nibobee funktioniert nicht

Hallo Roboterbauer,

ich habe mir auch einen NiboBee zugelegt.
Die Anleitung ist super.

Ich, als absoluter Neuling auf diesem Gebiet, habe ihn zusammengebaut.

Nun wollte ich den ersten Test machen, aber alles bleibt dunkel!

Die grüne LED leuchtet nicht.

Ich verwende zum Löten Silberlot, das ich bei 400°C verlötet habe.
Habe ich kalte Lötstellen? Einige sind glänzend, aber andere sind matt.

Anbei einige Bilder.

Als Neuling habe ich schon versucht den Schaltplan zu lesen.
Das Gestaltet sich bei der Fehlersuche eher Schwierig.

Wer weiss Rat?

mfg Georg

Thread angelegt von radbruch am 7.1.2010
Quelle: https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=479502#479502

Wilkommen im Forum.
1.) Ich löte mit 350°C und z.B. Steckkontakte die aus Metall sind (kein Kunststoff) löte ich mit ca 400-450°C.
2.)Bauteile bis zum Anschlag hineingeben, damit sie auf der Platine aufliegen. (Liniensensoren im Bild 1.jpg)
3.) Alle Lötstellen nachlöten und wenn möglich mit einer Entlötlitze Lötzinn, das zuviel ist absaugen. Hast du schon gelötet? Wenn nicht würde ich vorher eine Platine (Punktraster oder Streifenraster) zum Üben verwenden und erst dann die Platine löten.
4.)Welche grüne Led leuchtet nicht?

MfG Hannes

Ja, die Platine habe ich schon gelötet (siehe Bild 3).

Dann löte ich mal alle nach.

Nachdem ich die batterien eingesetzt und den Schalter auf ON gestellt habe, dann tut sich an meinem NiboBee nichts.
Die grüne LED neben dem Schalter leuchtet nicht.

mfg Georg

Als erstes ist das eine falsche Led. Die Led sollte laut Schaltplan eine gelbe Led sein. Ist aber nicht so genau.

Ist die Led richtig drinnen?
Hast du ein Messgerät?

MfG Hannes

So jetzt habe ich 2 Fehler gefunden.

4,7 und 47 Ohm Wiederstände verwechselt.

Hoffe es ist nichts defekt.
Werde Sie gleich umlöten.

Zitat:

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Zitat von heikob

Hallo,

wie verbindet ihr euch über den internen Programmer mit dem Controller?

Ich habe es sowohl mit dem Tool von myAVR als auch mit dem AVR-Studio versucht und konnte mich nicht mit dem Controller (noch der Mega16) verbinden. Könnte mir bitte jemand die korrekten Einstellung posten, denn ich würde gerne den Controller austauschen und muss dazu natürlich zuerst die Fuses neu setzen.

Vielen Dank
Heiko

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Hier sind 2 Screenshots zur Verwendung des myAVR Progtool mit der NIBObee.
1. Zeigt die Einstellung der Programmer Hardware. Unter Sonstiges usbasp und als Schnittstelle usb auswählen.
http://www.flickr.com/photos/hmblgrmpf/4224673867/

2. Zeigt die Fuses Einstellungen des Original NIBObee Controller. In die Fuse & Lock-Bits Einstellung gelangt man unter Brennen, bearbeiten.
http://www.flickr.com/photos/hmblgrmpf/4224673787/

Hallo,

ich habe mir vor ca einem Monat den Nibobee gekauft und auch damals gleich zusammengebaut.
Jetzt habe ich ein bischen Zeit gefunden um mich langsam in die Materie reinzutasten.
Die Programme haben auch alle wunderbar funktioniert bis auf das letzte...

Also das mit dem ich den Liniensensor ausprobieren kann.

Nach dem drücken von F7 bringt mir das AVR Studio 10 errrors und ich kann damit leider nichts anfangen.

Ich habe deshalb mal einen Screenshot gemacht und würde mich freuen wenn ihr mir helfen könnt.


http://www.bilder-hochladen.net/files/avjk-8-jpg.html

Gruß Martin

Hallo GOPL,
ich beschäftige mich zwar gerade erst seit einer Woche mit der NIBObee, aber dein Problem kommt mir bekannt vor. Schau mal hier vorbei:
https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=477563#477563

vielleicht hilft dir das auch weiter

mfg
waschtl

Zitat:

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Zitat von 021aet04

Als erstes ist das eine falsche Led. Die Led sollte laut Schaltplan eine gelbe Led sein. Ist aber nicht so genau.

