal den Fitting samt Schlauch raus, das geht. Dann siehst du, in welchem Zustand er ist.
Normalerweise verstopfen Düsen nicht ohne weiteres, bei normalem PLA -bei mir war meist der Teflonschlauch das Übel.
Ach ja: manche Hotends haben auch unten im Throat ein extra Stück Teflonschlauch, als Verschleissteil. Hat den Vorteil dass man den Bowdenschlauch nich kürzen oder im Ganzen wechseln muss, dafür hat man ne zusätzliche Störquelle.
Wenn du den abschneidest, dann mach innen ne kleine Fase ans Ende (ggf aussen auch, dann geht er leichter in den Throat rein).
@rabenauge
Ich will gerne das Teil nochmals demontieren, aber dafür erst mal ein Bild,
damit wir uns besser verstehen, was wo herausgeschraubt werden soll:
Bild hier
Alle Einzelteile sind mir nicht geläufig, deshalb trage bitte fehlendes nach, Sly!
1 Bowdenschlauch
2 ?
3 Kühlkörper
4 Befestigungsschrauben vom Heizblock
5 ?
6 Düse
7 Heizblock
In 5 ist jedenfalls der Bowdenschlauch montiert. Und der bewegt sich bei meinem Drucker eben nicht.
Also müsste ich 5 Herausschrauben, richtig? Bloß wie, ich habe da noch keinen Sechskant dran gesehen.
Auch der Kühlkörper hat sich bis jetzt noch nicht bewegen lassen. Obwohl ich die beiden Schrauben (4) entfernt hatte.
Andererseits muss der auch irgendwie fest sitzen, um einen guten Wärmeübergang zu gewährleisten.
Ich weiß nicht, mit welchen Kräften man wo dran muss.
MfG
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Ich bin fündig geworden (https://drucktipps3d.de/hilfe-mein-drucker-spinnt/):
1 Bowdenschlauch (PTFE-Schlauch)
2 Pneumatikkupplung (Fitting)
3 Kühlkörper
4 Befestigungsschrauben vom Heizblock
5 Heizbrücke (heat break)
6 Düse
7 Heizblock
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Wie, werden die nicht in Tüten eingeschweißt? Ich packe die Plastiktüten ein. - Selbstgedruckte ;)Zitat:
Zitat von inka
MfG
PS: muss mich etwas aufheitern *g*
Schön, hast es ja rausgefunden. ;)
Ich war heut- bisher- bissel mit anderem beschäftigt.
Aaalso: Die Heatbreak ist _keine_ Heizbrücke, sonder das Gegenteil. Die soll verhindern, dass sichd as Filament weiter oben so aufheizt, dass es weich wird.
Das ist wichtig!
Ohne gescheite Wärmeableitung da oben funktionieren Retracts nicht mehr wirklich....
Abschrauben musst du die aber nicht...was du abschrauben musst, ist der Fitting, ganz oben.
Der hält nämlich den Teflonschlauch in Position.
Da sind kleine "Haken" drin, die eigentlich aufgehen sollten, wenn man den runden Plastikknubbel (oben auf dem Ding) hochzieht, oder runterdrückt.
Das Problem, was du erstmal hast ist: diese kleinen Häkchen haben sich in den Bowdenschlauch gefressen.
So lange die nicht bis innen rein ragen (dort würden sie dann das Filament blockieren) macht das nix- nur kriegt man halt den Schlauch nicht mehr raus.
Daher hilft es, einfach den Pushfitting aus dem Kühlkörper zu schrauben- dann kommt der Schlauch mit.
Für ne Inspektion reicht das.
Willst du nun den Schlauch wechseln oder kürzen, kannst du jetzt versuchen, den Fitting vom Schlauch zu kriegen- aber wahrscheinlich wird auch das nicht klappen (diese Häkchen sind wie Widerhaken), dann kannst du den nur durch den Fitting in die andere Richtung durch schieben.
Einbauen geht dagegen einfach: Schlauch einfach von oben in den Fitting schieben-in diese Richtung funktioniert das immer.
Willst du die Heatbreak ausbauen, dann soltest du dir vorher Wärmeleit-Paste besorgen.
Die Heatbreak (ich sag meistens Throat dazu) ist einfach nur in den Kühlkörper geschraubt, von Hand, sozusagen (die hat keinen Sechskant, weil der Wärme speichern würde, manche Heatbreaks sind sogar in der Mitte noch dünner gemacht, damit sie schlechter Wärme leiten-> die Nobelversion ist aus Titan).
