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Mal eine sehr wichtige Frage vorweg: Ist Aluminiumbearbeitung mit den Schubladenschienen möglich? Oder wenn ich für jede Richtung zwei paar nehm? Oder muss ich sie dann unbedingt im 90° Winkel anordnen?
Welche Holzplatten soll ich für die Fräse verwenden damit sich hinterher nix verzieht und auch vorher alles möglichst plan ist.
Mit welchem 3D Programm kann ich eine Konstruktionszeichung anfertigen?
Zitat:
Zitat von T4Sven
hi,
freut mich, wenn ich helfen konnte \:D/
Für Dein Zahnradprojekt sehe ich eher schwarz.
Die Zähne bei Modul 0,5 sind so klein das Du große Schwierigkeiten beim Fräsen bekommst.
Das Zahnrad sollte ja auch sehr genau gefertigt werden.
Nicht nur die Zahnform; auch der Rundlauf sollte sich bezüglich der Genauigkeit (idealerweise) im unteren 1/100mm Bereich bewegen.
Bei größerem Modul wird das Ganze (für den Hobbybereich) dann ein wenig unkritischer. Die Zähne sind größer und Du kannst den Achsabstand ein wenig vergrößern. Dann vergrößert sich zwar das Spiel zwischen den Zähnen aber bei evtl. Ungenauigkeiten in der Fertigung klemmt es nicht so schnell.
Für mehr Info´s schau doch mal bitte hier:
http://www.tmoells.de/downloads/Zahnradberechnung.pdf
http://wapedia.mobi/de/Evolventenverzahnung
http://www.arteclab.uni-bremen.de/Pr...l/a_evolv.html
Ich habe schon mal gesehen wie sich jemand eine Holzuhr mit Holzzahnrädern gefräst hat.
Das "funzte" auch recht gut.
Modul 4 oder 5?
Mein kleinster Fräserdurchmesser ist 1mm.
In Messing und Alu stelle ich dann jeweils nur 0,2-0,3mm pro Fräsdurchgang zu.
Der Vorschub beläuft sich dabei auf ca. 50-75mm/min.
Evtl. bin ich da aber auch ein wenig ängstlich?
Mit dünneren Fräsern habe ich noch nicht gearbeitet.
liebe Grüße,
Klingon77
@klingon77
Danke für die Tipps.
Das Orginalzahnrad ist gerade Verzahnt,so wie in meiner Zeichnung das antreibende Zahnrad auch, daher ist das nicht das problem.
Die probleme werden sein , so wie du sagst der kleine Fräser und die genauigkeit. ich weiß nicht ob ichs mal versuchen soll.
Müßte mir extra einen Fräser kaufen.
Übrigens nur so nebenher ist das zahnrad für einen hubschrauber :-), das orginal ist aus Plastik und hat nach einigen flugstunden schon ziemliche gebrauchsspuren bzw abnutzunserscheinung deshalb vieleicht ALU.
Induktive Näherungsschalter sind auch eine feine Sache... wie sieht es
bei denen jedoch mit der Wiederholgenauigkeit aus, damit Diese dann
auch die Aufgaben von Referenzschaltern warnehmen können? VG Micha
Ich würde bei normalen Schalterchen (kleine) bleiben oder Gabellichtschranken verwenden. Das wäre schon ein ziemlicher Zufall wenn da wirklich ein Span reinfliegt. Man muss sie natürlich entsprechend positionieren um das zu verhindern. Gabellichtschranken erfordern allerdings auch wieder eine gesonderte Ansteuerung.
Ich verweise hiermit nochmal auf meine drei Fragen auf der letzten Seite, ohne deren Beantwortlung leider nicht mit dem Fräslebau anfangen kann ;-)
lg PoWl
Hi,
ich bin gerade an einer Gabellichtschranke mit open-Drain-Ausgang (umschaltbar als Öffner oder Schließer).
Erste Bilder:
http://www.tobias-schlegel.de/?id=Blog&postid=15
VLG
Induktive gehen von der Schaltgenauigkeit her. Ich habe welche bei mir dran mit recht geringem Schaltabstand. Bei zwei aufeinanderfolgenden Refernzfahrten sind nur sehr geringe Differenzen vorhanden.
Manchmal steht bei den Sensoren auch eine Wiederholgenauigkeit dabei.
