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@AndyTrendy: Turbocnc kann auch alle 4 phasen aller schrittmotoren übern lpt steuern (braucht halt verstärkungsschaltungen wie die pollinkarten)
einziger nachteil: ist n dos-programm und es gibt, wenn von windows gestartet, schrittverluste. sollte man also aus dos starten
Hallo
Vielen Dank für die Infos.
Was haltet ihr von dieser Karte.Hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht.
http://shop.strato.de/epages/6112548...ducts/SM33PCV4
Welche Karten benutzt ihr ?
Man könnte ja auch die normale schrittmotorenschaltung , welche im wiki beschreiben ist nutzen.Man müsste sie halt 3 mal aufbauen , oder ?
lg Manfred
Also die Karte die du da hast nutzt meddie.
ich glaube er ist damit zufrieden. ich würde glaube ich auch zu ihr greifen!
Hallo, die Karte von GWR habe ich. Sie Funktioniert :), die Lieferung dauerte mir zu lange ;) für 15,- kann man sich gleich eine Platine für die Endschalter und 2 Schaltrelais mit bestellen, das habe ich mir aber selber gebaut... da ich die Relais nicht brauchte...
hi,
bei meiner Kleinen verwende ich SolidEdge (gibt es kostenslos auf der PBU Seite).
Meine Versuche und Recherche mit CorelDraw führten aus nicht nachvollziehbaren Gründen dazu das der Fräser oftmals die vorgegebene Kontur in einem unbestimmten Winkel verlies.
Ich führte dies (nach einiger Recherche) auf den DXF-Filter von CorelDraw (Vers. 11) zurück.
SolidEdge exportiert da wohl, insbesondere in den Radien und Kurven) sauberer.
Als CAM kannst Du dir LazyCam aus dem Netz ziehen.
Es ist ebenfalls kostenlos und funzt bei mir recht gut.
Die Steuerung besteht aus einer Ostermann 3d-Step.
Der Halbschritt verursacht bei mir einige mech. Resonanzen und eine Optokoppler-Trennung fehlt leider.
Ansonsten arbeitet die Karte sehr zuverlässig und ich bin (für den Hobby-Bereich) damit zufrieden.
Generell würde ich auch zu einer Steuerung mit "Schritt & Richtung" raten.
Die Software, welche man im LowCost-Bereich kaufen kann arbeiten weitestgehend damit.
Wenn Du ein Neuling auf diesem Gebiet bist nimm dir einige Wochen (Monate?) Zeit um dich in die Thematik einzulesen.
Nicht umsonst ist der Ausbildungsberuf eines "Universalzerspaners" auf mehrere Jahre angelegt!
"Schnellschüsse" führen unweigerlich zu Fräser- und Werkstückbruch.
Der Frust ist vorprogrammiert.
Bei dem ganzen Thema darf die Arbeitssicherheit auch nicht zu kurz kommen!!!
liebe Grüße,
Klingon77
genau. die karte, die du da verlinkt hast, ist an sich genau diese wiki-schaltung 3 mal auf einer platine, nur eben gleich mit optokopplern, Lüfter und signalverteilung vom lpt aus zu den optokopplern und für end-/referenz- und Not-Aus -SchalterZitat:
Zitat von AndyTrendy
ich nutze ne selbstgebaute schaltung mit L297 und Transistoren. ohne strombegrenzung
Verkaufe 3x L298 für je 2,50€ das Stück. Versand günstig per Post (1€ oder so). Ich werde mir ne eigene Brückenschaltung aufbauen und brauche sie daher nicht mehr.
lg PoWl
Klingon,
mit Version 10 hatte ich auch so meine Probleme, mit 12 konnte ich sogar Vektor Grafiken von einem Logo (Schrift) sehr sauber Exportieren. Als HPGL speichern in BoCNC nach bearbeitet und in NC FRS gefräst... mit version 10 habe ich mich 4 Stunden beschäftigt aber kein brauchbares Ergebnis bekommen :). Insgesamt habe ich jetzt nur Solid Edge 2D, Carol Draw 12, BoCnc und NC FRS 05. Jetzt will ich von NC-FRS und BoCNC umstellen auf EMC und SheetCam.