Ist die Led richtig drinnen?
Hast du ein Messgerät?

MfG Hannes

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Hallo Hannes,

ja ich habe ein Messgerät. Das ist mir auch schon aufgefallen, dass die LED im Schaltplan Gelb in der Anleitung aber Grün ist.

2 Rote LEDs (LED1+2) die zeigen mittels Diodenmessung einen Wert von 768 an.
2 Gelbe LEDs (LED0+3) ebenfalls 768.
3 Grüne LEDS: LED4 = 686
LED5=1131
und LED6= 175


Habe jetzt auch die Wiederstände richtig eingelötet.

Geht aber immer noch nix.

Gruss Georg

@onedayfly:
Was mit bei Deinen Bildern auffällt: viel zuviel Zinn an den Lötstellen - das könnte an engen Stellen zu Problemen führen. Es sieht auch so aus, als wäre das Zinn an einigen Stellen nicht richtig geflossen. Verwendest Du Flussmittel-haltiges Lötzinn? Das solltest Du tun und mit einer möglichst feinen Lötspitze (1mm) arbeiten. Die saubere Lötspitze an die Lötstelle führen - Lötdraht heranfüren und wenig Zinn abschmelzen, bis eine kehlige
Bild hier  
(bei Dir sind das alles Zinn-Berge!), glänzende Lötstelle entsteht - matt bedeutet meist 'kalte' Lötstelle. Zu heiß löten ist auch schlecht - 350..370° ist ok. Der Lötvorgang sollte nicht länger als 1 Sekunde dauern - eher kürzer.

Noch ein kleiner Hinweis: Wenn gar nichts geht, dann ist das Problem meist einfacherer Natur: Wenn die Akku-Halter richtig eingelötet sind, die aufgeladenen(!) Akkus richtig eingesetzt sind (messen!!!), dann brauchst Du nur noch zu überprüfen ob S1, R50 und LED6 (Polarität prüfen!!!) richtig eingesetzt sind, dann sollte bei S1 auf 'on' Led6 leuchten, selbst wenn der ganze Rest nicht funktioniert. Damit solltest Du erst mal beginnen, denn das ist ein ganz einfacher Stromkreis. Danach gehts weiter.
Viel Erfolg!
PS. Austria Luschtenau im Herzen? :mrgreen:

Hi onedayfly,

wenn ich mir deine Fotos so ansehe, gehe ich davon aus, dass du einige "Kalte" Löstellen auf der Platine hast.

Löte die verdächtigen Stellen einmal nach - halte also die Lötspitze 3 sec. auf die Lötpunkte.

@Tuxi-Halle
Ich verwende folgendes Lötzinn mit einer 0,5er Spitze:
Lötzinn Fluitin Alpha 1532 bleifrei

Der bleifreie Lötdraht Alpha Fluitin 1532 ist ein Kolophonium-aktivierter Lötdraht für allgemeine Handlötungen. RoHS Konform.

Das einzigartige Aktivatorsystem ist stabil bei unterschiedlichen Temperaturen und verleiht Flutin 1532 hervorragende Löteigenschaften bei der Anwendung weniger gut lötbaren Bauteilen und Oberflächen.


* Bleifrei mit 3.3% Flussmittel
* Hochwertige Legierung SN 96.5 / AG 3.0 / Cu 0.5
* Schmelzpunkt 217° C
* Gute Lötbarkeit - zuverlässige Verbindungen
* Gleichmässige Flussmittelverteilung zur Prozessstabilität
* Gute Lötausbreitung
* Schnell benetzend durch einzigartiges Aktivierungssystem
* Gewährleistet gutes Erscheinungsbild der Lötverbindung
* Minimale, nicht korrodierende, glaskare und unbedenkliche Rückstände
* Angenehmer Pinienduft des Lötdampfes

Beim JP1 (ohne Jumper) zwischen PIN 2+3= 2,53V.
JP1 gesetzt auf PIN 1+2.
JP2 (ohne Jumper) zwischen PIN 1+3= 2,54V.
JP2 gesetzt auf PIN 1+2
JP3 (ohne Jumper) zwischen PIN 2+3= 4,6V.
JP2 gesetzt auf PIN 1+2.

Polarität:
Bei den Jumpern ist am PIN3 jeweils die schwarze Leitung des Messgeräts,
beim anderen Jumper die Rote und das Ergebnis ist eine Positive Zahl.
Demnach müsste die Polorität stimmen, oder?

