IR-Fernbedienung - Verständnisfrage

Hi,
ich bin grade dabei diese Fernbedienung aufzubauen:
http://www.robotmaker.de/fernbed.html

Ich hab jetzt mal ein paar Fragen zum Sender.
Wenn ich etwas senden möchte, muss ich enable gedrückt halten und dann einen von den Tastern D6-D9 drücken? Wenn ich damit fertig bin muss ich enable wieder loslassen?
Oder ist enable einfach ein Schalter um die ganze Fernbedienung einzuschalten?

Da ich mehr wie 4 Tasten brauch (insgesamt 10), hab ich mir gedacht, könnte man einfach einen taster an 2 Datenleitungen hängen? Der Autor schreibt ja auch, dass man von Hand z.B. 2 Tasten auf einmal drücken kann? Oder bedeutet multiplexen etwas anderes? :-k

Und wenn Enable immer gedrückt werden muss bei jedem Senden, könnte man das doch auch auf jede Taste verlegen?

Hab den Schaltplan auch mal hochgeladen, ich weiß jetzt nur net ob das so geht. Wäre cool wenn mir das jemand sagen könnte :)

Vielen Dank schonmal.

MfG

Hallo,
nimm doch einen bzw. zwei Prioritäts-Codierer für 16 Tasten auf 4 Bits.
Die 138-er kommen zum Decodieren auf die Empfängerseite.

PS: Noch ein Schaltplan, der paßt wahrscheinlich besser:

Danke für deine Antwort.

Wenn ich das richtig verstanden habe, würden dann die Ausgänge 3,6,8 und 11 vom 74LS00 zu den Eingängen D6-D9 vom MC145026 führen? Was ist aber mit Pin14 vom 74LS148. Der ist ja mit dem 138 verbunden. Wie kann ich denn die verbinden wenn ich die 148 auf der Fernbedienung hab?

Bei einem von 74LS138 müssten die Ausgangspins 0-7 und beim andren 8-15 oder?

MfG

PS: Würde es ohne die zusätzlichen ICs net gehen?

Wäre cool wenn mir jemand schreiben könnte ob es ohne die ICs 74LS00, 74LS148 und 74LS138 auch geht. Weil wenn es ohne die nicht geht, dann würde ich noch schnell zum elektronik laden laufen. Der hat aber nur bis um 1 offen ^^

MfG

Kann ich statt dem 4,7nF Kondensator beim Sender auch einen anderen nehmen? Ich hab nämlich nur 1nF, 2,2nF, 12nF und 100nF zu Hause. Kann ich einfach 2x 2,2nF parallel schalten oder wird die Schaltung dann nicht funktionieren?

Die zweite Schaltung ist an die obere Stelle gerutscht; die schwarze Schaltung ist interessanter.
Du kannst bis zu 16 Taster über Dioden so verknüpfen, daß es den Binär-Code ergibt. Die Eingänge des MC401526 brauchen dann PullUp-Widerstände.
Dann noch von jedem Taster eine Diode zum TE/-Eingang, ebenfalls mit PullUp-Widerstand am Eingang.
Taster 1: 4 Dioden nach A9 A8 A7 A6 ==> 0 0 0 0
Taster 2: 3 Dioden nach A9 A8 A7 --- ==> 0 0 0 1
Taster 3: 3 Dioden nach A9 A8 --- A6 ==> 0 0 1 0
Taster 4: 2 Dioden nach A9 A8 --- --- ==> 0 0 1 1
Taster 5: 3 Dioden nach A9 --- A7 A6 ==> 0 1 0 0
usw.
Die 16 Dioden zum TE/ nicht vergessen.

PS: Natürlich kannst Du 2 Kondensatoren parallel schalten, wenn Du den Platz dafür hast. Die Werte von Kondensatoren werden bei Parallel-Schaltung addiert.

Hi,
ich brauch demnach ganz schön viele Dioden :D
Aber das ist egal, weil auf der Fernbedienung hab ich noch genug Platz, auf der Empfänger Platine is aber alles voll, deshalb wollt ich keine zusätzlichen ICs.

Ich hab mal den Schaltplan aktualisiert. Ist das jetzt so richtig?
Könnte man das eigentlich nicht einfach so machen, dass man statt den vielen Dioden einfach die Pins nicht anschließt? Also, z.B. für 0 0 0 1 einfach den Taster mit A6 verbinden, aber nicht mit A7-A9?

MfG

hmm um ehrlich zu sein, versteh ich net wieso ich die dioden brauch...

Hallo,
auf deinem Plan sind die Dioden verkehrtrum.
Die Tasten sind auf Masse, die "erscheint " an der Anode. O:)

Zitat:

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hmm um ehrlich zu sein, versteh ich net wieso ich die dioden brauch...