MfG
Manu
Gabellichtschranken sollten dem in nichts nachstehen. Die Triggerschwelle ist auch immer gleich. Das, was einem hier wirklich zu schaffen macht ist das Spiel der ganzen Konstruktion oder wenn die Endposition genau zwischen zwei Schritten liegt, dann kann es sein dass manchmal beim einen und manchmal beim nächsten Schritt erst schluss ist. Aber ist das schlimm?
Wozu braucht man die Endschalter genau? Die CNC weiß ja wie weit sie fahren darf. Im Falle eines Fehlers? Oder um die Null-position anzufahren?
lg PoWl
Hallo Zusammen,
ich bin Modellbauer und beschäftige mich deshalb mit cnc-Heißdraht maschinen. Zur Zeit baue ich mir gerade eine CNC-Fräse um damit Depron, Balsaholz und Sperholz zu Bearbeiten..
Auf der Suche nach einer geeigneten Software bin ich auf dieses Forum gestossen. Echt super was ihr hier so zusammenbaut!
Nun habe ich versucht, die NC-FSR Software down zu loaden, aber leider funzt das nicht richtig! Kann mir jemand aus diesem Forum ev. eine funktionsfähige Version der Nc-FSR Software zukommen lasse?
MfG
Alex
NC-FRS hat ne neue Page : http://nc-frs.holgerlauer.de/
Habs gestern erst neu Installiert......geht :-)
Gibt eigendlich zwei Arten von Schaltern.
Einmal die Referenzschalter, die den Maschinennullpunkt festlegen. Zweitens die Endschalter, die eher als Nothalt dienen. Sie sollen verhindern, dass die Maschine mechanisch blockiert wenn ein Fehler auftritt und sie den Arbeitsraum verlässt.
Die Endschalter für die negative Richtung können auch mit als Refernzschalter verwerwendet werden wenn es die Software zulässt.
MfG
Manu
@ PoWl: hab auch die "Rahmen, gehobelt / gefast" vom Baumarkt, etwa 50 mal 70mm oder so, hab die geradensten ausgesucht und bisher keine probleme mit verzug gehabt, obwohl sie teilweise nur vorne und hinten festgeschraubt sind.
wegen der Gabellichtschrankenfrage:
man muss ja nur die IR-LED dauernd mit strom versorgen, der Fototransistor ist dann wie ein Öffner, wenn etwas den Strahl unterbricht.
und nochmal was von mir:
Bild hier
mal das material für die Fräse für die Schule, so zusammengelegt, wie es dann zusammengebaut wird (kleines bisschen was fehlt noch für die senkrechte Achse (U-Profile) und die motorhalterungen)
das was noch unten Liegt, kommt später auf die Schlitten in den Führungen links und rechts
es kommen noch Seitenwände dran (2-3 Seiten Sperrholz/etc, der rest mit Plexiglas, die Front aus Plexiglas und aufklappbar zum auskehren)
Die schmalen schwarzen Kunststoffteile sind zum verschliesen der Nuten in den Bosch-Profilen, da drin sammelt sich nur Dreck. muss ich auch noch putzen, da sind klebereste drauf.
Nabend,
hab noch mal ein kleines Video gemacht von meiner kleinen beim PCB fräsen. An der Bildquali muss ich aber wohl noch arbeiten :(
http://www.myvideo.de/watch/5753913/PCB_fraesen
MfG
Manu
hui geht das ab, das teil!
wie hast du die platine am Tisch festgemacht? doppelseitiges Klebeband?
hast du das grundgestell gekauft? sry wenn du das schonmal geschrieben hast, aber auf 63 seiten find ich das nicht mehr :-( (glaube mein Ph-Lehrer hätte so eine am gernsten gekauft)
zur video-quali: ist doch ganz brauchbar
Ja die Befestigung hab ich erstmal mit doppelseitigen Klebeband gemacht. Die Bohrungen gehen eh nicht ganz durch , da ich bei den doppelseitigen Platinen nur immer etwa die Hälfte durchbohre. Hab lieber den Versatz innerhalb des Loches als bei den kleinen Pads.
Das Gestell ist Eigenbau. Hätte man zwar noch einiges verbessern können (Platzsparender etc.), wäre aber teurer geworden.
MfG
Manu
wie sieht denn das ergebniss aus? hast du davon mal n bild?
hab halt genau das selbe vor, darum das große interesse...
wow!