Wenn ich S1 schalte, dann verändert sich der Strom an Jumper 3:
von 0,17V auf 4,6V.

Am S1 Pin3 Schwarze Messleitung, Pin2 oder Pin1 Rote Messleitung ist das Ergeniss auch negativ.
Am S1 Pin3 ist die schwarze Messleitung und bei R50 und LED 6 sind es -4,2V.

Kann das sein -4,2V?

mfg Georg

Am Besten ist es, wenn du gegen Masse misst. Das wäre bei dir GND. Die schwarze Messleitung gibst du auf den - Pol der Batterie. Dann misst du die Spannung an der Led.

MfG Hannes

@onedayfly:
Nimms mit bitte nicht übel, aber Du solltest grundsätzlich etwas systematischer an die Sache herangehen.
Zu allererst wäre zu prüfen, ab die Stromversorgung des NIBObee richtig funktioniert. Das hast Du ja offensichtlich versucht heraus zu bekommen, allerdings auf eine etwas "unorthodoxe" Art ;-)
Also:
- Sind die Akkus voll aufgeladen?
- Akkus einsetzen
- die Jumper JP1..3 in Position "Betrieb" stecken (Pins 1 und 2 verbinden)
- Schalter S1 auf "aus"
- Spannung an S1 zwischen "Pin 1" und "Pin 3" (das sind die beiden äußeren Stifte, wobei "Pin 3" näher am Rad ist) messen. An "Pin 3" liegt Masse (GND) und an "Pin 1" die Leerlaufspannung (es sollte in dieser Schalterstelleung ja noch keinerlei Last vorhanden sein) des Akku-Paketes - dazwischen solltest Du etwa 5,4 Volt messen können.

Klappt das so?

PS. Es war nicht nötig, die komplette Produktbeschreibung des von Dir verwendeten Lots hier zu posten, aber der "Angenehme Pinienduft des Lötdampfes" ist schon recht witzig. ;-)

Hi Hannes,

Juhhhu. Er leuchtet.
War ein Kontaktproblem des linken Akkupacks.
Vermutlich vom löten etwas verbruzelt.

Kommt immer darauf an, wie man nun wirklich misst! ;-) Eine Grundregel aller Elektoniker und Elektrotechniker lautet:

"Wer misst, misst Mist."

Solange ich nicht wirklich mit eigenen Augen sehen kann, wo und wie Du misst, sind Deine Ergebnisse nur schwer zu interpretieren.

Hast Du inzwischen mal unter den oben geschilderten Bedingungen die Spannung zwischen "Pin1" und "Pin3" von S1 (Schalterstellung auf "aus") gemessen? Ohne das kann es nicht weitergehen :-(

Zitat:

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Juhhhu. Er leuchtet.

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Prima - Glückwunsch!
Als nächstes würde ich mich mal darum kümmern, weshalb die LED4 auf Deinem "Bienchen" leuchtet, wenn gar nicht programmiert wird. Da ist etwas faul.

Lag wohl am angenehmen Pinienduft der Lötzinns :-).

Muss laut Schaltplan LED4 nicht immer leuchten?
Der Strom fliesst doch nach dem S1 über den R26, dann kann er nicht durch die Diode D14 und muss über die LED4, oder bin ich da ganz falsch?

Glückwunsch, dass er jetzt funktioniert. Die Led4 sollte nicht leuchten, außer IC2 zieht den Pin PA7 auf GND. Das geschieht vermutlich beim programmieren.

Zitat:

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"Wer misst, misst Mist."

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Den gleichen Spruch hatr mein KV in der Fachschule gesagt. Es fehlt aber noch etwas

Wer misst, misst Mist, wer aber weiß, dass er Mist misst, misst keinen Mist.

MfG Hannes

Zitat:

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Zitat von Tuxi-Halle

@onedayfly:
Nimms mit bitte nicht übel, aber Du solltest grundsätzlich etwas systematischer an die Sache herangehen.
Zu allererst wäre zu prüfen, ab die Stromversorgung des NIBObee richtig funktioniert. Das hast Du ja offensichtlich versucht heraus zu bekommen, allerdings auf eine etwas "unorthodoxe" Art ;-)
Also:
- Sind die Akkus voll aufgeladen?
- Akkus einsetzen
- die Jumper JP1..3 in Position "Betrieb" stecken (Pins 1 und 2 verbinden)
- Schalter S1 auf "aus"
- Spannung an S1 zwischen "Pin 1" und "Pin 3" (das sind die beiden äußeren Stifte, wobei "Pin 3" näher am Rad ist) messen. An "Pin 3" liegt Masse (GND) und an "Pin 1" die Leerlaufspannung (es sollte in dieser Schalterstelleung ja noch keinerlei Last vorhanden sein) des Akku-Paketes - dazwischen solltest Du etwa 5,4 Volt messen können.