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Schau mal nach "Binärcode". -> Die Widerstände ziehen die Eingänge auf H-Potential, die Taste sorgt (über Diode) für L-Potential, die Dioden entkoppeln die einzelnen Eingänge voneinander.
Der TE\- Eingang (TastenEnable) sagt dem IC das eine Taste gedrückt ist,
d.h. das der Binärcode am Eingang gesendet wird.
Achso:

Zitat:

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Also, z.B. für 0 0 0 1 einfach den Taster mit A6 verbinden, aber nicht mit A7-A9?

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das wäre 1 1 1 0 [-X
MfG Lutz

[Edit]
mir ist gerade noch ( rechtzeitig ) aufgefallen, das du die Taster mal mit / mal ohne Dioden angeschlossen hast-> DAS GEHT GAR NICHT!!!
z.b. bei S10 sieht man sehr schön, das du pin A8 und pin A9 kurzgeschlossen hast...

Die Dioden gehören dahin, wo laut Binärcode eine 0 sein soll- für die 1 sorgt ja der Pullup. also, für 1 die dioden einfach weglassen :cheesy:

Hi,
ich glaube jetzt hab ich es verstanden. Also überall wo eine 1 hinsoll, kann ich die Leitungen weglassen. Also z.B. bei S10 kann ich die Leitungen zu A8 und A9 eifnach weglassen?

Hab mal den Schaltplan aktualisiert, jetzt müsste es eigentlich stimmen.

Noch ne andere Frage:
Beim Empfänger muss ich das ganze mit den Dioden nicht machen. Dort kommt ein High/Low Signal raus, das kann ich dann einfach an die Ports des uC anschließen, oder?

Wie groß müssen die Pullupwiderstände sein? Reicht da 1k?

MfG

Edit: Schaltplan vergessen ](*,)

Die Dioden-Matrix sieht ganz gut aus.
1k als PullUp ist etwas sehr niederohmig; bei 9V fließen 9mA.
Besser wäre 10k; 0,9mA sind als Querstrom ausreichend.
Auf der Empfängerseite geht das nicht so einfach mit Dioden. Da nimmst Du besser Decoder-Bausteine in CMOS-Technik; bei 9V Versorgung sind 74xx mit max. 5V ungeeignet.
Oder Du schließt die Ausgänge des Empfängers an die Eingänge des µC an, sofern die Ausgänge 5V Pegel haben; sonst mußt Du Pegel-Anpassungen vorsehen.

Hi,
hab jetzt beide Platinen, Empfänger und Sender, zusammengebaut. Leider tut sich bis jetzt noch nix :(

Ich hab mal an die Ausgänge des Empfängers 5 LEDs gehängt. 4 leuchten, die an VT leuchtet net.

Wenn ich nun auf ne Taste drücke, passiert leider gar nix :/

Bevor ich mit der Fehlersuche weitermache wollte ich fragen ob es an folgendem liegen könnte, dass es net funktioniert:

Ich hab C1 beim Sender durch zwei parallel geschaltete 2,2nF KOndensatoren ersetzt, weil ich keinen 4,7nF hatte.
Außerdem hab ich statt den 47 Ohm vor den 3 IR Dioden, einen 100 Ohm Widerstand ´verwendet, weil ich keinen 47 Ohm hatte.

Könnte es daran liegen, dass die Schaltung nicht funktioniert?

MfG

Edit: Der 100 Ohm Widerstand wird ganz schön heiß, is das normal?
Die IR-Dioden leuchten, hab ich mit ner Kamera probiert...

Hallo,
das mit den parallelen C's hatte kalledom schon geschrieben- [-( 2x 2,2nF parallel ergibt 4,4nF, sollte also gehen. Wichtiger ist, das die erzeugte Frequenz mit der Empangsfrequenz des TSOP übereinstimmt - bei TSOP 1756 also 56 kHz.
Der 2 kHz Schiebetakt im Sender und der im Empfänger müssen übereinstimmen, sonst werden die Daten nie gültig. O:)
- VT (Verify Transmission) zeigt an, das gültige Daten empfangen wurden, müsste bei ( korrektem! ) Datenempfang also flackern.
Zum Widerstand:
3 IR-Dioden in Reihe brauchen knapp 4V Flusspannung, bleiben also ~ 5V am Widerstand hängen (9V-Betrieb). 5V-100R->50mA->250mW;
0,25W heizen dem kleinen R schon schön ein :cheesy:
- 2x 100R parallel ergibt 50R - behebt aber nicht das Wärmeproblem -
Der 100R statt 47R verringert die Reichweite, hat aber auf die Funktion keinen Einfluss.
Zum Testen: kommt am Ausgang des TSOP etwas an?