Ich glaub ich überschütt dich heut mit fragen, aber was für nen Fräser hast du genommen, und hast du das nochmal nachbearbeitet (mit stahlwolle nochmal drüber/etc) oder kommt es so aus der fräse raus?
Ich verwende die Hartmetallspeerbohrer von Proxxon. Geht aber nur mit Tiefenregler, da sie einen Spitzenwinkel von 90° haben. Jede kleinste Fräshöhenänderung ergibt sonst extreme Schwankungen der Fräsbreite. Also die Fräsbahnen müsste man eigendlich nicht nacharbeiten die sind gradfrei. Aber die Bohrungen werfen einen kleinen Grad auf. Da ziehe ich dann vorsichtig mit feinem Schmirgelpaper und Schleiffließ noch mal rüber. Desweiteren entferne ich dünne Restkupferstellen. Da hab ich einfach Angst, dass sie sich lösen könnten (wie auch immer) und einen Kurzen verursachen. Bislang hatte ich noch keine Probleme mit Schlüssen zwischen den Bahnen.
MfG
Manu
Danke! die infos kann ich gut gebrauchen!
@ denjenigen, der mal nach dem video bei Youtube oder so gefragt hat: ich finds nicht mehr :( (auch nicht bei clipfish und myvideo)
das war ich :-D isolationsfräsen ist natürlich super weil hier alles schon fertig ist, dennoch ist die Stiftmethode + Ätzen wahrscheinlich lukrativer weil diese Fräser beim PCB fräsen wohl nicht sehr lange halten sollen.
Eventuell baue ich mir aber auch noch zusätzlich einen kleinen PCB Plotter der nur malt und eventuell bohrt :-) Quasi dann eine richtig richtig mini CNC :-D
lg PoWl
Ich hab einige posts mal die frage gestellt mit der L297/L298 schaltung.
Die Schaltung an sich is ja kein problem, jedoch konnte ich nach ewigem suchen nicht herausfinden ob ich alle DREI karten direkt an den Parallelport anschließen kann.
Wenn ja könnte mir dann jemand die anschlußbelegung mal zukommen lassen. Hab Wirklich schon überall gesucht jedoch gings nur um die schaltung und nicht um den anschluß an ein PC.
Im falle das ich ein interface für die schaltungen brauche, gibts da was ?
Schaltplan evt mit layout zum download wäre schön.
Ein bild sagt mehr als 1000 Worte :-)
Das ist wohl wahr, dass das Fräsen im Endeffekt teurer als das Ätzen ist. Ich bin aber nicht unbedingt der Chemikalienfreund was Säuren und Laugen angeht und platzmäßig sieht es bei mir auch schlecht aus um noch rumsauen zu können ;)
MfG
Manu
Ich muss mal schauen, wie lange halten eure Fräser beim Isolationsfräsen? Hab gehört, dass die im Durchschnitt gerademal so 2-3 Eurokarten halten, bei mir wär das ja schon einiges.
Also ich möchte in meine Fräse auf jeden Fall universell ausrichten, man soll an die Z-Achse nicht nur eine Frässpindel sondern auch einen Stift(Platinen bemalen) oder eine Silikonkartusche anbringen können (Dichtungen herstellen)
lg PoWl
Das mit den Dichtungen herstellen hört sich sehr interessant an!
Wie könnte man dann eine gleichmässige Abgabe des Silikones
realisieren? VG Micha
man muss halt gleichmäßig hinten drücken, das geht wieder z.b. mit einem gewindestab und einem getriebemotor der den gewindestab langsam durch eine mutter dreht.
@ T4Sven: nen Schaltplan für 3 solche Karten an einem lpt-Port gabs ein paar seiten voher hier im thread als anhang, ich such mal danach.
lol, den hast du gepostet?
https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...asc&start=1012
EDIT: quark, das war nicht die frage...
@ Alki, die pinbelegung ist doch für die Pollinkarten, ist die gleich der L297/298 Schaltung ?? Takt Richtung.
Hallo,
vielleicht suchst Du ja das:
http://nc-frs.holgerlauer.de/online_...aschinen_Daten
Grüsse,
Victor
Danke victor82
manchmal bin ich wirklich blind beim suchen :-/ .
Ich denke meine frage ist beantwortet :-)
Also 3 Platinen geätzt, gelötet und laut Tabelle angeschlossen und fertig.
opps, ja, wer lesen kann ist klar im vorteil...
