Programmierkabel (Schaltung)

Hallo!

Ich bin komplett neu in der Elektronikszene und es ist vielleicht übertrieben gleich sich einen Controller vorzunehmen, doch ich interessiere mich eher für die Softwareseite. Also habe ich mir den RN-Control (v1.4) besorgt und zusammengeschustert.

Jetzt kommt aber das wirklich etwas dumme Problem, dass ich mich auf ein älteres Kabel verlassen habe um den Controller zu bespielen. Dieses Kabel hat keine wie in den Artikeln beschriebene Schaltung mit Treiber und Widerständen, sondern ist wirklich nur die reine Verbindung.
Da ich für den Notfall noch ein neues Motherboard da hatte, was gerade ausrangiert wird, habe ich es riskiert und habe den Controller an eine 9V Blockbatterie geklemmt und das ganze an den Druckerport von meinem PC gestöpselt. Wie es auch kaum anders sein könnte, passiert nichts.
Ich gehe jetzt auch einfach mal davon aus, dass man vielleicht dem Computer noch gezielt sagen muss, dass der Port kein Drucker mehr ist.
Doch welche Einstellungen muss ich dabei ändern?
Oder ist es wirklich nur die einzige Möglichkeit dieses Programmierkabel von RobotikHardware zu beziehen? Davor habe ich mich bis jetzt noch etwas gescheut, da ich als Schüler auch nicht so wild mit Geld ausgeben bin und dabei auch wieder der satte Versand dazu kommt...

Verzeiht mir bitte die möglicherweise dumme Frage und helft mir :)

Ich würde mich sehr darüber freuen!

Vielen Dank im Voraus,
Tim.

guck mal im Wiki nach nem ISP-Programmierkabel, oder so (für 50ct bis 1,50 Euro selberbaubar)

Stimmt schon.

Also geht's nur so?

Wenn ich mal wieder Zeit habe, werde ich mal in die Pampa zu Conrad Elektronics fahren :)
Es wird dann halt etwas improvisiert ohne Platine. Ansonsten stand das auf meiner Ideenliste auf Platz 3.

Dankeschön!

Zitat:

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Also geht's nur so?

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ich hab kein RN - board.


war da nix dabei für nen anschluss am pc?

Und was für n kabel hast du bisher genommen??? LPT direkt auf 10pol. Pfostenstecker? wie gehtn das?

Zitat:

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Zitat von Timmothey

habe ich es riskiert und habe den Controller an eine 9V Blockbatterie geklemmt

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Schlechte Idee, es sei denn du hast die Spannung irgendwie noch auf 3-5V runtergeregelt. Sonst brätst du damit den µC und evtl auch den LPT.

Ich empfehle auch das Programmierkabel ausm Wiki (das mit dem IC) da bist du auf der sicheren Seite.


Den Drucker musst du nicht entfernen (imho) denn die gängige AVR-Programmiersoftware (z.B. Ponyprog für Windows) spricht den Port direkt an ohne sich um den Druckertreiber zu kümmern

Das RN-Control hat einen 78S05, also wird da nichts kaputt gegangen sein.
Außerdem hat er noch eine SPI-Schnittstelle für den Programmierdongle.

Ups, dass es sich um das RN-Control handelt hab ich wohl überlesen*g* sry

Wie dem auch sei, ein vernünftiges Programmierkabel ist zwar bissl teurer aber gehört für mich zur Grundausstattung.

Zitat:

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Außerdem hat er noch eine SPI-Schnittstelle für den Programmierdongle

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darum meine Frage mit LPT auf 10pol. pfostenstecker

Zitat:

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Wie dem auch sei, ein vernünftiges Programmierkabel ist zwar bissl teurer aber gehört für mich zur Grundausstattung.

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bissl teuer? Der euro beim C und n stückle restplatine???

so mach ich das ja auch ;)

ja vielen dank für die ganzen antworten!

und ähh zu den 9V,... In der beiliegenden PDF steht ich kann von 3-14V alles dran klemmen?!

Zitat:

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Zitat von Timmothey

so mach ich das ja auch ;)

ja vielen dank für die ganzen antworten!

und ähh zu den 9V,... In der beiliegenden PDF steht ich kann von 3-14V alles dran klemmen?!

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3-14V?
Das müsste doch 7-14 oder sowas heißen, oder irre ich mich?

wenn du direkt anschliesst (ohne über den 7805er oder so zu gehen), dann arbeiteet deine MCU auch mit 3V (meiste AVRs so 2,6 bis 5,5V, oder so, KEINE GEWÄHR!)

Aber nicht mit 14V !?

Über den 7805 gehen die 14V wieder...

