Problem Inbetriebnahme (LED geht nicht)-jetzt mit messwerten

sodala, wieder halbwegs fit jetzt, ich habe eine "lange nacht des lötens" hinter mir und halte stolz meine fertig bestückte asuro platine in der hand. leider leuchtet beim einschalten nur eine der back-leds (D15). Also hab ich mich erstmal an das AsuroManual gehalten, in dem zu meinem problem geschrieben steht:

Zitat:

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Sind die Dioden (rosafarbenes Gehäuse) D13 (links) ,D14 (rechts), sowie die Fototransistoren
(klares Gehäuse) T11 (links), T12 (rechts) an der richtigen Stelle (siehe Abb.4.3) und Polungsrichtig
eingebaut?
Haben folgende Widerstände den richtigen Wert R18, R19 (links) und R20, R21 (rechts)?
4,7KΩ (ge,vio,ro,gld)
1KΩ (br,sw,ro,gld)
Sind die Bauteile alle an der richtigen Stelle eingebaut? (Bei den Widerständen auf den Platinenaufdruck
achten!)

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ich kann guten gewissens alle fragen mit ja beantworten. ich habe mehrmals alle teile gecheckt. kein fehler zu finden (äh - die status-led d12 aber dazu später (*,)).

wenn ich mit meinem multimeter strom direkt an die beiden back-leds anlege, so leuchtet D15 nicht (leuchtet aber beim einschalten), und D16 (geht beim einschalten nicht) leuchtet.

die spannung (eingeschaltet / 4 aaa batterien) an D15 ist 1,59 V, an D16 liegen 2,10V an. hat jemand ne idee woran das liegen könnte (ich bin ein technik-dau, hab mir den asuro zum programmieren geholt).

nachdem ich keine lösung für das problem finden konnte, nahm ich mich der ebenfalls nicht leuchtenden status-led d12 an. beim genaueren hinsehen fiel mir auf, dass ich sie verkehrt herum gepolt habe. also hab ich sie "herausvergewaltigt" - (sorry, anders kann man dazu leider nicht sagen) unter verlust eines lötauges (das, das zum ein/aus schalter zeigt) und erheblich vieler nerven.

anders herum, also richtig gepolt leuchtete sie aber auch nicht. kann das mit dem fehlenden lötauge zusammenhängen?

wäre echt super, wenn ich ein paar antworten, und vllt. sogar "die lösung" für meine probleme krieg.

danke, peace. ]

ja also wenn du dich selbst als technik dau outest, kan ich ja wohl einfach die haüfigsten fehlerquellen aufzählen
(1) kalte lötstellen
(2) lötbrücken

nachdme du da irgendwas mit nem multimeter geschrieben hast nochj eine weitere möglichkeit:
hast du den jumper gesetzt bzw weggelassen?
(keine ahnung pb das wirklich eine fehlerquelle ist, aber ich probier das liebernicth aus. das ist mir jetzt nur so eingefallen)



mfg EDH

wenn du akkus hast (und NUR dann) muss der jumper gesetzt sein.

hast du mal geschaut ob die led evtl einfach falschrum drinne sitzt??? die hintere mein ich...

zur statusled: der fehler sitzt woanders. wenn die falschrum ist, sind einfach die farben vertauscht. leuchten muss sie trotzdem.

edh hat absolut recht: kontrollier mal exakt auf lötstellen, und vor allem auf brücken (die ganzen beinchen auf der unterseite berühren sich gern mal...)

danke schonmal für eure antworten.

Zitat:

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ja also wenn du dich selbst als technik dau outest, kan ich ja wohl einfach die haüfigsten fehlerquellen aufzählen
(1) kalte lötstellen
(2) lötbrücken

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zu 1) kalte lötstellen hab ich keine, bin ich eigentlich sicher. das löten hat mir keine probleme gemacht.
zu 2) lötbrücken kann ich auch keine finden. meine lötstellen sind sehr sauber. an einigen wenigen ist jedoch der lötzinn mit der leiterbahn auf der platine "verschmolzen", d.h. er hat eine leichte farbnuance der blauen leiterbahn bekommen. dürfte aber doch nix machen, oder? widerstände zum beispiel haben den korrekten wert, wenn man es überprüft.

ich habe gestern nacht nach dem zusammenbau mind. 3h die schaltung kontrolliert - keine fehler zu finden gewesen.

der jumper war auch immer korrekt gesetzt (d.h. nicht gesteckt).

ein wenig ahnung von technik hab ich schon - hatte sogar mal nen physik-lk =D> , is aber auch schon ein bisschen her. der asuro is nur meine erste wirkliche praktische herausforderung.

