Auf den ersten Blick würde ich sagen: Is OK -
Keine +5V am ISP Stecker?
Warum keinen Trimmer an Aref?
Wofür ist JP2 und JP3?
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Auf den ersten Blick würde ich sagen: Is OK -
Keine +5V am ISP Stecker?
Warum keinen Trimmer an Aref?
Wofür ist JP2 und JP3?
Hallo Leute,
also erst mal zu meinen gestellten Fragen, die ich mir inzwischen schon selbst beantworten konnte:1: ja es funktioniert mit einer Schreibtischlampe (ich habe es mit 35min
belichtet)
2:Mann muss sie nicht zwingend erhitzen, dauert dann aber erheblich länger.
So dann was zum Arm:
Anhang 23964
Dann was zum Control-board, was ich mir selbst machen möchte um den Roboterarm anzusteuern:Ich habe den Schaltplan noch etwas geändert,
da ich diese ganzen Teile nicht vernünftig auf eine Platine bekommen habe.Jetzt müsstet ihr aber bitte noch was zum Layout sagen, da ich solch
schwere Schaltung noch nie gemacht habe.
Die Karte sieht nicht schlecht aus.
Normalerweise verwendet man aber 45° bzw 90° Winkel und keine Rundungen oder irgendwelche Winkel.
Bei der Datei "Contr...neu-f.pdf" ist mir aufgefallen das du auf der Unterkante bei den Anschlüssen dazwischen mit GND durchfährst, warum? Du hast doch um den Anschluss schon eine GND-Fläche.
MfG Hannes
Zu 021aet04 :Hat das mit den Rundungen Nachteile ?
Vielen Dank für den Hinweis.Haste Recht . (Habe erst alles verbunden gehabt und dann erst das Poligon gezeichnet. Deshalb durchgefahren)
Zu dussel07 :"Keine +5V am ISP Stecker?" Jetzt behoben. Danke
"Warum keinen Trimmer an Aref? Weil ich die Schaltung von der RN-Control übernommen habe und da auch kein ref-Trimmer ist.
"Wofür ist JP2 und JP3? Was meinst du damit??? Vielleicht fragst du dich warum ich zwei mal Stiftleisten pro Port verwende??Dies liegt daran,
da ich ja nicht alle Sachen die ich auf die Platine machen wollte untergekricht habe. Deshalb werde ich an die inneren Stiftleisten ein
Adapterboard anschließen.
Tut mir leid, aber ich finde das vorgestellte Layout einfach nur gruselig! Die Position der Bauteile ist OK, aber die Leiterbahnführung geht gar nicht. Bei dem simplem Aufbau braucht es auch kein zweiseitiges Layout -
Dann noch das Problem des viel zu kleinen Restringes bei Eagle. Mit Sicherheit kann ich sagen, das zB. bei den Wannensteckern jedes zweite Lötauge nach dem bohren einfach weg sein wird.
Hier mal ein Beispiel wie man vorgehen könnte - -
Anhang 23974
Was willst Du mit den Durchkontacktierungen zwischen dem Mikrokontroller und den ersten Stiftleisten bezwecken?
Anhang 23975
Du hast aber hoffentlich beachtet, das ich erst zum zweiten Mal eine Platine in Eagle erstellt habe.Oder??
"Dann noch das Problem des viel zu kleinen Restringes bei Eagle" wie stell ich das denn ein ??
"Was willst Du mit den Durchkontacktierungen zwischen dem Mikrokontroller und den ersten Stiftleisten bezwecken?" Die müssen da sein, da
die inneren Stiftleisten nach unten zeigen sollen und so auch an der Oberseite verlötet werden müssen.
Nachteile haben die Rundungen nicht. Das hat man aber eher in den 70er/80er Jahren gemacht.
MfG Hannes
Du verstehst mich falsch - ich versuche nur konstruktive Kritik zu üben (üben ist das passende Wort, muß augenscheinlich noch lernen).
Hier auch mal eine meiner Ausgeburten in Sprint - war auch Müll!
Anhang 23984Wie man am Titel sieht ist das auch noch der fünfte Versuch.
