ich nochmal - hab mal das lineal an den gyro gehalten. der besagte kondensator ist 2mm lang -> 0805
reichelt artikel nr. X7R-G0805 1,0/25
sollte passen.
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ich nochmal - hab mal das lineal an den gyro gehalten. der besagte kondensator ist 2mm lang -> 0805
reichelt artikel nr. X7R-G0805 1,0/25
sollte passen.
Das Anlöten ist kein Problem solange die Pads noch heil sind. Hat Amigorodrigo ja auch schon geschrieben und ich kann das aus eigener Erfahrung bestätigen.
Hatte bei meinem ersten Aufbau des IMUs einen Lötfehler und damit mir der Würfel nicht auseinander fällt hab ich die einzelnen Boards mit Heißkleber fixiert. Bei der Demontage ist dann irgendwo ein Kondensator hängen geblieben.
Wenn du dir nicht sicher bist, welcher Kondensator es ist schreib ne Mail an Sparkfun.com. Die sind sehr fix und auskunftsfreundlich.
Hallo,
danke für eure Tipps, nachdem ich meinen ganzen(!) Fussboden gefegt und mit der Pinzette ausgewertet habe, hab ich den Kondesator wiedergefunden, von der Masseseite ist das Lötpad auf der Platine abgebrochen.
Ich habe auf der Platine etwas Zinn aufbringen können ud hab ihn andersrum draufgelötet (Oberseite unten). Wenn ich den Triguide jetzt mit nur diesem Sensor angeschlossen starte, blinkt nur eine LED.
Wie kann ich das Signal direkt am Gyro ausmessen? Bin ein Laie was das angeht, dann kann ich mal die Signale des Rate Ausgangs mit den intakten Gyros vergleichen.
Gruß
Nils
Hallo Niels,
der Gyro liefert laut Datenblatt
http://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/ADXRS610.pdf
einen analog Wert, den kannst Du messen.
Du kannst aber auch den einzelnen Sensor am Tricopter Board anschließen und
dann über die Software von Willa schauen ob der Gyro arbeitet.
Gruß Ingo
Hallo Scotch,
wenn ich ihn am Triguide anschliesse geht der nicht in bereitschaftsmodus, da scheint irgendwas hin zu sein.
Ein Freund von mir hat für sein Mikrokopter Projekt die ADXR 610er mit einem Lötofen zerlegt, er hat jetzt jede Menge Nackte Platinen ohne Gyro, ich fahr heut abend hin und wir schauen mal ob wir entweder den Kondensator da runter nehemn und bei mir drauf Löten, oder ob wir den Gyro auf sein leeres board Löten.
Die Hoffnung stirbt zuletzt....
Manchmal hab ich das Gefühl, dass ich solch Chaos anziehe.
Aber wenigstens hab ich gerade einen Geistesblitz gehabt und icih weiss jetz wie ich meinen Heckservo befestige...
Nils
bin vorhin über einen interessanten thread zu dem thema gestoßen.Zitat:
Zitat von jevermeister
wer noch überlegt wie er seinen gyro anbindet - hier zur inspiration:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1308047
Ja, das habe ich mir auch schon vorgebetet, aber hat nix genutzt. Als nächstes schnippel ich meine Props auf 8", ich habe noch ein paar Sätze in Reserve :-)Zitat:
Zitat von Amigorodrigo
Na ja, ich wusste nicht, wie ich das Nylonband sonst bezeichnen sollte.Zitat:
Zitat von Amigorodrigo
So sieht der Vorhang geschlossen aus
Bild hier
Hier offen. Der Akku wird von links reingeschoben und sitzt dann zwischen den 4 Schrauben durch das Band fixiert. Man muss nur beim Schließen des Bandes aufpassen, dass der Akku nicht rausflutscht.
Bild hier
Das Band ist nur an der ersten Schraube befestigt, um die anderen drei läuft es nur herum. Geschlossen wird es mittels Klettband.
Da ist noch Optimierungspotential in Form einer Befestigung an der linken hinteren Schraube vorhanden, dann wäre die Flutschgefahr gebannt.
Und ich plane, die Klettapplikationen etwas formschöner anzutackern, wenn ich das nächste Mal meine Nähmaschine rausgeholt habe :-)
Vielleicht nehme ich aber doch nur wieder den Tacker und ziele ein Bisschen genauer...
Der Tri wiegt flugfertig momentan übrigens 845 Gramm.
Meine Antwort kommt zwar ein Bisschen zu spät, aber prinzipiell lässt sich der Kondensator sicher wieder funktional anlöten.Zitat:
Zitat von jevermeister
Wichtig ist, dass du vorher alle Leitungen auf dem Board eingehend musterst und ggf. flickst. Mit einem abgerutschten Cutter kannst du locker einmal quer über die Platine alle Leitungen trennen.
Insofern ist der Gedanke, die Leiterplatte durch eine von deinem Kumpel zu ersetzen sicher der beste. Allerdings nur, wenn der Kollege mit seinem Reflowofen gut umgehen kann und er das passende Lot dafür hat. Ablöten ist in diesem Fall einfacher als auflöten. Aber ihr schafft das schon... toitoitoi
Hi,
danke für die vielen Tipps...
Heut abend gehts erstmal in den Reflow Ofen, drückt mir die Daumen...
Aber Benny hat schon sein Mikrocopter Board damit erfolgreich gemacht.