Zitat:

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wenn ich mit meinem multimeter strom direkt an die beiden back-leds anlege, so leuchtet D15 nicht (leuchtet aber beim einschalten), und D16 (geht beim einschalten nicht) leuchtet.

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ömm - sorry. da war ich gestern doch etwas übernächtigt. hab das multimeter falsch rum angelegt - beide leds leuchten.

ich werd einfach mal noch ein bisschen rumpfuschen, lötstellen erneuern usw - vielleicht tut sich ja was.

ach ja - nochmal zu der frage mit dem kaputten lötauge - wie wahrscheinlich sind probleme?

danke nochmal,
peace, kaos.

also wie warscheinlich probleme sind hängt von mehreren faktoren ab:
(1) Der Löter
(2) Die konzetartion dessen
(2) Das Lötzinn
(3) Der Lötkoben

aber ansonsten feherquelle nr 1. immer zuerst da suchen

mfg EDH

hab jetzt nochmal eingehend alles auf lötbrücken, kalte lötstellen etc. untersucht, habe alle lötstellen, die an der D16 beteiligt sind (T12, D14, R20, R21) neu gemacht, aber hab weder fehler gefunden, noch hat sich irgendwas getan.

die status-led ist übrigens kaputt, weswegen ich die schaltung jetzt ohne die led (D12) überprüfen muss. die fehlende D12 scheint keinen einfluss auf das verhalten zu haben (es glimmt immer noch nur die linke back-led).

ich hab jetzt mal an allen relevanten (lt. asuro manual) teilen strom und spannung gemessen. hier sind die ergebnisse bei eingeschaltetem asuro:

back-led:
D15 (links) : 1,59V ; 0,59 mA
D16 (rechts) : 2,10V ; 0 mA (???)

1. widerstand
R19 (links) : 0,33V; 0,4 mA
R21 (rechts) : 0V; 0A (???)

Fototransistor (klar)
T11 (links): 4,13V; 1,2 mA;
T12 (rechts): 0V; 0A

Diode (rosa)
D13 (links): 1,0V; 0,5mA
D14 (rechts): 1,0V; 0,5mA

2. widerstand
R18 (links): 1,86V; 1,5 mA
R20 (rechts): 1,67V; 1,43 mA

wenn ich am 2. widerstand den strom messe, leuchtet die zugehörige diode - sowohl D15, als auch die sonst zickige D16. der stromkreis scheint also in ordnung zu sein (zumindest sagt das mein begrenztes technik wissen).


was vielleicht noch erwähnenswert ist:
ich habe den widerstand zwischen den achsen und den obigen bauteilen gemessen. auf beiden seiten scheine ich ne verbindung zwischen rosa dioden/fototransistoren und den achsen zu haben (nicht jeder pin) - ich kann aber keine verbindung erkennen und habe auch schon mal alle pins mit ner lötlitze gesäubert. aber ist ja auf beiden seiten so, also vielleicht gewollt ?!?

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zur status led:
wie gesagt meine status-led ist kaputt (durch ausbau), aber sie ging zuvor auch schon nicht. im asuromanual werden R12 und R13 als erste Fehlerquellen genannt. da hab ich auch gemessen:

R12: 3,22V; 0,5mA
R13 2,68V; 0,6mA

an den lötaugen der status-led konnte ich keine spannung /strom messen.

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so, ich hoffe, ihr könnt mit den werten mehr anfangen als ich. dazu sei noch gesagt, dass ich ein wirklich billiges bauhaus-multimeter hab, und alle angaben natürlich ohne gewähr sind;) - mir kommt die stromstärke immer etwas gering vor - vllt hab ich mich auch beim komma vertan, aber die werte stimmen.