Klappt das so?

PS. Es war nicht nötig, die komplette Produktbeschreibung des von Dir verwendeten Lots hier zu posten, aber der "Angenehme Pinienduft des Lötdampfes" ist schon recht witzig. ;-)

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Akkus sind drin.
Jumper 1,2 und 3 auf PIN1+2 gesteckt.
S1 aus.
Zwischen PIN 1+3 0V (siehe Bild).

Zitat:

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Muss laut Schaltplan LED4 nicht immer leuchten?

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Nein, die LED4 darf nur während des Programmiervorganges leuchten, also wenn die "Biene" per USB-Kabel mit dem PC verbunden ist und der NIBObee-Programmer ein hex-File hochlädt. Während dieses Vorganges geht der PA7 des IC2 auf "low" (ca. 0,2V) und nur dann fließt Strom von UCC über R26 und LED4, die dann leuchtet. Unmittelbar nach dem Ende des Programmiervorgangs geht die LED4 wieder aus, weil der PA7 wieder in den hochohmigen Zustand geht, so daß kein Strom mehr fließen kann. Wenn LED4 aber immer leuchtet, dann muß irgendwo auf der Strecke "Anode D14, Katode LED4, PA7 (PIN6 IC2)" eine dauerhafte Verbindung nach Masse sein. Da habe ich wieder Deine etwas zu "mächtigen" Lötstellen im Verdacht ;-)

Werde morgen mal die Lötstellen überarbeiten, da ich nachher weg muss.

Zitat:

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Zwischen PIN 1+3 0V (siehe Bild).

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Da haben wir den Salat! Du misst zwischen Pin2 und Pin3! Wenn S1 in der Position "aus" ist, darf da nichts anderes als 0V zu messen sein ;-) In der Stellung "on" wirst Du da ca 5V messen.

Bienchen ist ausgeschaltet.
Schalter S1 OFF.
Zwischen PIN1 und PIN3 = 5,05V
Zwischen PIN1 und PIN2 = 5,05V
Zwischen PIN2 und PIN3 = 0V

Schalter S1 ON.
Zwischen PIN1 und PIN3 = 5V
Zwischen PIN1 und PIN2 = 0V
Zwischen PIN2 und PIN3 = 5V

Hallo,

ich hoffe ihr seid gut in das neue Jahr gerutscht und wünsche Euch ein schönes Jahr 2010.

So nun habe ich die Lötstellen überarbeitet (siehe Bild).
Bringt aber keine Verbesserung. Es leuchten immer noch beide LEDs.

Wie soll ich das kontrollieren? "Wenn LED4 aber immer leuchtet, dann muß irgendwo auf der Strecke "Anode D14, Katode LED4, PA7 (PIN6 IC2)" eine dauerhafte Verbindung nach Masse sein."

Schon besser, es sind zwar ein paar noch nicht so schön.

Zitat:

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Wie soll ich das kontrollieren?

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In dem du schaust, ob irgendwo ein kleiner Lötspritzer o.Ä. zwischen 2 Lötstellen oder eine feste Verbindung (Lötstelle zu groß) ist. Mach einmal ein Foto von oben (Lötseite, aber 90° auf die Platine). Die ganze Platine fotografieren. Da sieht man die Lötverbindunge besser.

MfG Hannes

Hallo,

ich habe ja die 4,7 und die 47 Ohm Wiederstände vertauscht.
Durch das umlöten musste ich 2 Brücken setzten.

Anbei das Bild von Oben.

Gib IC1 und IC2 heraus und miss die Verbindung (Ohm) von IC2 Pin6 auf GND. Der Roboter muss aber ausgeschalten sein.

MfG Hannes

Hallo zusammen!

Ich mache auch gerade mit dem niboBee meine ersten Erfahrungen was das Roboter basteln angeht. Es macht den Anschein, als ob dies sich zum Hilfsthread entwickeln würde, also hoffe ich, dass mir hier jemand ein Paar Tips zur Fehlersuche / Behebung geben kann.