Insgesamt geht wirklich viel zeit drauf wenn man sich von 0 an die Thematik ein arbeitet. :)
hi the_muck,
nun nutze ich SolidEdge --> LazyCam --> Mach3.
Mach3 möchte ich nicht gegen NC-FRS tauschen.
Das war beim Kauf meiner Kleinen mit dabei.
Solid Edge (Studi-Vers.) habe ich ebenfalls günstig bekommen.
BoCNC soll auch ganz gut sein; kostet aber wieder Geld.
SheetCam soll dann wohl (was ich so lese) noch ein wenig besser sein als BoCNC.
Letztendlich ist es (fast) gleich, mit welcher Konfiguration man arbeitet.
Sie müssen im Zusammenspiel funktionieren.
Damit es funzt muß man sich selber die Zeit zur persönlichen Einarbeitung geben.
Ich bin auch echt erstaunt, wie weit die einfachen Fräsen getrieben wurden.
Es scheint so als wären sie wirklich dazu geeignet Robby-Gehäuse aus Sperrholz oder leicht zu fräsenden Kunststoffen zu im 1/10mm zu fertigen.
Ob Platinen mit Holzfräsen ebenfalls gehen?
Da bin ich eher pessimistisch und der erste der sich wirklich freuen würde, wenn ich unrecht habe.
liebe Grüße,
Klingon77
wart du nur ab :-D
Klingon:
Mach 3 habe ich mir auch Angeschaut aber das ist mir irgend wie (noch) zu unübersichtlich :). Mir ging es mehr um Carol Draw 12, und meine Probleme mit der 10er Version. Ich wandle damit Logos in Fräsbare Daten und bin sehr zufrieden.
Zu den Platinen :) da kommt es ja etwas auf die Genauigkeit an, ich habe mein erste Platine mit Target 3001 erstellt. 1mm Fräser, 1mm Bahnen Abstand und 1mm Bahnen. Jetzt habe ich 0,4er und 0,5er Fräser und einen 90° Gravierstichel leider komme ich aufgrund der Klausuren wohl erst Mitte Feb. zum testen :/ . Aber 1mm ist ja keine Referenz :)
Wie viel habt ihr alle so für eure Schrittmotorsteuerungen ausgegeben? Die Methode, einfach mehrere PCnetzteile hintereinanderzuschalten find ich garnicht mal so übel. Alternativ findet man vielleicht auch bei eBay n fetten Ringkerntrafo.
Ich hab mich jetzt mal lange informiert. Für die L298 gibt es leider keine Alternativen :-( alles zu teuer und diskreter Aufbau zu kompliziert, allerdings kann man den L297 durch wenige externe Bauteile und einen µC ersetzen. Wenn ich was fertiges hab werd ichs on stellen :-)
lg PoWl
L298 und L297 zu teuer ??
Ich finde die mit ca 3 € eigentlich ganz günstig
@Klingon: BoCNC ist doch kostenlos aus dem internet runterladbar!
Ich werd dir auch zeigen das meine Holz-Alu Konstruktion platinene schaft :-D das muss sie einfach.
Ich habe @mom nur das problem das ich nicht genau weis wie ich meine Nylatron Muttern befestigen soll. habe da heute über eine Stunden mit nem Kollegen drüber diskutiert und getüftelt. problem ist eifach das ich durch die vorherrige konstruktion jetzt zu wenig platz habe.
aber zwei ideen waren dabei dir funktionieren sollten. wechle ich nehm weiß ich noch nicht. werd da noch en nacht oder zwei drüber schlafen.
mir war im übrigen Mach3 auch zu aufgeblasen. zu viel schnick schnack den man da einstellen kann und muss. und das komische das es nciht auf meinerm rechner laufen wollte trotz P4 1,8ghz, 1,5gb ram, radeon 9600pro graka
@ Bammel, wie ich schon sagte. Einen Holzklotz, 1mm größeres Loch reinbohren, Mutter ringsrum unregelmäßig ankerben und dann mit Epoxykleber einkleben. Theoretisch könntest du auch Silikon oder so nehmen, das ist bei der vergleichbar riesigen Klebefläche dann immernoch ausreichend Steif. Silikon hält ja fast überall.