Zitat:

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also wie warscheinlich probleme sind hängt von mehreren faktoren ab:
(1) Der Löter
(2) Die konzetartion dessen
(2) Das Lötzinn
(3) Der Lötkoben

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(1) Tja - da liegt natürlich ne große Fehlerwahrscheinlichkeit ;) - obwohl ich selbst meine lötfertigkeiten als ausreichend für den asuro einschätzen würde.
(2) konzentriert hab ich mich - nur zu später stunde war nüchternheit nicht immer gegeben [-X
(2) 1,0 mm Elektroniklot 60Sn38Pb2Cu - denke das ist ok ?
(3) 15W und Bleistiftspitze - laut packung macht er 370°...



danks nochmal!

juhu der asuro geht - oder besser ging...

hatte tatsächlich ne schlechte lötstelle. für mich hat sie sich aber optisch nicht von anderen unterschieden. hab jetzt auch ne neue status led - und es funzt!

selbsttest ist auch durchgelaufen und alles bis auf linienfolgen und einem gelegentlich einfach so einsetzendem rechten motor ist alles gut gelaufen. als ich den asuro später nochmal angeschaltet hab (ohne was zu ändern) flackerte nur noch die status led in orange, und der asuro sendet nichts ausser VLVLVLVL...

aber das krieg ich schon auch noch.....

deine batt ist leer

VLVLVL heisst dass die batterie leer ist (oder zumindes zu leer um risikofrei zu flashen).

wenn die lötstelle mit der platine "verschmolzen" ist, kann das schon recht üble auswirkungen haben: alles, was rund um die leiterbahnen drum rum ist ist masse. es könnte also evtl sein dass irgend wo eine brücke zur masse ist, wodurch evtl was nicht so ganz funktioniert...

juhu! ich hab's hingekriegt, hab meine bauteile zwar massenhaft misshandelt, aber das zeug scheint robuster zu sein als man denkt.

es war wie von euch gleich zuallererst vermutet ne schlechte lötstelle (r20 wars glaub ich). hab ich nur durch zufall als ich n multimeter angelegt habe gemerkt. die lötstelle sah für mich aus wie jede andere.

flashen "funktioniert" - wenn auch sehr sporadisch. ich hab meinen transceiver extra an ner linux kiste angeschlossen, weil es unter win nicht hingehaut hat. hab aber keinen unterschied zum windows pc bemerkt - keinesfalls ne verbesserung (ich hab debian 3.1).

das einzige was hilft ist milimeter-genau den abstand zw. transceiver und asuro herauszufinden. leider schwankt der optimale abstand (wohl je nach beleuchtung) - weswegen mir das flashen schon kopfschmerzen bereiten kann.

ich würde gerne das QTflash etwas modden um vor der übertragung den optimalen abstand auszuloten. leider lässt es sich nicht compilieren (gibt schon irgend nen beitrag dazu - aber keine antworten) - deshalb hier nochmal die frage - hat schon jemand erfahrung damit gemacht?

halt beim flashen mal deine hand über den transceiver, so dass du störlicht abschirmst. das Problem hatte ich anfangs auch.
mfg EDH

Also bei mir ist das Flashen überhaupt kein Problem, es geht bis zu ca 70 cm entfernung genau so gut wie direkt drüber.

Der Asuro reagiert allerdiongs SEHR allergisch auf Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen in der Nähe (weil diese etwa 100x pro sekunde flackern. das sieht man als mensch nciht, aber der asuro leider schon). Versuch mal, den raum möglichst völlig abzudunkeln und das ganze licht auszuschalten. bei mir hat es ausserdem geholfen, den Bildschirm des pc abzuschalten bzw von 100 auf 60Hz umzuschalten oder den Asuro ganz einfach unterm tisch zu flashen.

leider ist diese störlichtempfindlichkeit kaum "heilbar", ich habe mit meinem zweiten asuro einfach mega glück gehabt =)

also das flashen klappt bei mir jetzt eigentlich auch ganz gut. anfangs hatte ich ne "optimale entfernung" die ich milimetergenau einhalten musste, die sich je zwischen 50 und 70 cm befand.