Also 3V bis 6V: ohne Regler
6V bis 14V: mit Regler.

stimmt war 7-14V :P

naja die 7 iss ja nur 4 tasten von der 3 entfernt :)

Also ist meine 9V Batterie doch voll in ordnung oder?

Ja, der 9V-Block geht ohne Probleme, wir können also wieder zurück zum eingentlichen Thema!!! \:D/

also ich hab beim betsellen das programmierkabel vergessen und dann einfach diesen hier genommen: http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm
also bei mir funzt der einwandfrei

öhm, naja, besser der ausm wiki, wie schon so oft gesagt:

bei der variante mit nur n paar widerständen
- kleiner Fehler und der lpt (oder sogar mainboard) ist futsch

Bei der variante mit HC244 oder HCT244
- kleiner Fehler und maximal der HC(T)244 is futsch, der hält aber auch n bissle was aus.

Fürs testen hab ich immer nen alten ersatz pc zuhause rumstehen und da bei dem keine funken geflogen sind war ich der meinung dass ich es gefahrlos an meinem haupt rechner machen kann

also die schaltung ist ganz nach dem motto "no risk = no fun"

nee, ich mein n fehler bei der Zielschaltung (isp-kabel verpolt eingesteckt /fehlfunktion/ etc)

[offtopic] "no risc - no fun" is ne interessante einstellung, lässt sich aber mit dem "normalen" menschenverstand nicht so gut vereinbaren... [/offtopic]

so ich habe mir jetzt eine Platine, den Treiber, 100k widerstand, Diode(1N4148) und einen 100n KerKo "geholt". Stecker + Kabel hatte ich noch, das wird wieder verwertet.

Jetzt sitze ich hier wie ein Sperling vor dem Schaltplan und grüble, was die enden mit "GND" bedeuten. Mein Tafelwerk sagt zu dem Schaltzeichen Verbindung mit Masse. Das sagt mir in dem Zusammenhang gar nichts. Und ich bin mir auch nicht ganz so sicher, wie das mit den Kreisen an dem in zwei Teile zerstückelten Treiber auf sich hat. Aus meiner Infomatikvergangenheit kenne ich das ding als die logische Negatorverknüpfung. Auf den Bildern sind aber keine extra Bauteile, also gehe ich davon aus, dass das der Treiber schon in seiner internen Schaltung mit sich bringt?!
Eine etwas stupide Verständnisfrage dann noch: Wenn ich den Treiber vor mir hinlege, sodass der Halbkreis oben ist, so ist dann der obere rechte Pin die 1 und der linke die 11, jeweils auf beiden Seiten nach unten hin hoch gezählt. Oder ist das genau anders herum?

Ich glaube die Platine bei RobotikHardware zu kaufen wäre einfacher gewesen, aber jetzt packt mich der Ehrgeiz eines Dummen :)

GND ist immer masse, und in dem Fall auch das, was man im umgangssprachlichen "minus" nennt.

das mit dem "zerstückelten" Treiber hat nur was mit dem Verständnis zu tun, damit man die Funktionsweiße leichter versteht (weil jeder der Enable-Eingänge, oder wie die heißen, Auswirkungen nur auf jeweils die hälfte der, ...ööhm, Buffer... hat)

Du musst es nur zusammenbauen, verstehen musst du nichts! XD

guck dir die Pinbelegung im DATENBLATT an (Seite 3)

Zitat:

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Aus meiner Infomatikvergangenheit kenne ich das ding als die logische Negatorverknüpfung. Auf den Bildern sind aber keine extra Bauteile, also gehe ich davon aus, dass das der Treiber schon in seiner internen Schaltung mit sich bringt?!

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Das hast du richtig im kopf, die sind intern negiert (solltest du von jedem NAND und NOR-Gatter kennen), das ist nur zum Verständnis/wenn man sich selber schaltungen baut. du hast alle bauteile, jetzt musst du sie nur noch richtig zusammenbauen. Das kniffligste wird der anschluss deines Kabels auf den Pfostenstecker. mehrmals überprüfen!!! ich hatte auch drei oder mehr fehler drin, die max. halbe stunde zeitaufwand (wenn man seehr genau ist) lohnt sich!

Es wäre doch aber schon schöner, wenn er es auch versteht (wenn er sich dafür interessiert!) -> Nachbauen kann jeder, verstehen nicht (ich auch nicht ;))

also ich komme mit so einem einfachen Programmierkabel ohne Ic o.a. wunderbar zurecht

Hier habe ich die Infos her

naja, soviel zu verstehen gibts da nicht, weil man das vorgehen der software nicht kennt.... ich versteh die funktionen der schaltung, aber wozu die dann genützt werden, kA (bes. die enable-eingänge)

Ich frage mich eh, warum sich alle immer so aufwändige Programmieradapter mit IC's und so weiter holen, wenn das doch sooo viel leichter ist ??