Beim Einbauen unbedingt aufs obere Gewinde Wärmeleitpaste schmieren.
Aber um das untere Ende deines Bowdenschlauchs mal zu inspizieren, muss die gar nicht raus- schraub oben den Fitting aus dem Kühlkörper, dann kommt der Schlauch mit.
Nein, das ist das Problem. 5 bekomme ich nicht aus 7 herausgeschraubt, weil 5 glatt ist. Ich habe schon mit einer Zange zugepackt, aber hat nichts geholfen. Und zusammendrücken wollte ich das Teil nicht (wenn es nicht schon etwas passiert ist), dann läuft das Filament schwer durch. Wenn ich 2,3 und 4 abmontiere, kommt der Bowdenschlauch nicht mit raus, habe chon gezogen wie irre, bewegt sich nicht.Zitat:
schraub oben den Fitting aus dem Kühlkörper, dann kommt der Schlauch mit.
Ich habe nun alles wieder straff zusammengeschraubt, so dass der Bowdenschlauch noch etwas unter Druck geraten ist (falls der nicht ganz dicht war), habe das praktisch noch mit den Schrauben (4) zusammengezogen und dann den Fitting (2) noch ganz reingeschraubt und möglichst fest. Außerdem habe ich sämtliche Schrauben nachgezogen, die der Führung des Druckkopfes dienen (da sind ja diese Rollen, beim CR-10, Cr-20 und Ender 3, wenn die locker sind, wackelt das ganze Teil).
Druckt jetzt erst mal. Muss ich sehen, wann es wieder Probleme gibt. Dann werde ich wohl einen kompletten Druckkopf bestellen müssen. Das Austauschen wird dann spaßig, weil der CR-20 den Gehäuseunterbau hat. Hoffentlich zieht sich das noch eine Weile, bis das notwendig ist.
MfG
Wenn du Nummer 2 aus Nummer 3 rausschraubst, geht der Schlauch nicht aus der 3 raus??
Du _hast_ Probleme.
Der ist da nur reingeschoben- wenn der dort nicht rausgeht, ist er ziemlich sicher hinüber.
Was du versuchen kannst: das Hotend mal aufheizen, wenn du Glück hast, klebt da unten drin nur Filament.
Die Heatbreak lässt sich eigentlich immer rausschrauben: dreh die Düse rein, die kontert die Heatbreak im Heizblock, dann kannst du den von der Heatbreak runterschrauben.
Nicht mit der Zange an die Heatbreak rangehen!
Einige dreht man auch einfach ab (vor allem die besseren).
Wenn du die verformst, brauchst du definitiv ne neue....da würd ich mir dann gleich was richtiges besorgen.
Ich hab mir den Affenzirkus mit den Schläuchen längst vom Hals geschafft: beschichtete Düse von Mapa-Refining, und dazu gleich ne passende Heatbreak auch beschichtet.
Da wird der Teflonschlauch gar nicht mehr warm...und verschleisst somit nich mehr.
Läuft seit längerem (dreiviertel Jahr, vielleicht) wartungsfrei bei allen Filamenten.
Man braucht aber nen ordentlichen Lüfter.
Habe heute Testdrucke gemacht. Das Filament lässt sich unter gleichmäßigem Druck überall im Bowdenschlauch einschieben, so weit ich das beurteilen kann (eben bis es anstößt). Nach Erwärmen lässt es sich auch zurückziehen, auch der Nema17, der das Filament schiebt, hat damit keine Probleme. Mehr werde ich da jetzt nicht tun können. Drucken tut er, Qualität ist normal, wie zu Anfang, würde ich sagen.
Was ich vermisse, ist allerdings ein Filamentsensor. Einer der erkennt, ob Filament nachgeschoben werden kann, bzw. wann es blockiert. Das dann nicht mehr vorgeschoben wird.
MfG
ich wollte auch wissen was mein drucker so kann. Habe ein LCD gehäuse im netz gefunden, hab da an der befestigung noch ein bischen was gemacht, aber sonst original.Auch die wandstärke - 2mm. Die ersten zwei bilder sind schon vor ein paar tagen entstanden:
Anhang 34743 Anhang 34744
dann dachte probier's mal, wanddicke reduziert auf 1mm:
Anhang 34745 Anhang 34746 Anhang 34747
beide versionen mussten nach dem drucken natürlich(?) gereinigt werden, die fäden und stützstrukturen entfernt werden, ich hatte den eindruck, dass es bei der 2mm version sogar mehr war...