nachdem ich dann mal ne stunde lang keinen erfolgreichen flash zustande gebracht habe, hab ich etwas am trimmer gedreht, so dass der abstand von ca. 30cm für den papier-test auf knapp 10cm schrumpfte.

jetzt klappt das flashen aus ~15 cm einwandfrei, aber auch nur, wenn die batterien frisch sind.

du solltest evtl mal versuchen, einen anderen pc zum flashen zu nehmen (der evtl andere pegel an den rs232 schnittstellen hat). ansonsten hilft wie gesagt, das störlicht möglichst komplett abzuschalten.

was auch noch gehen könnte (du sagst es ist stark von den batterien abhängig) ist ein netzgerät an den asuro zu basteln (6V, Jumper ENTFERNEN, auf keinen Fall verpolen!) evtl mit ner alten kopfhörerbuchse & stecker auf einer der erweiterungsplatinen.

dann sollte die spannung sehr konstant bleiben. das würde das flashen erleichtern.

allgemein kannst du mal nahsehen ob die ir-dioden und die empfänger-ics in einem möglichst genau zueinander gerichteten winkel stehen, denn die sendediode hat einen abstrahlwinkel von gerade einmal 17°.

Zitat:

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du solltest evtl mal versuchen, einen anderen pc zum flashen zu nehmen (der evtl andere pegel an den rs232 schnittstellen hat). ansonsten hilft wie gesagt, das störlicht möglichst komplett abzuschalten.

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das hab ich schon gemacht - auf meinem linux pc flashte es viel besser. allerdings war das noch bevor ich meinen transceiver neu getrimmt habe, und bevor ich die v1.51 des windows flash tools benutzt hab. seitdem ich auf win keine probs mehr hab, hab ich es noch nicht auf der linux kiste probiert. sollte ich vllt. mal tun, aber ich bin ja sooo faul, und dazu müsste ich mein sub-d kabel umstecken ;).

Zitat:

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was auch noch gehen könnte (du sagst es ist stark von den batterien abhängig) ist ein netzgerät an den asuro zu basteln (6V, Jumper ENTFERNEN, auf keinen Fall verpolen!) evtl mit ner alten kopfhörerbuchse & stecker auf einer der erweiterungsplatinen.

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das hab ich auch shcon gelesen - hab aber nur ein 5,3V nt hier. aber sollte trotzdem gehen, denk ich. ich warte nur noch auf meine zwergstecker - will keinen pfusch ersma.

derweil vertreib ich mir noch die zeit herauszufinden, wie ich nen kleinen lautsprecher anschliessen kann - muss erstmal ein bisschen ins avr einsteigen...

peace,
kaos.

ich empfehle dir, den lautsprecher auf die erweiterungsplatine zu packen. irgend jemand hier hat sich schon geärgert weil die eine backled dafür leiden musste... =)

ich würde dir ein 6V-Netzteil empfehlen. Ein Akku hat 1,2V; 1,2*4=4,8. also evtl grad so 5V. da macht das netzteil uch nich mehr sooo viel aus. aber einen veruch ist es auf jeden fall wert.

Zitat:

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ich empfehle dir, den lautsprecher auf die erweiterungsplatine zu packen. irgend jemand hier hat sich schon geärgert weil die eine backled dafür leiden musste... =)

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bäh - erweiterungsplatine find ich scheisse. hab das teil zwar gleich mitbestellt, aber ich will meine linienfolgeeinheit behalten. auf die dämlichen back-leds kann ich verzichten ;). die stören wenn dann höchstens noch die odometrie, und leds hat asuro ja genügend. mir reicht eigentlich die statusled.

die 2. back-led kommt auch noch weg, wenn mein asuro wieder richtig funzt.