@ AndyTrendy. 1x L297 + 1x L298 für jeden Schrittmotor macht gleich mal um die 20 Euro. Wär doch prima wenn es auch für z.b. 12 Euro ginge :-) und bevor ich 6€ für eine veraltete L297/L298 Kombination ausgebe nehme ich lieber moderne Schrittmotor-ICs. Die haben kaum Verluste und bieten mehr features. Gibts für jeweils nur 3€ mehr. Ich probier nun einfach mal eine dreifach-kombi der Pollin-karte zusammenzubraten und einen µC draufzubauen der Richtung/Takt-eingänge besitzt. Das ganze dann noch mit Optokopplern. Wobei man die Optokoppler eigentlich nur im Fehlerfall braucht, wenn an der Schaltung was nicht in Ordnung ist, und wann kommt es schonmal vor dass der Spannungsregler kaputt geht? Als Schutz gegen eventuelle Überspannungen würden auch anstatt optokopplern kombinationen aus Rs + Zener-diode funktionieren. Kostet dann auch nur 5cent pro Schutz, nicht 25. Hier ein paar cents, da ein paar cents. schon hat man eine supergünstige Schrittmotorkarte, die ja im Low-Cost segment bei uns recht gefragt ist. günstig, einfach zusammenbauen und es funktioniert, das wollen wir doch ;-)
hi alle,
Zitat:
Zitat von PoWl
Ich würde mich echt für euch und mit euch darüber freuen, wenn ich unrecht habe \:D/Zitat:
Zitat von Bammel
Meine Bedenken beziehen sich auch weniger auf die Holzkonstruktion als auf das Spiel in den Schubladenführungen und den Gewindespindeln.
Zum fräsen von Platinen würde ich einen Stichel mit weniger als 90 Grad Spitzenwinkel verwenden.
Ein schlankerer Stichel lässt breitere Leiterbahnen stehen.
Den letzten Versuch machte ich mit 45 Grad Stichel und einer Zustellung von 0,2-0,3mm; das funzte einwandfrei.
liebe Grüße,
Klingon77
Meine Schubladenführungen sind schon von vornherein Spielfrei. Da ich jeweils vier Schienen, davon jeweils zwei im 90° Winkel nehme sollten die auch bei Belastungen nicht nachgeben. Die einzige Sorge, die ich habe ist halt, dass die Führungen so Rastpunkte haben wo die Kugeln einrasten. Haben sich da wohl irgendwie ins Metall gedrückt. Wenn die Konstruktion ausreichend steif ist kann es sein, dass die Gewindespindeln den Schlitten einfach gleichmäßig über diese Rastpunkte drüberziehen. Wenn es mir allerdings die Fräskante versaut wär das scheisse.
In diesem Fall müsste ich halt auf Linearführungen setzen. Allerdings müsste ich dazu dann auch die ganze Fräse neu konstruieren bzw wahrscheinlich würde ich das Portal verfahrbar machen, denn dann wirds nicht mehr so Leicht mit Verfahrplatte über die Hälfte ihrer Länge über die Kante schieben wenn ich an der Verfahrplatte an den vier Außenpunktten Schlitten für die Linearführungen anbringen muss.
lg PoWl
@PoWl:
Ich bin ja mal gespannt ob das bei dir funzt mit dem kleben.
ich werde mein jedenfalls noch mechanisch befestigen
haja warum nicht. Die dinger haben 24mm Durchmesser, das Loch darf dann so 25-26mm haben. Dann ist das ding ringsrum eingeklebt, das wird bombenfest., muss nur nur ne methode überlegen wie ich den kleber reinkrig. Am besten zwei 26er Löcher von beiden Seiten bohren bis kurz vor die Mitte, und dann mit nem 24er durch. Dann einfach einstecken und reinlaufen lassen. Ja, so mach ichs. Leider habe ich noch keine Fräse, manchmal wünschte ich mir ich hätte ne Fräse um die Fräsenteile herzustellen.