Die 1mm version ist erstaunlich stabil, auch wenn man die wände schon ein bischen durchbiegen kann. Durch das anschrauben ans gehäuse gewinnt das ganze noch an stabilität....
Gewichtsreduzierung von 22gram auf 12... Druckzeit bei 2mm 9h, bei 1mm 7h.
@Moppi - so viel auch zu der frage nach längeren druckzeiten...
Da sieht man deutlich Probleme, beim Drucken. Diese Filamentwolle da im Gehäuse, weißt auf ein Problem hin. Könnte sein, dass da in die Luft gedruckt wurde. Die Spinnweben kann man ganz gut mit etwas geringerer Drucktemperatur wegbekommen. Ein Grad weniger kann schon helfen oder zwei. Teilweise sieht es so aus, als ob da doch recht heiß gedruckt wird. Obwohl Du mal was von 195° schriebst, das wäre eigentlich in Ordnung. Auf dem 3426er Bild sieht es schon recht grausig aus. Weißt Du, was dort während des Druckens passiert ist? Auf dem 94113er Bild sieht es links ganz schlimm aus. Da stimmt wohl irgendwie generell was an den Druckeinstellungen nicht. Die Schlaufen dürfen nicht auftreten.
2mm ist schon recht dünn, ich habe teils schon dünnere Wände im Gehäuse gedruckt, waren dann aber Zwischenwände, also welche, die sich zwischen Außenwänden befinden.
MfG
Ja klar reicht 1mm, wenn man nich grade rauftritt, oft schon.
Die ganz feinen Fäden kommen wohl von nem etwas ungünstig blasenden Bauteil-Lüfter und etwas Überextrusion. Kalibrier deinen Extruder mal- das bringt wirklich was!
Ich vermute mal, dein Lüfter bläst von irgendeiner Seite, und eher quer aufs Bauteil?
Und nein: ohne triftigen Grund geht man nich runter mit der Temperatur- das gibt ne deutlich schlechtere Layerhaftung!
Ich druck PLA fast immer mit 210 Grad (wobei keiner der Sensoren wirklich genau misst, die Angabe ist also eher relativ), dann hält das auch, wenns mal etwas komplizierter wird.
Kann man mit nem Heat-Tower easy rausfinden (empfehle ich immer, mal zu machen).
Und dann so warm, wie es noch gut geht halt.
Man muss da den richtigen Kompromiss zwischen Qualität und Haltbarkeit rausfinden (irgendwann zerläuft der Kram, wenn die Temperatur zu hoch ist).
Meistens merkt mans zuerst an Brücken-die kommen schlechter bei falscher Temperatur.
Für _richtig_ hochwertige Drucke empfehl ich eher, ABS zu nehmen, wenn der Drucker es kann.
Filamentsensor, der merkt, wenn es stopft?
Das wäre der Einzige, der mich auch interessieren würde (die normalen halt ich, für mich, für nutzlos, ich weiss ja ob ich genug auf der Rolle hab oder nicht).
Da wirds keinen geben, denn das muss die Firmware ja auch unterstützen: bauen könnte man den schon (Prinzip optische Maus), aber der nutzt nix, weil er nicht wissen kann, wann der Extruder was macht.
Bei ganz dünnen Schichtdicken (0.06mm oder so) ist ja der Durchsatz extrem gering...
Das müsste man in Marlin einpflegen....der müsste quasi die Kommandos für den Extruder-Motor mitlesen, und überprüfen, ob das, was passieren soll, auch passiert.
So ein Sensor macht ja nur Sinn, wenn er quasi sofort anschlägt- wenn der Drucker eh schon ne Schicht höher ist (ohne dass Filament kam) ist der Drops schon gelutscht.
Fazit: ein zuverlässiges Hotend und ein guter Extruder sind die Schlüssel zum Erfolg.
Und: ordentliche, fehlerfreie Filamente!
Die müssen nich teuer sein, ich drucke Kiloweise sehr günstige, wo ne Rolle ca. 12€ kostet, das geht einwandfrei (wogegen das teurere OWL beispielsweise ne Katastrope ist).
die Temperatur ist offensichtlich doch etwas zu hoch, es waren 220grad...
und ich habe vollmaterial gedruckt...