Wenn ich ehrlich bin - Ich habe null Plan von Eagle - wenn ich jetzt ein Layout erstellen müsste wäre es auch nicht besser als Deins!
So - nun gehts weiter - - - - -
Verstehe jetzt den Sinn der Durchkontacktierungen aber warum setzt Du sie nicht in eine Linie mit den Stiftleisten?
Anhang 23985
Du kannst sie auch komplett sparen wenn Du die Stiftleisten einfach von unten lötest -
Kann man hier zwar nicht richtig sehen aber das Prinzip erkennt man.
Anhang 23986
Wichtig wäre auch: Nimm eine durchgängige Leiterbahnstärke für zB. die Signalleitungen, die Du dann, wenn es zwischen zwei Lötaugen hindurchgeht verringerst und nicht verbreiterst! Dann noch (wie schon von Hannes erwähnt) 45 Grad statt Bögen und freien schrägen Leiterbahnen und das Ergebniss sieht schon viel besser aus -
Mal ein Frage am Rand: Wie hast Du diese präzisen Ausklinkungen in den Alu Quadrahtrohren hin bekommen? Die sehen ja aus wie gemalt!!
Also erst einmal Entschuldigung.So böse hab ich es gar nicht gemeint.
So jetzt zu dem "einfach umdrehen": Das geht nicht da ich das Board auf ein anderes stecken will und nicht anders herum.
Warum ich es nicht "auf eine Linie mache?" :weil ich es jetzt so gemacht habe und auch nicht große Lust habe es zu ändern, außer
wenn es für die Übertragung schlecht wäre oder sonst noch irgend welche Konsequenzen hätte. (????)
Was meinst du genau mit den Rundungen beim Roboterarm ??
Hier noch mal die überarbeitete Version mit weniger Bögen und mit erg. Max232 und Led zur Statusanzeige.
Ich habe einige Änderungen vorgenommen, wie man das Layout verbessern kann (ich habe aber nicht alles geändert).
Vielleicht hilft es dir. Bei den Entstörkondensatoren sollte der Strom "drüberlaufen", so wie ich es auf der rechten, unteren Seite gezeichnet habe.
MfG Hannes
Sieht ja schon besser aus.
Ich schrieb nicht "Rundungen" sondern Ausklinkungen.
Hallo Leute,
da ja ab Morgen wieder Ferien sind habe ich nun auch wieder mehr Zeit zum Basteln. :)
Zu dussel07: Hier mal die Platine. Sind noch Fehler drin ,weshalb ich sie noch mal die Tage neu machen muss,
aber hier schon mal zum zeigen.
Anhang 24072
P.s. Ich würde mich gerne noch mal über das Thema Greifer von Post 106 und 108 mit irgendjemandem unterhalten. :)
Die Platine sieht sehr gut aus.
Wenn du dich auf einen Post beziehen willst wäre es besser die Post Nummer zu schreiben. Die Seitenanzahl ist nicht bei jeden gleich. Ich habe z.B. nur 4 Seiten.
MfG Hannes
Könntest du jetzt vielleicht auch was dazu sagen ?
MfG Der Einsteiger
Zu was soll ich etwas sagen? Wenn du dich auf eine Frage o.Ä. beziehst poste bitte die Post Nummer (im blauen Balken ganz rechts)
MfG Hannes
Wie ich in 132 schon geschrieben habe ,beziehe ich mich auf Post 106 und 108. :)
Tut mir leid das habe ich nicht gesehen.
Du könntest bei Ebay bzw anderen Auktionsplattformen schauen. Ob du da fündig wirst bin ich mir aber nicht sicher. Sehr oft wird soetwas selbst gebaut da man es aus verschiedenen Gründen sehr schwer findet.
MfG Hannes
Da hast du vielleicht auch recht mit. Als ich heute bei Konrad war habe ich mir mal 2 mini Servos (6€ /Teil) besorgt.
Dann werde ich mal Morgen versuchen einen kleinen Protogreifer zu bauen, da ich langsam auch mal Resultate sehen möchte.
Bis Morgen
Der Einsteiger
Vermutlich steht es schon irgendwo und ich habs nur nicht gefunden, aber was für Schrittmotoren setzt du ein und welches Drehmoment bzw. Haltemoment können die aufbringen?