[edit]
buh!
zensur ist shice!

sorry - musste sein.
[/edit]

zensur ist sinnvoll =)

ausserdem ist die erweiterungsplatine eigentlich ganz gut, zwar bissl klein, aber sonst ok. die linienverfolger braucht kein mensch so wirklich, und wenn, dann kannst du dir ja eine lininverfolgererweiterungsplatine basteln, hlat mit der led und den fototransistoren drauf. wenighstens kommt man damit halbwegs vernünftig an ein paar pins ran =)

Zitat:

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zensur ist sinnvoll =)

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das sich haben anno '33 auch schon ein paar menschen gedacht... siehst ja was dabei rauskommt;). andererseits möchte ich auch nicht schuld sein, wenn ein paar rn-user wegen meinen postings amok laufen oder mit flugzeugen irgendwo reinfliegen... [-X

Zitat:

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die linienverfolger braucht kein mensch so wirklich

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wenn man seinem asuro zeichnen beibringen will, dann schon. asuro soll zeichnung einlesen (dazu brauch ich die linienfolgeeinheit), und dannach nachzeichnen.
auf die erweiterungsplatine bau ich dann doch lieber nen ultraschallsensor. so viele will ich mir davon nicht kaufen bei nem unverschämten preis von 7€...

ich hab mich noch gar nicht so richtig über die erw.pl. informiert, da ich nachdem ich das mit der linienfolgeinheit gelesen hab schon kein bock mehr hatte ;).
deswegen noch kurz:

kann man die erweiterungsplatine(n) einfach aufstecken und somit auch schnell austauschen?

eine ganz kurze antwort:
ja
man kann die erweiterungsplatine austauschen
einziges problem dabei:
wenn man beimn löten ein bisschen pfuscht, und die stecker schief sind, hat ma ndann gelegentlich wacklekontake

mfg EDH

also wenn man etwas vorsichtig lötet dann passt das schon... der tip aus dem buch: alles vorher zusammenstecken, und dann löten. das ist der einfachste weg, alles gerade zu halten.

im asuro werden nur buchsenleisten eingelötet, die erweiterungsplatine hat dementsprechend pins. und dass sie zu klein ist... naja... nen stück lochraster raus und dann brauch man auch nciht mehr so viel zahlen =)

Hi, bin neu hier und habe meinen Asuro jetzt auch so weit fertig gelötet.
Wollte jetzt nicht nochmal ein "geht nicht" Thema aufmachen, deshalb schreibe ich einfach hier rein.
Aber nun zu dem Probem:

Wenn ich denn Schalter einschalte gehen die zwei LEDs nicht an. Habe schon alles durchgeguckt. Widerstände sind richtig und die Bauteile auch.

Jetzt habe ich beim Probieren zufälligerweise gesehen, das wenn ich die längere rechte Achse mit dem Widestand R21 verbinde die LEDs plötzlich gehen.
Liegt dann i. wie das Richtige Potintial auf der Stange? Komisch ist auch das dann sofort beide LEDs gehen.

Weiß jemand wie ich das beheben kann?

Gruß

Kann deine Lötkünste nicht beurteilen, aber es sieht nach falsch eingelöteten T11 und/oder T12, D15, D16 aus.

Also D 15 und 16 sind richtig, das sind die LEDs.
T11, T12, D13 und D14 haben euf einer seite so ein kleinen wullst und dieser zeigt immer vom Asuro weg. Das sollte ja so richtig sein oder nicht?

Der Wulst sollte jeweils zum Zahnrad zeigen, bei mir ist die Diode rosa und der Transistor weiss.

Ja so ist es bei mir auch. Kann nur leider keinen Fehler feststellen.

Hallo,

Zitat:

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Zitat von Tavion

...

Jetzt habe ich beim Probieren zufälligerweise gesehen, das wenn ich die längere rechte Achse mit dem Widestand R21 verbinde die LEDs plötzlich gehen.
Liegt dann i. wie das Richtige Potintial auf der Stange? Komisch ist auch das dann sofort beide LEDs gehen.

Weiß jemand wie ich das beheben kann?