Hallo,
heute habe ich EMC zum laufen gebracht und irgend wie läuft die Fräse runder :) kein wandern mehr des Messebreichs das Spiel wurde kleiner aber fragt mich nicht warum... NC FRS ist eine gutes Programm, aber es in Realtime Priorität zu starten reicht wohl nicht aus. Beim Fräsen mit NC FRS habe ich heute mal die Hand auf die Motoren gehalten und sporafisch gab es einen Ruck und ein leises Tack, da verliert der Motor immer einen schritt egal wie schnell ich fahre. Bei EMC läuft alles sauberer, auch das Beschleunigen und abbremsen wirkt besser...
lg der muck
man braucht aber takt/richtung oder?
unter welchem OS hast du EMC laufen?
Hi,
EMC² geht soweit ich weiß nur auf Linux ;)
Mdg Michi
kurz zwischendurch was man so alles machen kann :-),
ich hoffe man erkennt, sollte ein Mercedes werden.
die Linienbreite ist auch etwas breit, muß erstmal schauen welcher Fräser geschwindigkeit usw am besten wird.
Ist herkömmliches klares Plexieglaß.
Deshalb wollte ich wissen welches Linuxderivat er hat (ums genauer zu formulieren)Zitat:
Zitat von -Hurricane-
hi,
ich bins schon wieder :-b . Hab gerade versucht meine Langmuttern auf die Gewindestange zu bekommen. Die Dinger gingen bis zur Hälfte und dann fast gar ned mehr weiter.Hab jetzt schon 3 Stangen geschrottet :-# . Mach ich was falsch?
Gewindestange von Alfer 6mm. Langmutter 6mm Innengewinde (gekauft in München und ein weiteres Päckchen bei OBI).
hi, ich habe den plan etwas umgezeichnet und wollte wissen ob die schalter (notaus,endschalter) so stimmen.
Ich weiß nicht wieso aber ich werde nicht mehr benachrichtigt, wenn hier was gepostet wird.
ich habe ja schon knapp 10 Seiten verpaßt. Jetzt habe ich einiges nachholen dürfen.
Ich habe ein paar Seiten davor gelesen dass es den Andy interessiert hat ob jemand die Karte von GWR hat. Ich habe Sie und bin zufrieden die geht unter Mach 3 und auch unter NC-FRS.
also meine muttern gingen wie butter drauf und ich habe auf der x achse ne 6cm mutter.
Die stangen dürfen nicht verzinkt oder dergleichen sein, am besten edelstahl.
Öhm....Zitat:
Zitat von neo3000
Nur mal so als kleiner Gedankenanstoß.
Sicherheitsrelevante Schalter wie z.B. NOT-AUS sollte man als Öffner realisieren. Denn sollte deine Leitung irgendwo eine Unterbrechung haben, kannst du den Schalter so oft du willst betätigen, die Maschine bleibt nicht stehen.
Mfg Bajuvar
Hallo,
es gibt eine Fertige Linus Live CD http://www.linuxcnc.org/. Ja wohl nur geht mit Takt Richtung. Die Konfiguration ist recht "mühsam", wenn man dann alles eingestellt hat ist es aber eine Wonne :).
um das Spiel einzistellen, in der *.ini von der konfiguration unter zu der jeweiligen achse BACKLASH = 0.36 z.b.
Wie Fräst du denn das Plexiglas? Welcher Fräser und welche Geschwindigkeit?
lg
Bis jetzt hab ich nen 1mm Kugelfräser genommen und eine 0,5mm tiefe nut gefräst.
Geschwindigkeit 150mm/min.
Das Plexiiglaß lag wärend der bearbeitung komplett im seifenwasser zur kühlung. Das Zeug schmilzt sehr schnell.
neo3000: Ein kleines Ei ist glaub ich in Deiner Schaltung, da
die Schalter im Kollektorkreis der Transistoren liegen. Wie sollen
die da in die Schaltung wirken. Die müssten in den Basiskreis und
die Kollektoren dann an die LPTs. Oder seh ichs falsch? VG Micha
Hallo
Zitat:
Ich habe ein paar Seiten davor gelesen dass es den Andy interessiert hat ob jemand die Karte von GWR hat. Ich habe Sie und bin zufrieden die geht unter Mach 3 und auch unter NC-FRS.