Zwischen GND und TSOP messe ich 4,33V und zwischen VCC und TSOP ~0,6V (oder messe ich falsch?). Egal ob ich einen Taster auf dem Sender drücke oder net. Also müsste ich den Fehler beim Sender suchen?

Also,
das Signal vom Sender ist ja (hoffentlich) mit 56kHz moduliert, der TSOP filtert diesen Träger wieder raus, so das nur die Nutzdaten am Ausgang erscheinen - mit statischer Messung wirst du nicht viel anfangen können,weil die Nutzdaten ja mit 2kHz geschoben werden;
Ein Impulsprüfstift, zur Not tuts auch ein Provisorium, müsste imho schon sein.
Wenn da was "wackelt", wäre der Senderteil soweit OK, das Prob wär im dekoder...
Mir fällt gerade ein: Um das Sendeteil zu umgehen D_out mal direkt an D_in anschliessen, ACHTUNG: Sender mit Empängerstromversorgung verbinden (5V und Masse) 9V auslassen!
Wenn das funktioniert, liegts halt am Sendeteil- da wär dann ein Oszi hilfreich.
MfG Lutz

Hi,
ich hab den Fehler jetzt gefunden :)
Ich hatte am Anfang den TSOP falsch angeschlossen (GND und VCC vertauscht). Dadurch ist dieser kaputt gegangen, hab ihn nun mit nem neuen ersetztt und jetzt blinken fröhlich die LEDs sobald ich einen Taster drücke.

Was is jetzt noch net verstehe ist das komische Verhalten der LEDs. Also die LED an VT leuchtet die ganze Zeit, sobald ich die Taste drücke leuchtet sie nimmer. Dann fangen aber die anderen 4 an zu leuchten (also wäre das 0 0 0 0). Lass ich den Taster los, dann leuchten sie manchmal weiter und manchmal nicht. Scheint zufällig zu sein ob sie nach Loslassen des Tasters leuchten oder net...

Muss das so sein?


Und noch ne Frage zur Entfernung. Der Autor von robotmaker.de schreibt:
"Die Reichweite betraegt bei mir etwas mehr als 10m."
Also ich habe folgendes beobachtet:
Wenn ich mich weiter wie einen Meter entferne, kommt das Signal nich an. Wenn ich näher rangeh, dann kommt das Signal auch nur dann an, wenn ich direkt auf den TSOP ziele.
Ich habe außerdem den 100 Ohm Widerstand vor den IR-Dioden durch 1x100 und 1x150 Ohm parallel geschaltet ersetzt. Dadurch ergibt sich ein 60Ohm Widerstand. Aber die Reichweite scheint nicht zuzunehmen :(

MfG

Edit: Was mir grad noch aufgefallen ist: Wenn ich den Taster ganz schnell drücke, dann gehn die LEDs, sobald der Taster losgelassen wird, auch immer aus...

Edit2: Brauch ich beim Sender eigentlich einen Spannungsregler? Ich hab da direkt die 9V Block Batterie angeschlossen...

Edit3: Hab jetzt 1k Ohm, 100 Ohm und 100 Ohm parallel geschaltet für die IR Dioden. Das müsste dann 47 Ohm sein, aber die Reichweite is die selbe :(

Edit4: Ok hab es jetzt hingekriegt, dass ich 3 Meter entfernt vom empfänger stehen kann und die Daten ankommen. Aber, so wie auf robotmaker.de beschrieben, dass man gar net auf den empfänger zielen muss und bis zu 10m Abstand, gehts net ...

Hallo,
ja, gegen defekte in der HW ( warum auch immer) ist keiner gefeit...
also, bei Robotmaker steht:

Zitat:

---

Der Ausgang VT zeigt an dass gerade ein fehlerfreies Signal empfangen wurde, nach vier Zyklen ohne Signal schaltet er wieder von High zurueck auf Low. Die restlichen Ausgaenge (D6-D9) sind mit dem internen Speicher verbunden und behalten solange den empfangegen Wert bis ein neuer Wert uebertragen wird.