Zitat:

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Zitat von AlKI

öhm, naja, besser der ausm wiki, wie schon so oft gesagt:

bei der variante mit nur n paar widerständen
- kleiner Fehler und der lpt (oder sogar mainboard) ist futsch

Bei der variante mit HC244 oder HCT244
- kleiner Fehler und maximal der HC(T)244 is futsch, der hält aber auch n bissle was aus.

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Kleiner Fehler kann falschrummes aufstecken des ISP-Kabels sein, eine Fehlfunktion in der Schaltung (RESET funktioniert aus irgendeinem Grund nicht/ Reset-Pin wurde durch das Programm im MC anderweitig benutzt/ etc.), Falsche Verbindung auf der Platine, drahtstückchen überbrückt irgendwas, ...

Der Teufel ist ein Eichhörnchen..

Ich habe da glaube ich einen ganz guten Ansprechpartner in Form von Physiklehrer gefunden.
Hier habe ich noch eine kleine Skizze gemacht:
http://data.repke.eu/files/isp_dongle.jpg

nicht gerade formvollendet :)
ich baue mir das gleich so, dass ich das Kabel nutzen kann, was ich schon habe, muss da lediglich zwei Drähte umlöten. links der stecker für kabel zum rechner und rechts kommt das kabel zum rn control hin, in der mitte der treiber.

wenn jemand lust und zeit hat, der kann sich das ja mal ansehen, es würde mich freuen noch eine bestätigung zu hören, bevor ich den kram zusammen zimmere.


Vielen Dank noch einmal an dieser Stelle für die rege Hilfe!
Ich fühle mich durch diese Diskussion zumindest etwas sicherer. "Gefühltes Wissen" ;)

Eeehm, die pinnummern werden von der OBERSEITE so gezählt!!!


Noch n tipp: nimm für jedes Signal in deiner nächsten Zeichnung ne andere Farbe (und evtl auch n anderstfarbiges Kabel, wenn du es baust.
rot für +, schwarz für - und den Rest nach belieben. So kannst du die einzelnen Signale leichter verfolgen)

und ich würde dir raten, die ganze Schaltung in die Ecke deiner Platine zu "schieben", dann kannst du die (nach erfolgreicher Funktionsprüfung) einfach senkrecht in nen Schraubstock spannen und mit ner Metallsäge (den Löchern entlang) aussägen. Dann hast du noch den Rest zur freien Verfügung für deine erste Experimentierschaltung die nicht auf dem programmierboard ist, oder für Erweiterungsschaltungen.

Zitat:

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Eeehm, die pinnummern werden von der OBERSEITE so gezählt!!!

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Die Platte wird umgedreht, sodass die schaltung so stehen bleibt und die Lötstellen nach unten kommen. Also ich habe nur nen Foto von der Unterseite der Platine gemacht, damit ich die Kontaktstellen sehen kann und das Raster habe. Eine komplett digitale Lösung wäre vielleicht etwas ansehnlicher geworden.

Das mit den Farben,... Ja die Idee kam mir etwas zu spät. Ansatzweise habe ich das angefangen. Schwarz ist eine Verbindung der Leiterstellen via verschmiertem Lötzinn und Blau sind Drähte. Nicht gerade die beste Lösung vielleicht. Und mit dem Absägen hatte ich ohnehin vor. Sone Platine ist teuer genug, da schleuder ich nicht so mit rum. Grob geschätzt nimmt dieses Aufgemalte 1/6 oder 1/5 der Platine ein.

Ich probier' das morgen mal aus. Einen Versuch hat man ja dabei. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten auf softe Weise ohne Verluste das Teil zu prüfen auf Richtigkeit?

Zitat:

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Gibt es irgendwelche Möglichkeiten auf softe Weise ohne Verluste das Teil zu prüfen auf Richtigkeit?

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Kurz noch zu den Farben: wenn du das mit Paint gemacht hast, nutz doch einfach die farbfüll-Funktion.
Dann kannst du dir das ausdrucken und wenn du eine Verbindung (Litze/Draht an beiden Seiten eingelötet) hergestellt hast, nochmals überprüfen und mit Bleistift die 2 Stellen Abhaken (nur an dem Loch). Wenn du so ne 3erreihe Leiterbahn fertig hast, das gesamte als 3erreihe mit kuli abhaken.