Vollmaterial ist _nicht_ stabiler.
Das ist ein Irrtum...irgendwo gabs mal nen Artikel (ich glaub, bei Ultimaker) wo die getestet hatten, wie man Drucke am stabilsten bekommt.
Das war irgendwas mit 80-90% Infill.
Ich mach das meistens einfach mit der Wanddicke: 0.8mm ist für alles, was man gescheit und sorglos anfassen kann, ausreichend, braucht aber, um halbwegs druckfest zu sein, auch genug Infill.
Die belastbaren Teile von meinem XPlorer haben nur zwischen 15 und 25% Infill, aber dafür Wandstärken von 1.2mm.
In sowas kann man problemlos Schrauben reindrehen, und die halten dann auch.
Grad drucke ich was, dass -aus anderen Gründen- sehr massiv sein muss, da hab ich mal ne Wanddicke von 1.6mm genommen, mit 70% Infill-das wird schon wie ein Baseball-Schläger (muss in dem Fall auch, aber wegen Vibrationen).
Das sind Rohre mit nem Aussendurchmesser von ca. 30mm, auf die könnte man sorglos rauftreten.
Normal reichen für PLA 195°C aus. Anfangs habe ich sogar mit 175°C gedruckt. Wenn alle Einstellungen in Ordnung sind und keinerlei Fehler im Druck auftauchen, kann man auch die Temperatur auf 200 oder 210°C erhöhen, um glattere Wände und eine bessere Layerhaftung zu bekommen. Aber das kommt eben auf das jeweilige Material an. Und die Erfahrung von Sly kann ich teilen: teureres PLA lässt sich nicht unbedingt besser drucken, als günstigeres PLA. Jedes Material hat seine Eigenschaften, mit denen man zurecht kommen muss.Zitat:
Zitat von inka
Aber nochmal, generell - Pi mal Daumen, für PLA:
- erste Schicht: Temperatur 200°C bis 210°C
- erste Schicht: Betttemp. 60°C bis 70°C
- Drucktemperatur andre Schichten: 192°C bis 198°C
- Betttemp. andre Schichten: 50°C bis 65°C
- Retracts: an
- Retracts bei Layerwechsel: nach Anforderung
- Retract-Länge: 4mm bis 6mm
- Fluss erste Schicht 30 bis 60%
- Coasting aktivieren: an
- Coasting Geschwindigkeit: 70 bis 90%
- Combing Mode: an
Damit sollten sich ein paar grundsätzliche Fehler beheben lassen.
MfG
Anhang 34748Zitat:
Zitat von Moppi
ich wollte die anderen temperatureinstellungen bei dem LCD gehäuse ausprobieren, noch im verlauf der ersten schicht brach ich ab. Evtl. hängt das ergebnis damit zusammen, dass das druckbet bei meinem drucker nicht beheizt ist...
Hast Du mal ein Bild, wo man sieht, wie das Originalteil aussehen soll? Eine Bildschirmkopie der ersten oder zweiten Schicht in Cura?
Sieht aus, als ob nicht genug Betthaftung da ist. Sieht man beim Drucken; wenn Fäden nicht haften sondern von der Düse hinterhergezogen
werden, ist sie wohl zu weit vom Bett entfernt.
MfG
- - - Aktualisiert - - -
Ich habe mal auf Papier gedruckt. Das hat dann ähnlich ausgesehen. War zwar vom Prinzip her machbar, aber Papier wellt sich und damit funktioniert das dann nicht. :)
so soll es aussehen, alerdings zeigt man hier auch nur die 3d modelle...Zitat:
Zitat von Moppi
https://www.thingiverse.com/thing:614241
das hier ist die erste schicht mit 220° gedruckt, mit guter haftung auf original druckplatte. Wenn ich das mit ein paar fäden und etwas "in die luft drucken" - was eher mit der stützstruktur und nicht mit dem teil selber zusammenhängt - bezahlen muss, ist es mir recht...
Anhang 34750
habe für das foto hier nichts an der lage der düse geändert...Zitat:
Zitat von Moppi
mit bluetape war es ein bischen besser (die haftung) aber das geht auch ohne...Zitat:
Zitat von Moppi
Mich interessierte, ob die Kanten gerade oder krumm sind. Aber man sieht, dass die Außenwände gerade sind. Weil bei Dir so Kurven drin waren; das liegt dann am Druck.Zitat:
so soll es aussehen, alerdings zeigt man hier auch nur die 3d modelle...