Also ,wenn du die großen meinst : 1,1 Nm 1,5A (bei bipolarer Serienschaltung) und 1,8° Schrittwinkel.http://www.conrad.de/ce/de/product/1...archDetail=005 :)
Die anderen sind die Kleinsten von Robotikhardware.
Hallo Leute,
hier mal den ,in einer halben Stunde ,gemachten Greifer um das mit den Servos mal auszuprobieren.
Und ich mus feststellen ,dass das mit den Servos erstaunlich einfach funktioniert. :)
Also werde ich in den nächsten Wochen noch einen richtigen Servo-greifer machen.
P.s. ich habe auch die Control-Schaltung überarbeitet und würde mir wünschen ,dass ihr noch mal einen genauen
Blick auf die Schaltung werft ,damit ich nicht unnötig Geld verlöten muss ,was dann nicht funktioniert???
Anhang 24101
Die Resetschaltung sieht sehr interresant aus. Was hat das für einen Sinn? Was ist das für ein Kondensator am Reset? Wirklich ein Elko? Welche Kapazität?
MfG Hannes
Keine Ahnung.Die habe ich einfach vom RN-Control-Schaltplan übernommen.Ist sie denn Falsch ???Zitat:
Die Resetschaltung sieht sehr interresant aus. Was hat das für einen Sinn?
Ja es ist ein Elko.Er soll 1µF und 100V haben.Zitat:
Was ist das für ein Kondensator am Reset? Wirklich ein Elko?
Falsch nicht. Normalerweise verwendet man aber nur einen Widerstand (10k sind üblich) zwischen den 5V und Reset und einen Entstörkondensator mit ca. 100nF gegen Masse.
MfG Hannes
Aber ich will ja auch einen Resettaster haben.Was brauche ich dazu noch???
Hast du sonst noch Sachen gefunden??
Würde ich mir denn eigentlich den Pc oder den Usb-ISP kaputt machen ,wenn die Schaltung falsch ist ???
Den Taster verbindest du weiterhin mit GND und Reset (Paralell zum Kondensator). Wenn die Schaltung falsch ist kannst du dir schon den Programmer zerstören. Diese Schaltung ist aber nicht falsch sondern ungewöhnlich/nicht üblich. Die Schaltung sollte funktionieren, da ansonsten schon etwas hier im Forum zu finden wäre.
Fehler sind mir keine aufgefallen, außer die AREF Beschaltung. Du solltest nur einen Kondensator verwenden (zwischen AREF und GND). Den AREF solltest du ansonsten unbeschaltet lassen (außer du legst eine eigene Referenz an. VCC (bzw AVCC) und 2,56V kannst du intern wählen. Solltest du eine andere Spannung wählen legst du diese an AREF an. Der Grund ist wenn du die interne Referenz nimmst (egal ob AVCC oder 2,56V) und die 5V anlegst kannst du dir den ADC oder schlimmer den gesamten Atmega zerstören.
Was ist das eigentlich das du mit JP12 deaktivieren kannst? Ist das ein Summer?
MfG Hannes
Also zu der Ref Sache habe ich noch was im RN-Wissen unter AVR-Einstieg leicht gemacht gefunden : "Wer mit dem ADC genau messen will, sollte statt der Beschaltung im Bild, zwischen Vcc und AVcc eine Spule von 10uH und einen Kondensator von 100nF zwischen AVcc und GND schalten. Will man AVcc als Referenzspannung verwenden, muss noch ein 100nF Kondensator von ARef nach GND. " Hast du das bis auf die Spule nicht genau so gemeint ?? Was hältst du von der Spule (hätte noch eine liegen) ???
Also ansonsten nichts an AREF anschließen ,da ich ja die VCC-Spannung als ref nutzen möchte.
Ja , mit JP12 kann ich einen Summer (der Gleiche ,der auch auf RN-Control ist ) deaktivieren :)
Hier mal die überarbeitete Schaltung. Kannst du nochmals bitte bitte einen Blick auf die geänderte ref und reset Schaltung werfen ???