Danke für die Infos
Diese Karte ist bis jetzt neben einem kompletten Eigenbau auch mein Favourit
ja ich weis ich habe die schalter auch nur als auszug einer schaltung (pollin Karte) gezeichnet. natürlich ist da hinter noch mehr schaltung. ich meinte eigentlich auch nur ob es besser ist oder egal ob man für not aus und endschalter , Öffner oder schließer verwendet. als software verwende ich NC-FRS. Da steht irgendwas von schlter negieren. das bedeutet doch das er dann das gegenteil annimmt oder?
sorry ich wollte das eigentlich vorhin schon dazuschreiben mein netzwerk hatte ein kleines problem.
danke
MFG
neo
Stimmt, man kann in der NC-FRC-Software die Schalter negieren,
je nachdem, wie man die Pegel dem LPT zuführen will. Bin grad beim
Umbau in Richtung/Takt, man hat da mehr Möglichkeiten. VG Micha
Hallo,
mmm wie schneidet man denn am besten 3mm Plexiglas? Ein Freund hat mir in Abwesenheit einen 2mm 2 Schneider zu Schrott gefahren weil er 3mm Plexiglas mit 150mm/min und voller Zustellung gefahren ist :), ging auch gut nur hing dann ein dicker Klumpen am Fräser, und es wahr nicht gerade ein sauberer "schnitt" :)
Bei EMC Kann es sein das ihr einen Following Error bekommt, mehr dazu hier: http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/emc...ollowing_Error das ist bei mir im Zusammenhang mit Refernzfahrt und Umgehrspiel ( BACKLASH ) gekommen... ich habe dann mit den Werten von Ferror und MIN_FERROR gespielt und es ging...
Wenn die Referenzfahrt in die Falsche Richtung geht ein "-" vor die Referenzgeschwindigkeit, für die X Achse daran denken das sie ja auch in negative Richtung fahren muss, also nicht 0-100, ich habe -50 bis 50 eingestellt. Bei der Refernzfahrt kann man noch ein Offset vom Ref. Punkt machen damit der Fräser an seine 0 Position fährt.
hi,
sieht doch Super aus; Glückwunsch \:D/Zitat:
Zitat von T4Sven
Bei anderen Schildern dieser Art sah ich, daß sie vom Rand aus beleuchtet wurden.
Entweder von unten mit einem geschlitzten Holzständer oder umlaufend mit Rahmen.
Da würden sich prima normale LED´s oder aufgeklebte SMD LED´s mit großem Abstrahlwinkel anbieten.
Mit einer kleinen AVR-Schaltung und RGB LED´s ließe sich sogar ein fließender Farbverlauf realisieren.
Mit LOW Curent LED`s evtl. auch eine Akkutauglichkeit.
Plexiglas neigt zum schmieren; änlich wie manche Alu-Legierungen.Zitat:
Zitat von the_muck
Dabei bildet sich ein "Belag" auf der Schneide (bei Alu nennt man das eine Aufbauschneide).
Dieser "Belag" verhindert ein Abfließen der Späne durch die Spannuten der Fräser.
Mit zunehmender Spanabnahme nimmt er zu bis die Spannuten komplett "verstopft" sind.
Da der Fräser durch seinen Vorschub im Material weiterfährt und die Schneide durch die verstopften Spannuten, über welchen die Späne abfließen sollen nicht mehr richtig schneidet, kommt es zwangsläufig zum Fräserbruch.
Abhilfe kann man folgenderweise erreichen:
* Kühlen / schmieren mit Spüliwasser
* Komplett in einer Wanne unter Wasser fräsen (ein wenig Spülmittel als Zugabe (beste Lösung)
* Richtigen Fräser (Schneidengeometrie für weiche Werkstoffe) verwenden
* Plexi gibt es in zwei Ausführungen:
einmal im Baumarkt als Billigware
einmal als Plexi-GS (glaube ich). Das GS Plexi ist extrudiert (anders
hergestellt) und lässt sich besser fräsen.