Drucken auf der Seite, wo das Display durchschaut.
Woher kommen außen diese Kurven? Diese seitlichen Buckel links und rechts?Zitat:
habe für das foto hier nichts an der lage der düse geändert...
Diese abgerundeten Kanten am Gehäuse sind auch nicht einfach zu drucken, auf so etwas verzichte ich. Zumal ich es aufwendig erstellen müsste, habe da nicht das passende Programm, dass die Ecken automatisch abrunden könnte.
Du kannst mal auf Pertinax-Platte zu drucken versuchen, das soll auch ganz gut funktionieren.
MfG
die hängen mit der stützstruktur zusammen. Habe Dir per mail die STL datei geschickt - hier geht es ja nicht - schaue dir das in Cura an, da kannst du auch die stützstrukturen sehen.Zitat:
Zitat von Moppi
Ich sehe da allerdings kein problem. Es ist doch alles gut?
Dann ist gut! :)Zitat:
Ich sehe da allerdings kein problem. Es ist doch alles gut?
Wenn du bestimmte Dateien nicht hochladen kannst, kannst du es in eine Zip-Datei verpacken.
MfG Hannes
Hallo,
ich habe mir Gedanken zur Kabelordnung gemacht,
wie man sie verlegen und was dabei hilfreich sein kann.
Bild hier
Ich glaube, nicht alles in 100% sinnvoll.
Drei Varianten habe ich entworfen:
(1) Kabelbox, das Kabel wird dort zusammengelegt (wie auf Bild (4)) hineingesteckt
(2) Kabelkanal, gedacht, um vor allem an Wände oder Boden angeklebt zu werden und Kabel darin zu verlegen
(3) alle drei Teile von oben fotografiert
(4) Kabelclip, Funktion ähnlich Kabelbinder, bloß wiederverwendbar, kann auch angeklebt werden
Die Kabelbox kann nat. auch angeklebt werden, ist aber aufgrund der Größe eher dafür ungeeignet.
Wie steht ihr zu solchen Lösungen? Eher unpraktisch, überflüßig oder einfach nur genial :cheesy: ?
MfG
Was ähnliches wie Nummer vier reift gerade gedanklich bei mir, für den XPlorer.
Die würd ichd an einfach mit Sekundenkleb an den passenden Stellen reinschweissen.
Vielleicht sollte noch ein Verschluss-Clip drüber, um die Kabel wirklich sicher zu fixieren (bei dir könnten sie noch rausrutschen, und nach Murphy werden sie das dann auch tun).
Die anderen Lösungen sind auch nicht schlecht, aber nicht so flexibel, da sie an die jeweilige Situation angepasst werden müssen.
Im Übrigen: Thingiverse dürfte voll sein von derartigem (ich hab nich nachgeguckt, bin aber, als ich an meinem Drucker noch gebaut hab, da über etliches zum Thema gestolpert).
Das habe ich auch schon gedacht, macht die Sache aber größer. Sollte ein Kabel rausrutschen, dann kann man den Klipp verdrehen. Das hilft dann in den meisten Fällen auch. Je mehr Kabel, so wie in (4) gezeigt, zusammengehalten wird, um so besser hält das auch. Gerade, wie es jetzt im Bild abgebildet ist, rutscht das nicht raus, weil es passgenau zum Kabel ist. Zum Rausrutschen des Kabels kommt es, bei dieser Klippgröße, vor allem dann, wenn das kein vieradriges, sondern ein dreiadriges oder gar zweiadriges Kabel ist und der Klipp insgesamt sehr locker sitzt. War jetzt ein erster Versuch, weiß nicht, ob man noch was dran ändern kann ohne, dass es unpraktisch wird. Ich denke, da müsste man noch unterschiedliche Größen drucken.Zitat:
Zitat von Rabenauge
Gut finde ich auf jeden Fall, dass so etwas schnell zu drucken ist und kaum Material benötigt. Kann man also beruhigt schnell mal zwischendurch drucken. Für vier der Klippse gibt Cura 33cm Filament und 15min Druckzeit an. Damit kann man gut Filamentreste aufbrauchen.