Gruß

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Die Stange sollte an den Masse liegen, also die Minus-pole der Akku. Deshalb leuchten die BackLEDs auch heller bei Verbindung mit die Stange. Normal muss die Strom von Vcc/Plus-pole, durch R20/R18 (4700 Ohm), durch D16/D15 (die BackLEDs), R21/R19 (1000 Ohm). Beide Seiten fließen dann in R22 (470 Ohm), und zu Pin 13 der IC1 Chip (aber dort gibst ja nichts), und durch die beiden Odometrie LEDs D13, D14 in Serien. Durch Verbindung mit die Stange wird die Spannungsabval über D13,D14, R22 überbrückt. Das heißt mehr Spannung soll über R20/R18 abfallen, und deshalb kommt auch mehr Strom durch D15 und D16. Stimmt genau wie es sein soll. Die Helligkeit der BackLEDs im Testmodus (IC1 raus, Schalter an) ist aber auch abhängig von wie viel die Transistoren beleuchtet werden. Abschirmen der Transistoren T11, T12 sollte die BackLED starke verbessern.

Sicher stellen das Strom durch die BackLEDs fließt kannst du auch durch messen der Spannung zwischen den beide Beinen der Widerstanden R18 und R20. IC1 raus, Schalter an, Multimesser Proben an die Widerstanden halten. Dann ist es einfach rechnen: R=V/I, oder I=V/R. Dabei muss du aber aufpassen die Rote Probe an den Leiterbahn zwischen R15-D19, oder R16-D21, zu halten. Den Schwarze Probe kannst du an den andere Seite der Widerstanden halten. Oder an Pin 13 von der IC1 Sockel. Weil die Polarität der Strom durch die BackLEDs wichtig ist.

Also habe erstmal noch kurz die Spannung gemessen. An R18 fallen 0,15V ab. An R20 3,5V. Kann das sein? Da würde aber komische Ströme rauskommen und wieso so unterschiedlich? Habe die Messspitzen direkt an den Widerstand gehalten, oder wo soll ich sonst messen? Habe die ganz verstanden wo ich da zwischen R15-D19 die Messspitze hinhalten soll.

Edit:

Habe jetzt einfach mal den IC und die Controler eingesetzt. Einiges Funktioniert auch schon beim Selbsttest. Alle LED´s gehen einzelnt an, so wie es soll.
Aber bei den Tastern gibt es das Problem, das T4 und T5 das selbe machen, undzwar D16 anschalten. Außerdem geht der linke Motor im vorwärtslauf nicht, weder wenn man auf T6 drückt, noch in dem Motortest.
Finde aber einfach keine kalten Lötstellen.

Die Taster ausgaben sind Binaire werten, wovon die Bits (Mächten von 2) die bestimmte Taster Zustand vorstellen. In das Selbtest Programm wird getestet ob einer diesen Bits 1 ist, und dan geht den bestimmte LED oder Motor an. Diese Wert wird in dem PollSwitch Funktion berechnet aus den Messwert aus den ADC (Spannungsteiler von den Widerstand R24 1kOhm, über ein parallel Schaltung von ein oder mehrere Tasterwiderstanden R25 bis R30 und R32) und ein Justier-wert. Leider sind die benutzte Widerstanden auf den Asuro Platine nicht immer so genau wie sie sein sollte. Und dadurch misst den ADC ein wenig falsche Wert an den Taster Spannungsteiler. Den Taster K6 stellt das wenigste signifikantes Bit der PollSwitch Wert vor. Das heist, es ist wenigst zuverlässig, und meist empfindlich für falsche spannungswerten.

Schau den Widerstanden der Tasterschaltung (R24, R25 bis R30 und R32) noch mal genau an, und messe sie mit den Widerstandsmodus einer Multimesser. Die Farben auf den Widerstände können dir einfach Tauschen in schlechtes Licht. (jedenfalls das war meiner Erfahrung) Beim messen von R24 solltest du den IC1, den Atmega Prozessor, raus hollen. Und Asuro naturlich abgeschaltet. Sonnst stört sie die Messung. Die gemessen Werten der Widerstanden sollen bis 1% genau sein.

Wenn das alles doch die richtige Widerstandswerten sind könnte den ADC einheit der Atmega8 chip Ungenauigkeiten enthalten. Da kann man nichts mit machen. Für dein eigene Programmier-Projekten kannst du den PollSwitch Funktion anpassen mit ein Wert das Besser passt. Das Selbtest Programm in dein Asuro kann aber nicht mehr angepasst werden. Weil das schon Compiliert ist.