Welche Sorte nun wo hin gehört habe ich aber nicht verbindlich im Kopf...
evtl. kann da noch jemand was dazu sagen? Link zum Versand?
* auf ein anderes Material ausweichen. Makrolon/Lexan lässt sich
wesentlich besser spanabhebend bearbeiten als Plexi. Es neigt nicht so
stark zur lokalen Erwärmung an der Schnittstelle und somit nicht zum
schmieren / verschweißen mit dem Fräser oder Sägeblatt.
Könnte es sein, daß Du Muttern mit Rechts-Linksgewinde (Spannmuttern) erwischt hast?Zitat:
Zitat von fofi1
Schau mal bitte ob Deine Muttern eine umlaufende Kerbe außen haben; dann ist das so.
Lassen sich die Muttern von beiden Seiten eindrehen?
Wenn ja, könnte ein 6mm Gewindebohrer Abhilfe schaffen.
Achte darauf, daß der Schaft des Gewindebohrers dünner als 5mm ist.
Dann kannst Du den Gewindebohrer in einem Rutsch durch die Langmuttern drehen und die Gewindestange sollte sauber laufen.
Ansonsten sind, wie bereits gesagt Edelstahl-Gewindestangen besser als verzinkte.
liebe Grüße,
Klingon77
Klingon,
danke für deine kompetenten und Hilfreichen Tips :)...
zu EMC habe ich noch das gefunden
Muss ich aber am Wochenende mal nach schauen...Zitat:
BACKLASH
= 0.000 Backlash in machine units. Backlash compensation value can be used to make up for small deficiencies in the hardware used to drive an axis. If backlash is added to an axis and you are using steppers the STEPGEN_MAXACCEL must be increased to 1.5 to 2 times the MAX_ACCELERATION for the axis.
Erstmal danke fürs Kompliment, mit dem geschlitzten Holzständer hab ich Dich nicht verstanden.Zitat:
Zitat von Klingon77
Habe am Rand der scheibe eine Tasche gefräst wo eine Superhelle LED links und rechts drin ist. kann man ja sehen und über nen 220 Ohm widerstand ein USB Stecker dran gemacht :-).
Denkste mit Normalen Leds sähe es besser aus ?
Wenn die nen größeren abstrahlwinkel haben werde ich das mal ausprobieren :-)
hi alle,
freut mich, wenn ich ein wenig helfen konnte.
@T4Sven:
nun erkenne ich es auch; mit den beiden LED´s.
Ich habe irrtümlich angenommen es wäre von hinten mit zwei Lichtquellen beleuchtet.
Diese Beleuchtungskegel (kommen auf dem Foto sicherlich noch mehr raus als in der Realität) hast Du auch bei mehreren LED`s.
Bei mehreren LED´s und breiterem Abstrahlwinkel wirkt das ganze ein wenig homogener.
Ständer:
Stell Dir einfach ein Holzbrettchen mit einem Längsschlitz (ca. 10-15mm tief) in der Breite der Scheibendicke vor.
Du stellst die Scheibe in den Schlitz und sie steht aufrecht auf dem Holzständer.
In diesem Schlitz kann man auch gut die LED´s einbringen.
Sie sind dann verborgen.
Gehen wir einen Schritt weiter (habe ich noch nicht gesehen und auch nicht getestet):
* Der Schlitz im Holz wird etwas tiefer gefräst und unten mit einem Spigel oder spiegelnder Alufolie belegst.
* Die SMD-LED´s werden so auf die untere Stirnseite der Plexi-Scheibe geklebt, daß sie nach unten (auf die spiegelnde Folie) scheinen.
* Zwischen den LED´s und der Folie bleiben ein paar Millimeter Luft!!!
* Dann könnte ich mir vorstellen (wenn beispielsweise die Folie etwas verknittert ist) daß die Beleuchtung homogener scheint, weil sich das Licht durch Folie streut. Die Beleuchtungskegel sollten weg sein.
Dies wäre dann eine indirekte Beleuchtung für die Plexi-Scheibe.
Wie gesagt; nocht nicht gesehen und auch nicht getestet.
Nur so eine Idee von mir...
liebe Grüße,
Klingon77