@manuelb:
geiles maschienchen... geht ja total ab.. bina uch am überlegen ob ich meinen fräse so montiere das ich auhc mit nen gravurtiefenbegrenzer arbeiten kann.
habe jezze ne kress bekommen nur muss ihc die erstmal aufarbeiten.. neue kohlen udn so.. udn ne halterung baue um sie dnan an meine cnc zu bekommen. im moment ist da noch nen dremel drauf der aber schon im eimer ist.
Ich habe jetzt meine Pollin-Karten mittels NC-FRS in Betrieb genommen,
versorgt mit Trafonetzteil (ohne Last ca.21,0V, unter Vollast ca. 18,5V) und
es funktioniert. Leider werden die Kühlkorper, besonders bei Stillstand
(wegen Haltestrom) schnell heiss, obwohl ich die Kühlkörper ohne Isolier-
zwischenlage mit den Kühlkörpern verbunden habe (kann ich auch nur
jedem empfehlen, Isolierung anordnungsmässig sicherstellen). Eine
Unzulänglichkeit ist, dass während der Drehpausen der Motoren eben der
hohe Haltestrom fliesst, was bei Kontruktionen mit Gewindestangen auf
Grund der Untersetzung warscheinlich nicht nötig ist, oder? NC-FRS hat
jedoch die Option "SLEEP" zum Absenken des Haltestromes. Offensichtlich
funktioniert diese Option nur beim Takt/Richtungs-Modus. Sollte es eine
Möglichkeit bei der klassischen Pollin-Karten-Ansteuerung, den Haltestrom
zu senken geben??? Ansonsten setze ich ich 3 Stück L297 vor die Pollin-
Karten und arbeite mit Takt/Richtung. Kann man vielleicht noch mehr
anschliessen? Gibts da Erfahrungen? VG Micha
Hätte auch noch eine wichtige Frage:
Bild hier
Wer hat diesen Motor bei sich daheim und kann mal das Haltemoment bei 1A und 2A, die Induktivität und die Induktionsspannung bei z.B. 300rpm (= 300mm/m Verfahrgeschwindigkeit) messen?
Wenn der Motor gut ist kann man damit locker teurere Motoren ersetzen.
lg PoWl
Für die Funkrion der Stromabsenkung im Stillstand braucht man dann, neben der Ausgabe von der Software oder Timergesteuert, auch die entsprechende Schaltung um die Referenzspannung für die Stromregelung zu beinflussen (Transistor/Spannungsteiler).
MfG
Manu
hi Manu,
da hast du Dir wirklich eine feine Maschine gebaut :mrgreen:
Geht ab wie Schmidt´s Katze \:D/
Auch die Funktion des Tiefenreglers ist gut zu erkennen.
Für meine Platinen habe ich Hartmetall Stichel von CNC Eltner mit einem Spitzenwinkel von 45 Grad verwendet.
Die haben einen sehr guten ersten Eindruck hinterlassen.
Bild hier
Bild hier
Allerdings liegt meine Vorschubgeschwindigkeit ca. um den Faktor 12 niedriger als Deine :-k
liebe Grüße,
Klingon77
Also... ich bestelle jetzt die 3 Stück L297 und bau um auf Takt/Richtung,
ich denke das ist eine eh elegantere und "porteffizientere" Möglichkeit.
Mal sehen, obs dann mit dem Sleepmodus klappt, eigentlich müssten ja dann
schon Steuer-IMPULSE reichen. Egal, ich versuchs jetzt und stelle meine
Ergebnisse dann hier ins Forum. VG Micha
@Klingon77
Ich hatte es auch schon mit den "geraden" Hartmetallsticheln versucht. Das war allerdings eine Katastrophe :(
Bei CNC Eltner hatte ich auch schon mal geschaut nachdem Du mal den Stichel erwähnt hattest. Hm, mal schauen. Was haben die denn für einen Schalftdurchmesser im Spannbereich?
MfG
Manu
In diesem Thread gehts ja drunter und drüber und jeder hat irgendwas anderes zu melden ;-) wie gesagt, hat jemand von euch Erfahrungen mit diesem Motor oder soll ich einen extra-Thread machen? Der wäre eigentlich ideal wenn er genug Leistung hat, ist auch ein Unipolarmotor, d.h. man könnte sich eine supergünstige Schrittmotorsteuerung basteln da man sich auch die H-Brücken selbst aufbauen kann