Verschmiertes Lötzinn wird n rießen Bobbel. nimm stattdessen die abschnittstücke von den Beinchen der Widerstände und Kondensatoren. mit ner Flach-/Spitzzange hinhebn und festlöten.

Wieviel löterfahrung hast du denn?

Gelötet habe ich schon recht viel. Verhältnismässig zu den Elektronikfrickeln jedoch wenig würde ich schätzen.

Und ob das mit dem Breitschmieren klappt wusste ich nicht. Aber sowas in der Art, wie du es geschildert hast, wäre Plan B gewesen :)
Danke trotzdem.

Mit dem Prüfen, ob ich das Bild richtig übertragen habe, ist ja nicht so das Problem. Eher würde mich interessieren, ob die funktionsfähig ist, diese Lösung, also richtig "übersetzt".
Weil ich bin ein absoluter Kenner von "Schusselfehlern"!

Ich werde es einfach mal so machen jetzt und nicht dumm rumbrabbeln. Zur Not hätte ich da gerade eine Motherboardquelle :P

Vielen Dank an alle!
Tolles Forum für sich selbst überschätzende Anfänger!

Du hast den VCC-Anschluss vergessen.

Die Lösung ist ganz einfach: du legst an der Stelle, wo der Widerstand, der Kondensator und die Diode zusammen kommen eine Litze /nen Draht drauf und lötest ihn fest. Das andere Ende lötest du an Pin 20 von deinem 74HC(T)244.

ahhh!

Dankeschön!

habe mich schon gewundert, warum pin 20 leer bleibt...

so ist nichts passiert und mein rechner ist ganz :D

ich mach das gleich mal...

Du hast es schon mal angeschlossen und ausprobiert? ok, da ist eher nix putt gegangen, und du hast schonmal gute chancen, dass es funktioniert.

Ich habe bei meiner Schaltung noch ne optionale LED eingebaut, die mir anzeigt, ob saft drauf ist, oder nicht. Das hat den vorteil, dass wenn nichts geht, du schonmal guckn kannst ob die Stromversorgung steht (Batterie der Zielschaltung leer/keine Spannung an der Zielschaltung /ISP-Kabel falschrum eingesteckt/etc.)
(Wenn du dass machst, wunder dich nicht, dass die LED leicht glimmt, wenn nur das lpt-Kabel eingesteckt ist, aber keine Stromversorgung/ Zielschaltung angeschlossen ist. das hat was mit internen Schutzdioden zu tun, da geht aber nix kaputt)

Ok danke!

Es geht jetzt soweit.
Ich werde dann jetzt wohl den Abend damit verbringen LEDs blinken zu lassen...

Nach dem ISP Kabel kommt nun die nächste "Hürde":
Das RS232 Kabel :)

Letzten Endes ist das ja nichts großartig... Nachdem ich mir einen Stecker umfunktioniert habe und einen Adapter gebastelt hatte für Kabel, die ich noch hatte hockte ich vor meinem PC und habe überlegt, wo ich das denn nun rein stecken soll... In allen Beschreibungen werden die männlichen Stecker verwendet,... Ich habe dann also aus einer alten Maus das Kabel ausgebaut und einen anderen adapter gebastelt.
Nix iss :)
Was aber einen Hinweis auf eventuelle Richtigkeit gibt ist, dass wenn ich im Bascom Terminal COM3 wähle eine Fehlermeldung kommt und er beim COM2 die klappe hält.
Irgendwie bin ich mir sowieso nicht ganz sicher, ob das seine Richtigkeit hat.
Zumindest tritt nicht die "Erscheinung" auf, die im Forum erwähnt wird, bei der der MAX232 heiß wird.

Der ISP Adapter, den man bei Robotikhardware erhält, hat ja die weibliche 9-pol Buchse auf der einen und einen männliche 25-pol Stecker auf der anderen. Ist dieser Adapter dafür gedacht das ISP Kabel und das RS232 Kabel zu schlucken und an den Druckerport zu übersetzen?



/EDIT:

Aus irgendwelchen hoch erfreulichen Gründen geht es doch!

Danke an alle, die mir bis jetzt so hingebungsvoll geholfen haben. Find' ich klasse, dass unbeholfene Anfänger so toll unterstützt werden. Ist nicht überall so!

hab mir auch eins gebaut, auch mit nem Kabel von ner maus. was für nen Schaltplan haste denn benutzt?


Auch EDIT: RS232 geht NICHT über den Druckerport.



hilfe für anfänger darum, weil viele hier auch mal genauso ins forum gekommen sind, wie du. "geh so mit anderen um, wie du willst, dass die anderen mit dir umgehen" XD ich werd feierlich chrchrchr