---

Wenn die LED nach + angeschlossen ist, ist das OK.
Ich denke also, das das bei dir so (i.O.) ist.
Zur Reichweite: Klingt so, als fehlte bei dir ein Pufferelko für die Betriebsspannung im Sender O:) ,
Schätze, 100µF dürften reichen um die LED's mit Sromimpulsen zu versorgen (sind ja immerhin ~ 100mA), der 9V Block allein wird das nicht schaffen. -> Spannungseinbruch -> das erklärt vielleicht auch das merkwürdige Verhalten bei schnellen Tastendrücken :-k
Andere Möglichkeit: Grosse Grundhelligkeit - den Effekt kann man auch bei Fernsehern beobachten, deren IR-Fenster von der Sonne beschienen wird O:) - das IR-Filter vom TSOP dämpft nur die Grundhelligkeit, wenns "zu hell" wird, macht die AGC (auf dem Chip) zu.
Achja, der Sender: wenn der 555 eine CMOS-Version ist, brauchst du keinen E/A-Schalter, wenn ein (eigentlich unnötiger) Spannungsregler eingebaut wird, schon (Grundstrombedarf).
MfG Lutz

Hi,
ich hab den NE555 von Reichelt. Was meinst du mit E/A Schalter?
Ich hab zur Zeit kein 100uF zu Hause, ich versuchs mal mit 220uF.

Vielen Dank schonmal für deine Hilfe :)

MfG

Hi,
EinAus Schalter...
zum 555: die Normalversionen ziehen ca. 3mA Ruhestrom, da ist nach ein paar Tagen der Saft alle, deshalb Schalter nötig, bei CMOS nicht.
MfG

Achso, ich hab einen EinAus Schalter, der unterbricht die Leitung von der Batterie zum Board, aber nur die + Leitung. Ist das so ok, oder muss die - Leitung auch unterbrochen werden?

Habe grad mal gemessen...
Die Batterie liefert nur noch 7,35V...
Kann das sein?

MfG


Edit: Meinte natürlich die 9V Batterie und keinen Akku. Hab ihn erst am Freitag gekauft...

Das mit dem Schalter ist schon OK so,
Wenns 'ne Batterie ist, austauschen, Akku laden :?
Mess mal den Strom, den dein Sender zieht (Ruhe/Taste gedrückt)
Lutz

[edit]
Normalerweise dürfte die Batterie nicht so schnell den Geist aufgeben.

Also hab mir ne neue Batterie geholt und jetzt klappts auch wunderbar mit der Reichweite :) Aber trotzdem muss man genau auf den TSOP zieln damit die Signale ankommen.
Könnte man nicht zwei (evtl. mehrere?) TSOPs irgendwie anschließen? Ich hab mir das so gedacht, dass die Ausgänge der beiden TSOPs zu einem IC führt, der die beiden dann vergleicht. Also z.B. wenn einer der beiden Eingänge High ist, könnte der IC seinen Ausgang auf High schalten, dieser würde dann zum MC145026 führen.

Ist so etwas möglich?

MfG

Hi,
es gibt Sammellinsen die man "Fischaugen" nennt, die haben einen (fast) 180° Rundumblick.
Ansonsten ist der Ausgang vom TSOP ein "offener Kollektor" mit integrierten 100k pullup, es lassen sich also mehrere parallel schalten.
Obs allerdings was bringt (wenn einer sporadisch seinen Ausgang schaltet, versaut er ja einen ansonsten gültigen Datenrahmen) ist offen.
Also, ich wäre für "Fischauge".
Mfg Lutz

Hi,
ich bins nomma. Müssen die auf deinem Schaltplan nicht angezeigten Pins des 74LS00 bzw. 74LS148 noch irgendwie beschaltet werden? Versteh ich das schon richtig, dass die Ausgänge des LS00 zu den EIngängen des MC145026 führen müssen. Und was is Pin14 des oberen LS148? Muss ich das mit Enable am MC145026 verbinden?

Woher krieg ich denn solche "Fischaugen"? Bei ebay kosten die ja 50 Euro und mehr...

MfG

Hallo,
Das "Fischauge" hatte ich so in Erinnerung, wusste allerdings nichts über Preis und Beschaffbarkeit, entschuldige.
Bei Weitwinkelobjektiven aus opt. Glas ist das so eine Sache mit der IR-Durchlässigkeit...
mir fällt da ein: PIR-Detektoren (Alarmanlagen, Lichtschalter ect.) haben so eine milchweiße Plastelinse, die müsste man mal testen ob's geht.
Schaltplan? Der ist von Kalledom, aber hast du nicht schon den Sender mit Dioden aufgebaut?
der dec16_42.gif ist m.E. nur zur demo (1 aus 16 zu BCD und zurück).
Am Empfänger müsste die gedr. Taste (im BCD-Code) ja schon rauskommen,
bei VT = H = Daten gültig, dem Kontroller "bescheid sagen" zur weiterverarbeitung.
MfG Lutz

Hi,
das mit den Fischaugen macht nix ;)
Wie ich das lösen werde, muss ich noch schaun.