MfG
Ich nehme auch einen autom. Lader. Bloß die Zellspannung überwache ich zusätzlich, um bei einer bestimmten Zellspannung (beim Laden oder Entladen) abzuschalten.Zitat:
Zitat von Rabenauge
Alles gut, funktioniert! Kontrolle der Umdrehungszahl und Nachregulierung der PWM-Signals ist aber notwendig, um eine bestimmte Richtung beizubehalten.Zitat:
Zitat von Rabenauge
MfG
Ich werd das mit dem Akku anders handhaben: da der XPlorer2 ja nun nen Akkufach-Deckel im Boden hat (den Deckel muss ich allerdings erst noch drucken), kann ich ab und zu den Balancer mal mit anschliessen- da es nur ein 2s ist, ist das nicht dauernd nötig.
Wenn ich beispielsweise später mal "im Felde" nachladen muss (mein Lader geht auch an 12V), dann halt ohne, da muss ich nicht schrauben (der Akkudeckel wird verschraubt).
Dafür hab ich ja die Ladebuchse hinten dran.
Genau das ist das Problem bei deinen Clipsen: die funktionieren, wenn sie "voll" sind-sonst eher nich.
Aber man könnte das mehr wie einen Labyrinth-Verschluss machen (deine Bemerkung"verdrehen" hatte mich drauf gebracht.
Also sowas, wo du das Kabel schräg drehen musst, um es rein-oder rauszukriegen.
Dann ist es egal, wieviele man reinmacht-was späteren Umbauten sehr zu Gute kommen würde.
Wenn ich nämlich vorher schon weiss, wieviele Kabel ich zusammen legen muss, und auch feststeht, dass sich daran nix mehr ändert, brauche ich keine Clipse- dann flechte ich den Kabelbaum, das ist dann für die Ewigkeit (nur eben schwierig nachträglich zu ändern).
Heute habe ich etwas herumprobiert, was man so mit einfachen Motoren anstellen kann. Die ersten, abgestimmten Fahrversuche in einem Video:
https://youtu.be/04rxQzzhVuQ
MfG
Warum ziitert der so?
Hat der vor der Kamera Angst? ;)
Im Ernst: fährt doch gut. Nur sehr langsam (das war aber ganz sicher nich Vollgas, das können die Motoren besser).
Was man damit anstellen kann? Na z.B. nen kleinen Segway bauen (werd ich mit meinen mal machen, wenn ich _irgendwann_ Zeit dazu hab).
Das ist normal, weil er so langsam fährt und alles noch ungeregelt ist. Eben "die ersten, abgestimmten Fahrversuche". Bedeutet nichts weiter, als dass ich mit Werten experimentiert habe, um den möglichst geradeaus fahren zu lassen. So wird mir erst mal klar, wie, wann, wo, was verändert werden kann, um die Geschwindigkeit zu verlangsamen, die Kraft zu erhöhen und sowas. Die Mindestgeschwindigkeit für diese Motoren ist viel zu hoch. Da hätte noch ein Zahnrad rein gekonnt, für mehr Drehmoment am Ende. Soll ja kein RC high speed car werden. Die gehen nämlich ganz schön ab diese Motörchen. So kann ich erkennen, wie das Verhalten ist. So zeigt sich auch, dass der ohne Nachzuregeln nie geradeaus fährt - je nach Belastung bei Schräge, Steigung usw. Würde der schneller fahren, könnte man nicht wirklich gut was erkennen, außer, dass der nach einer Seite abhaut und irgendwo gegenfährt. :)Zitat:
Zitat von Rabenauge
MfG
Irgendwo hatte ich mal was mit 200U/min gelesen....das ist für drinnen nicht schlecht, aber schnell nun auch wieder nicht.
Und: die Motoren _gibt_ es auch langsamer (ich glaub, 80U/min)- die mit den Metallgetrieben, von Adafruit.
Hab ich auch schon bei deutschen Händlern gesehen.....so um die 8€ das Stück- geht eigentlich vom Preis her.
Ohne Regelung wird dir der aber nie geradeaus laufen, das ist bei Bürstenmotoren nahezu unmöglich. Es kann sogar sein, dass die geschwindigkeitsabhängig reagieren: mal dreht der eine langsamer, mal der andere, bei gleicher Vorgabe.
Aber du hast ja die Lichtschranken- damit sollte das hin zu biegen sein.
Hatte ja beim XPlorer schon ganz gut funktioniert.