Wenn du noch eine Induktivität hast (eine 10µH?) solltest du diese einbauen. Im Datenblatt findest du die Beschaltung wie diese im optimalsten Fall aussieht. Bei dir ist AVCC und AREF vertauscht. An AREF sollte nur ein C und an AVCC ein C gegen Masse und L gegen VCC.
Die Schaltung sieht also so aus: VCC => L => AVCC => C => GND und für AREF: AREF => C => GND
MfG Hannes
Aha ,und was ist jetzt mit der Reset-Schaltung ?
MfG Der Einsteiger
Der Taster muß Gnd direckt mit Reset verbinden. So wie Du es gezeichnet hast gibt es einen dicken Kurzschluß wenn der Taster gedrückt wird!
Also Leute,
hier mal wieder der neue Schaltplan.Ich hoffe das er dies Mal in Ordnung ist.
Hier die Induktivität :http://www.conrad.de/ce/de/product/5...archDetail=005
MfG Der Einsteiger
Ich sehe keinen Fehler. Welche Aufgabe hat C9? Wenn es zur Entstörung vom Reset genutzt werden soll muss dieser direkt an Reset.
MfG Hannes
Ja der C9 ist zum Entstören des Resets zuständig.
Ich habe jetzt mal die Platine neu gemacht.Könntest du auch da noch mal draufschauen ???
Hier auch noch mal neue Bilder vom Roboterarm. :) Jetzt ist aber erst mal Schluss mit Bohren und Fräsen ,da die Fräse nun putt ist :mad:
Anhang 24144 Anhang 24145
Das Layout sieht nicht schlecht aus. Einige Dinge sind mir aufgefallen.
1) Du solltest die Platine etwas größer machen, damit die Bauteile am Rand etwas weiter ewg kommen. Es könnte Probleme mit dem Fotoresist geben, wenn du die Platine bearbeitest (sägst, feilst, entgratest,...). Wenn die Platine fertig ist kannst du es noch immer etwas kleiner machen (feilen).
2) Die Leitung, die vom ISP Anschluss zum 2ten Pin von rechts bei JP7 geht würde ich anders verlegen. Entweder alles im Toplayer (willst du vermutlich nicht wegen dem Löten) oder Bottom Layer rechts beim ISP Anschluss vorbei, welchseln auf Top und dann direkt auf JP7 (damit du nicht bei JP2 zwischen den Pins durchfahren musst).
3) Bei Bottomlayer zwischen Anschluss PORTB und ISP hast du spitze Winkel. Die sind zu vermeiden (bei deinem Layout noch egal aber HF gibt es Probleme => wirkt dann wie eine Richtantenne). Dadurch sollte man soetwas immer vermeiden. Besser wäre es wenn du die Bahnen im 90° Winkel verbindest. Warum wechselst du eigentlich auf Toplayer (ist die gleiche Bahn). Müsste mit dem Plan vergleichen, aber ist das gewollt?
4) Die Leiterbahn, die auf dem Toplayer zwischen JP2 und JP7 durchgeht (bis in der Mitte von JP2), welchen Sinn hat diese bzw wo ist diese angeschlossen? Bei dieser Bahn kannst du auf der linken Seite etwas weiter nach links fahren, damit du mit der Bahn auf dem Bottomlayer gerade nach oben fahren kannst.
5) Bei AREF/AVCC würde ich die Bauteile anders hingeben. C8 würde ich um 90° drehen (GND oben). Die Induktivität etwas weiter nach oben schieben damit C18 zwischen L und µC Platz hat. Der Strom sollte, für eine optimale Wirkung, immer über den Entstörkondensator fließen. Das wäre bei deinem Layout nicht der Fall, da der Strom direkt von L1 zu AVCC kommt.
6) Beim Max232 sind unter dem IC 2 Leiterbahnen (Pin 11 und 12 vom Max232). Warum nimmst du nicht Toplayer?
Verwendest du Sockel? Für ICs würde ich immer Sockel verwenden (wenn möglich), damit man die ICs tauschen kann wenn nötig. Es sind mir zwar noch weitere Kleinigkeiten aufgefallen (z.B. Verbindung zwischen S1/R1 => viele Ecken), die sind aber nicht so wichtig.