Zitat:

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aber hast du nicht schon den Sender mit Dioden aufgebaut?

---

Jein, habe net alle Taster angeschlossen und die Lösung mit ICs scheint platzsparender zu sein.
Mein Problem zur Zeit is halt, dass ich nicht weiß ob ich die unbeschalteten Pins vom LS00 irgendwie mit GND/VCC oder so verbinden muss. Bis jetzt tut sich nämlich leider noch nix :( An den Ausgängen des LS00 kommt auch nichts raus.

Den Decoder habe ich nicht aufgebaut, da ich die Daten als BCD-Code brauch. Aber was ich net verstehe ist auf dem Schaltplan Pin14 vom LS148 wird mit dem LS138 Pin4 verbunden. Auf meiner Fernbedienung hab ich bis jetzt noch nichts an Pin14 angeschlossen. Wie müsste ich denn das anschließen?

MfG

Hallo coCo,
unbeschaltete Pins am LS00 können ja nur Pin 7 und Pin 14 sein; die sind für GND und +5V. Spannungsversorgungen werden wegen der Übersicht nur selten in Schaltplänen mit eingezeichnet. Das die Dinger Spannung brauchen, ist allgemein bekannt und spätestens, wenn das entsprechende Datenblatt geladen wurde, ist es bei der Pinbelegung auch zu sehen.
Pin 14 vom IC1 (LS148) ist Bit 3 (A0..A1..A2..A3); mit 3 Bit gibt es nur 8 Möglichkeiten, mit 4 Bit sind es 16. Dieser Pin 14 ist low, wenn an IC1 ein Taster (1...8 ) betätigt wird und bleibt high, wenn an IC2 ein Taster (9...16) betätigt wird.
Der Pin 15 von IC1 ist noch wichtig; der wird aktiv, wenn irgend ein Taster betätigt wird. Oder soll die IR-Diode immer leuchten ?

Ach ok, dann is glaub ich alles klar.

Pin15 verbinde ich dann mit dem Enable-Eingang vom MC145026. Dann sind also die 4 Bit folgende Ausgänge:
Bit1: LS00 Ausgang 8
Bit2: LS00 Ausgang 6
Bit3: LS148 Ausgang 14
Bit4: LS00 Ausgang 3

Ist das so richtig?

Vielen Dank für eure Hilfe!

MfG

Edit: Brauch ich für die LS00 und LS148 genau +5V oder laufen die auch mit 9V? Weil wenn nicht, dann brauch ich noch nen Spannungsregler.

Ok es scheint zu funktionieren. Ich muss aber später nomma schaun, bin jetzt einfach zu müde ...

Gute Nacht ;)

Edit: Wäre ein Verwendung der Interrupts des Mega32 für die Fernbedienung sinnvoll oder eher overkill? Ich weiß nämlich net für was ich die verwenden soll...

Zitat:

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Zitat von coCo

Bit1: LS00 Ausgang 8
Bit2: LS00 Ausgang 6
Bit3: LS148 Ausgang 14
Bit4: LS00 Ausgang 3

Ist das so richtig?

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Nein, es ist falsch ! Schau Dir noch mal den Plan an, wo A0..A1..A2..A3 entsprechend Bit 0..1..2..3 steht !
Was die 9V betrifft, die würde ich von 74LS-Bausteinen weit weg lassen, denn die erwarten 5V, nicht mehr und nicht weniger. Das hatte ich Dir aber schon geschrieben, daß die 74LS für 9V ungeeignet sind.
Die zweite Schaltung mit CMOS-Bausteinen wäre besser gewesen wegen weniger Strom und Versorgung von 3...15V.

Hallo,
ich habe es jetzt hingekriegt, alles funktioniert soweit echt gut!

Möchte mich nochmal bei FriLu und kalledom für ihre Hilfe bedanken!

MfG

Hi,
nochmal ne frage:
Hab mir jetzt ne 9V Blcok Akku gekauft. Damit funktioniert die Schaltung jedoch nicht, obwohl 9V rauskommen, genauso wie bei einer normalen 9V Block Batterie. Mit der Batterie funktioniert die Schaltung ohne Probleme. Beim Akku wird immer nur "13" übermittelt, anstatt "1", "2", etc. für die jeweiligen tasten.

MfG

Hallo,
Hmm, spontan fällt mir nur ein: hoher Innenwiderstand des Akkus, dadurch Impulshafte Spannungseinbrüche, Ergebnis Fehlfunktion?
Probier mal Elko von 100µ, C von 100n als Betriebsspannungspuffer.
Vlt. hat Kalle noch ne' Idee?
MfG Lutz