Mit den neuen Antrieben wird es vermutlich noch besser, weil die Odometer jetzt eine viel höhere Auflösung haben.
Wenn Du überlegst, dass beim Fahren noch jede Menge Sensoren abzufragen sind, inklusive der Umgebung (Entfernung in 4 Richtungen) dann ist die Normalgeschwindigkeit eigentlich schon recht hoch, zu hoch, möchte ich sagen. Merkst Du dann, wenn Du versuchst, das Teil einzufangen, wenn es voll beschleunigt hat; da bist Du froh, wenn im halben Meter eine Wand oder ein Schrank kommt :) Was ich für angemessen halte, ist eine gedrosselte Geschwindigkeit. Aber da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, weil die Regelung dazu kommt ja noch und dann wird die Geschwindigkeit nach Impulslänge der Lichtschranken einstellbar sein.
Interessant ist, dass man die Richtung bestimmen kann, indem man ein Rad kurz antippt. Dann fährt er z.B. im Kreis. :)Zitat:
mal dreht der eine langsamer, mal der andere, bei gleicher Vorgabe.
MfG
Kickstart.
Alter Trick: immer mit reichlich Gas losfahren, danach runterregeln (wenn die Motoren wirklich laufen, weiss man ja von der Odometrie).
Mach ich z.B. bei manchen Settings mit dem 3D-Drucker auch: der Bauteil-Lüfter läuft bei 5% nich an, aber wenn man ihn mit 25% startet, kann man ihn problemlos auf die gewünschten 5% runterregeln.
Was die Timing-Probleme mit den Sensoren angeht: nachdenken.
Wozu muss ein hinterer Sensor abgefragt werden, wenn ich vorwärts fahre?
Bieg ich links ab, ist der rechte Sensor auch nicht so sehr nützlich...
Ich mach alles in Zeitscheiben: es läuft ein simpler Timer (nach dem Beispielprogramm BlinkWithoutDelay), der mir, beispielsweise, jede Sekunde einen Tick gibt. Diese Ticks werden gezählt, so lange, wie ich halt Aufgaben zu vergeben habe, und bei jeder Tick-Zahl wird eine Aufgabe erledigt.
Danach wird der Tick-Zähler zurückgesetzt, und der ganze Zyklus geht von vorne los.
Auf diese Weise schafft so ein kleiner Arduino erstaunlich viel.....es ist z.B. vollkommen unnötig, den Akku alle paar Millisekunden abzufragen, im XPlorer mache ich das nur alle 20 Sekunden, das genügt völlig, und ich hab 19 Sekunden, auf die ich andere Aufgaben verteilen kann.
Diesen Timer kann man beliebig langsam (oder schnell, der könnte auch Zehntelsekunden oder hundertstel) ticken lassen, so kann man z.B. auch sicherstellen, dass US-Sensoren sich nie gegenseitig in die Quere kommen (Echos abklingen lassen) usw.
Unglaublich einfach und unglaublich flexibel.
Da steht natürlich in Wirklichkeit noch bisschen Kleinkram drin (man sollte sicherstellen, dass der Arduino beim "Lies Akkustand-Tick" nicht 152x den Akku ausliest, usw. aber das Prinzip ist ganz einfach.
Natürlich: diese Schaltuhr ist nicht sonderlich präzise, aber die meisten Aufgaben müssen ja gar nicht auf die Millisekunde pünktlich erledigt werden.
Und: Geschichten wie die Odo-Zähler kann man damit nich handlen, dafür gibts Interrupts.
Es spricht auch nix dagegen, jeden US-Sensor nur zweimal pro Sekunde zu nutzen, so schnell wird die Rübe nicht.
Bisschen Reichweite haben die ja schon.
Und wenn du dann auch nur die einsetzt, die gerade sinnvoll sind, dann brauchen die gar nicht viel Zeit.
Das Timeout (und damit auch die Reichweite der Dinger) kann man auch noch so justieren, dass die Messung beispielsweise schon nach nem Meter beendet wird.
Das spart auch bisschen Zeit.
Es kommt ja in jeder Situation - und die ändert sich, beim Fahren, ständig - drauf an, welches Signal brauchbar ist. Berücksichtige Ecken / Kanten, abgestufte Wände, schräge und sich ändernde Wände (offene Türen) und enge Räume. Muss man dann sehen.Zitat:
Zitat von Rabenauge
MfG