Folgendes ist mein Stand:
-Funktionsprüfung der Taster ok,
-Odometriesensoren ok
-Linienverfolgungssensoren sehr unterschiedlich empfindlich, aber das wird sich hoffentlich bei der Kalibrierung geben
-Motoren: nur ein Rad dreht sich

Nun ist es so, dass manchmal der eine Taster nicht erkannt wird, und manchmal das Rad, welches sich dreht auch nur in eine Richtung geht. Beheben lässt sich das durch drücken auf den atmega16.

Was also tun beim Wackelkontakt im Controller? Was kann ich am besten machen wenn Beinchen verbogen ein sollten, darf ich nah am Controller löten, oder ist der Hitzeempfindlich? Gibt es einen guten Weg, zu testen ob der Controller generell kaputt ist?

Zu den Motoren auch eine Frage: Wenn ich mit einem Akku 1.2V anlege passiert bei keinem von beiden was, aber ich weiss leider nicht ob die 2.4V dann aushalten würden (habe leider keine variable Spannungsversorgung, also muss ich mit Akkus was basteln), und habe weder in der Wiki noch auf der Herstellerseite Datenblätter dazu gefunden.

viele Fragen auf einmal, aber ich wäre sehr dankbar für Hilfe.

beste Grüße,
Niko

Wilkommen im RN-Netz
Der Atmega hat bestimmt keinen Wackelkontakt. Ich vermute dass der Sockel entweder nicht richtig eingelötet wurde bzw. dass du kalte Lötstellen hast. Den Motor kannst du mit ca 5V betreiben. Die Bordspannung beträgt laut Bauanleitung 4,8V. Das ist VCC. Im Schaltplan auf Seite 2 ist eine Verbindung von VCC zu VMOT (Motorspannung) über einen Jumper (JP7). Löte einmal den Sockel nach und progier ihn aus. Es müssen die Bauteile (alle bis auf die Transistoren) plan auf der Oberfläche aufliegen. Die Lötstellen müssen glänzen. Dann passen sie. Wenn sie matt sind, sind es vermutlich kalte Lötstellen. Bevor du aber die VCC direkt an die Motoren legst bzw. weitere Tests machst würde ich schauen, ob nicht irgendetwas mit dem Getriebe ist (drehen sich alle Zahnräder leicht,...)

MfG Hannes

Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Vielleicht habe ich mich da missverständlich ausgedrückt, ich meinte natürlich die Verbindung IC-Sockel, nicht irgendwas im IC selbst :)
Habe eigentlich die Verbindungen von den Beinchen des ICs oben auf dem Board zu den Verbindungen unten durchgemessen, war bei allen verbunden, aber es kann sicher sein, dass ich irgendwo abgerutscht bin und unten am Beinchen selbst gemessen habe. Werde also nachlöten wie du sagst.
Muss ich den IC entfernen bevor ich das mache, oder hält er das aus wenn er im Sockel bleibt?

beste Grüße,
Niko

Man muss das IC nicht entfernen. Wenn man aber noch nie (selten) gelötet hat würde ich empfehlen den IC herauszugeben.

MfG Hannes

Zitat:

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Zitat von 021aet04

Gib IC1 und IC2 heraus und miss die Verbindung (Ohm) von IC2 Pin6 auf GND. Der Roboter muss aber ausgeschalten sein.

MfG Hannes

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IC1 und IC2 entfernt. Bienchen ausgeschaltet.

Ich messe von PIN6 am IC2 (rotes Kabel) auf den PIN3 vom S1 (Schwarzes Kabel).
Ich stelle den Schalter des Messgeräts auf
2KOhm= 1,258
20KOhm= 4,1
200KOhm= 22,1
2MOhm= 0,109
20MOhm= 0,33

Tausche ich die Kabel, also Schwarzes am PIN6 und Rotes am PIN3 dann:
Ich stelle den Schalter des Messgeräts auf 20MOhm= 3,27.

Entferne JP3 und gib den Schalter in Stellung "Ein". und dann miss einmal den Widerstand. Du musst immer den kleinstmöglichen Bereich nehmen. Anfangen mit 2k und dann erhöhst du den Messbereich (wenn nötig) bis entweder am linken Rand keine 1 (1xxx) steht oder im Diyplay kein "OL" mehr steht. Was bei deinem Messgerät zutrifft weiß ich nicht, dass ist von MG zu MG unterschiedlich.

MfG Hannes

Also, habe JP3 entfernt.
S1 auf ON gestellt.

IC1 und IC2 fehlen immer noch.

Zwischen PIN6 am IC2 und PIN3 am S1 bei 100KOhm 78,2 (fängt bei ca. 25 an und hört bei 78,2 auf. Zählt also schnell rauf).