Als Tipp: Drucke das fertige Layout aus und kontrolliere ob die Bauteile alle passen und ob die Pads/Vias nicht zu klein sind, damit du noch löten kannst. Achte auch darauf das du die Bohrer hast, die bei den Vias/Pads eingestellt sind, nicht das du so kleine Bohrer nicht hast.
Wie druckst du das Layout aus? Mit Tintenstrahldrucker könnte es Probleme mit dem Verlaufen der Tinte geben (keine scharfen Konturen).
MfG Hannes
Hallo 021aet04,
vielen Dank für die vielen ,vielen Verbesserungen.Ich habe aber heute erst mal keine Zeit dazu,diese zu überarbeiten.Werde ich mal Morgen drauf schauen. :)
Was ich dir aber schon mal schnell sagen kann,ist ,dass ich das Layout mit einem Tintenstrahldrucker drucke und nach meinen Beurteilungen auch scharfe Konturen erhalten kann.
Hast du es schon auf Transparentfolie (zum Belichten) gedruckt? Oder wie fertigst du das Layout/Platine?
MfG Hannes
Also ich drucke mit einem HP Photosmart C4280 auf einseitig beschichtete Inkjet Folie A4 , 135µm von Geha und belichte damit Bungard Platinen. :)
Probiert habe ich das schon (auch zweiseitig )aber mit genau diesem Layout natürlich noch nicht.
Und schon wieder das neue Platinenlayout. Habe es doch noch geschafft :) Ganz toll muss es ja auch nicht sein ,da ich ja auch nur Anfänger bin.
Ja ,aber ich hab noch Platinen genau in der Größe liegen.Das passt schon.Zitat:
Du solltest die Platine etwas größer machen, damit die Bauteile am Rand etwas weiter ewg kommen. Es könnte Probleme mit dem Fotoresist geben, wenn du die Platine bearbeitest (sägst, feilst, entgratest,...). Wenn die Platine fertig ist kannst du es noch immer etwas kleiner machen (feilen).
Das habe ich mal weggelassen ,da ich ja auf der Unterseite löte und weil ich ja ,wie du auch gesagt hast ,Fassungen verwenden will.Zitat:
6) Beim Max232 sind unter dem IC 2 Leiterbahnen (Pin 11 und 12 vom Max232). Warum nimmst du nicht Toplayer?
P.s. Ich wünsch dir und auch allen Anderen einen guten Rutsch ins neue Jahr :) .
Das Layout sieht gut aus. Hast du einen "Design Rule Check" (oder so ähnlich) gemacht? Du musst zuerst die Regeln angeben (Mindestleiterbahnbreite, Mindestabstand zwischen Bahnen,...) und mit dem Check wird dann getestet ob es einen Verstoß dagegen gibt. Es gibt auch an ob eine Bahn nicht verlegt wurde oder es Kurzschlüsse o.Ä. gibt. Den sollte man immer machen.
Für Layouts gibt es spezielle Kupfernieten (ich habe diese mit 0,8mm, 1mm und 1,2mm; Werkzeug selbst gefertigt). Die sind relativ günstig und sind praktisch immer verwendbar (außer wenn diese oxidieren). Die Nieten haben ein Durchgangsloch, damit man Bauteile hindurchstecken kann. Bei einem aktuellen Projekt verwende ich diese wieder.
MfG Hannes
Ja einen Design Rule Check habe ich gemacht.Ganz viel Clearance und Stopmask ,aber das habe ich ignoriert. Ich habe das Layout auch schon ausgedruckt ,entwickelt und halb gebohrt und musste dabei feststellen, dass das ewig dauert. (Da müsste ich mal als nächstes Projekt über eine kleine cnc Fräse zum Platinenbohren nachdenken....)
Das einzige Problem ergibt sich jetzt bei mir beim bohren: Es entsteht beim Bohren auf Ober- und Unterseite ein Grad an den Rändern der Löcher.Keine Ahnung warum ??
Was willst du jetzt genau mit diesen Nieten machen ?? Sollen die für die Durchkontaktierungen sein ??
MfG Der Einsteiger