Wenn sich der Wert erhöht klingt das sehr nach einem Kondensator. hast du irgendwo eine Verbindung zu einem Kondensator? Hast du eine Verbindung zu VCC? miss zwischen IC1 Pin9 und 10. Da ist ein Kondensator und VCC liegt direkt neben dem RST Anschluss. Kontrolliere alle Lötverbindungen, ob nicht irgendwo ein Spritzer vorhanden ist.

MfG Hannes

JP3 ist immer noch entfernt.
S1 ist auf OFF.
IC1 und IC2 fehlen noch.

Das lustige ist, dass ich dasselbe messe wie vorher.
Nur messe ich jetzt am PIN9+10 des IC1.
Exakt dieselben Werte.

"Ich messe von PIN6 am IC2 (rotes Kabel) auf den PIN3 vom S1 (Schwarzes Kabel).
Ich stelle den Schalter des Messgeräts auf
2KOhm= 1,258
20KOhm= 4,1
200KOhm= 22,1
2MOhm= 0,109
20MOhm= 0,33

Tausche ich die Kabel, also Schwarzes am PIN6 und Rotes am PIN3 dann:
Ich stelle den Schalter des Messgeräts auf 20MOhm= 3,27."

PIN10 und PIN11 vom IC1 haben Durchgang zum Kondensator C14 und C3 (aber nicht durch Lötspritzer).

Was meinst du mit RST-Anschluss?

Die Werte können passen. Wenn du den Schalter auf Aus stellst dann wird VCC auf GND gelegt. Wenn du jetzt zwischen GND (sw-Leitung) und Pin6 misst fliest ein kleiner Messstrom von Pin6 über D14, R26 zu GND. Wenn du jetzt die Leitungen tauscht fliest Strom von GND über R26 und LED4 nach Pin6. Die unterschiedlichen Widerstände kommen dadurch zu stande, da du wenn du den Strom änderst und dadurch ändert sich der Widerstand der Diode.

Die Messungen führst du durch ohne JP3 und mit S1 auf ON und ohne IC1 bzw IC2.

Es könnte sein, dass du einen negativen Widerstand misst. Wenn das der Fall ist misst du einen Kondensator, der noch geladen ist. Es könnte auch sein, dass du ihn über den Messstrom geladen hast.

Miss noch einmal wie ich oben geschrieben habe.

Mit RST habe ich den Resetanschluss gemeint.

MfG Hannes

Ich hab zwar nicht den NIBOBee aber die Lötstellen hab ich mal markiert die mir verdächtig vorkommen auf dem Bild.

diese würd ich nochmal überprüfen vor allem bei den schwarzen Punkten oben würde ich schauen ob du nicht eine Leitung durchtrennt hast. Gleich daneben schaut es auch so aus als würde ein Fuß eines Widerstandes oder ähnliches eine Brücke schlagen.

Wie gesagt nur mal überprüfen was ich rot umkreist hab schaut auf dem Bild halt verdächtig aus^^

beste Grüße
the.speciali

Zitat:

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Zitat von 021aet04

Die Werte können passen. Wenn du den Schalter auf Aus stellst dann wird VCC auf GND gelegt. Wenn du jetzt zwischen GND (sw-Leitung) und Pin6 misst fliest ein kleiner Messstrom von Pin6 über D14, R26 zu GND. Wenn du jetzt die Leitungen tauscht fliest Strom von GND über R26 und LED4 nach Pin6. Die unterschiedlichen Widerstände kommen dadurch zu stande, da du wenn du den Strom änderst und dadurch ändert sich der Widerstand der Diode.

Die Messungen führst du durch ohne JP3 und mit S1 auf ON und ohne IC1 bzw IC2.

Es könnte sein, dass du einen negativen Widerstand misst. Wenn das der Fall ist misst du einen Kondensator, der noch geladen ist. Es könnte auch sein, dass du ihn über den Messstrom geladen hast.

Miss noch einmal wie ich oben geschrieben habe.

Mit RST habe ich den Resetanschluss gemeint.

MfG Hannes

---

Zwischen PIN9 + PIN10 am IC1 messe ich immer noch dasselbe.
2KOhm= 1,258
20KOhm= 4,1
200KOhm= 22,1
2MOhm= 0,109
20MOhm= 0,33

Lötestellen habe ich kontrolliert. Keine Spritzer oder dergleichen.
C14 hat Durchgang und C15 auch.

Mfg georg