Harry, den "Vorhang" hab ich genauso, bin aber noch am überlegen, wie ich es noch schicker hin bekomme.
Mal was anderes:
Voller Stolz präsentiere ich die ersten "Schritte" von Splint3r im Freien:
http://www.youtube.com/user/Myrddraal79?feature=mhum
Natürlich habe ich den Crash raus gelassen, irgendwie hat er Schlagseite bekommen und ist im 45° Winkel abgeschmiert, jetzt weiß ich nicht pb es ein Pilotenfehler war oder ob da was im Argen ist, das ist kurz anch einem Ordentlichen Schub gewesen. Evtl. haben die ESCs da dicht gemacht??
Man weiß es nicht, aber damit beschäftige ich mich später.
Gruß
Nils
Ahhh - ein Akku-Vorhang ;)
ja - gute idee - akku rein und raus ohne den koptern aufs kreuz zu legen.
nils - das sieht top aus!
Danke!Zitat:
Zitat von Amigorodrigo
Aufs Kreuz musste ich ihn vorher auch nicht legen, aber da ich eine Klettkombination auf dem untersten Deck und am Akku fest geklebt hatte, habe ich den Akku schier nicht rein und raus bekommen. Auf Scherung ist Klettband nämlich ziemlich unempfindlich :)
Da schließe ich mich an!Zitat:
Zitat von Amigorodrigo
Für den ersten Flug dachte ich zuerst "Manno, der traut sich was" (so von wegen hoch und weg bis zum Horizont), dann habe ich die Onboard-Aufnahmen gesehen und dachte, Na klar, so ist das kein Problem... Dann fiel mir aber ein, dass du (Nils) noch gar keine FPV-Ausrüstung dein Eigen nennst und ich war wieder am Anfang meiner Betrachtung angelangt... ;)
Aber vielleicht sieht die Entfernung ja nur so gewaltig auf dem kleinen Bildchen aus :)
Also ich fands auch mutig. aber gut manchen liegt sowas ganz gut. hast du viel flug-videogames gezockt? habe des öffteren gehört das solche leute kaum probleme beim realen fliegen haben.
Nö, nicht wirklich. Und vor Allem nicht in letzter Zeit, sondern eher so vor 10-15 oder sogar 20 Jahren :-)
Ich habe mir deshalb gestern abend mal schnell den FMS installert und sogar einen Tricopter als Model gefunden.
Das FMS-Problem mit meiner NVidia GraKa habe ich auch (zumindest ansatzweise) gelöst, jetzt muss ich nur noch den PC zum Üben nutzen.
Mein Problem: Ich will auch noch das eine oder andere ehrgeizige Projekt stemmen und für Alles auf einmal habe ich einfach keine Zeit :(
Aber das geht uns sicher allen so.
ohhh wieviele projekte ich am laufen habe... letztendlich komme ich zu nichts. aber momentan kümmere ich mich ausschließlich um den tricopter.
da macht halt beides riesen spass das basteln udn das fliegen. zudem ist man an der frischen luft draußen... aber momentan ist das wetter wieder echt der mist.
So, jetzt habe ich ein paar 8" diy cut props an meinen Tri getackert. Durch beherzten Einsatz einer Schere kam ich dabei sogar ohne Tesa aus.
Ein erster Probelauf im Keller zeigte, dass er (der Tri) immer noch Wumms hat, aber der Gasknüppel beim Hovern (an der Hand gehalten) jetzt weiter in der Mitte steht.
Ist es eigentlich eine blöde Idee, am Sender mal mit Dualrate oder Expo für Gas zu spielen?
Soweit ich weiß, arbeiten diese beiden Modi zwar von der Mittelstellung des Knüppels aus betrachtet, beim Gas wäre also ganz unten (im Leerlauf) beispielsweise Expo aktiv.
Wenn ich aber in der TriGUI den Throttle-Offset auf einen Wert erhöhe, der innerhalb des Nicht-Expo-Bereiches liegt, müsste doch die Gassteuerung im Bereich für Schweben feinfühliger arbeiten.
Zeigt mir meinen Gedankenfehler auf! O:)
Nettes Flugvideo. Meine DLXm liegt mal wieder mit gebrochenen Flügeln vor mir. Ist die kleine Version schwieriger zu fliegen als eine "normale" Shreddi?
Die Idee mit D/R und Expo auf Gas kam mir ganz kurz. Bis mir eingefallen ist dass zumindest mein Sender das gar nicht unterstützt. Was eigentlich logisch ist. Denn wie du schon bemerkt hast arbeitet der Gasknüppel mit anderen "Bereichen". Ich werde aber mal versuchen meine Funke im Heli-Modus zu programmieren um mir eine Gaskurve zu erstellen.
Im Moment spiele ich wirklich mit dem Gedanken die DLXm beiseite zu packen und eine DLX zu bauen. I2C-Converter und TriGuide hab ich noch. Den IMU kann ich übernehmen. Somit bräuchte ich "nurnoch" ein neues Chassi, Motoren und Regler. Servo, Akku und sonstiges hab ich auch noch irgendwo rumliegen.... Muss ich mir die Tage über mal Gedanken drüber machen.
Nabend,
Ob die DLXm schwieriger zu fliegen ist kann ich garnet sagen. denke aber da registriert man halt als ungeübter die bewegungen später.
naja mit einer gaskuve kann man halt im unteren bereich, der fürs schweben, präziser steuern wobei man im hocher bereich ja eh nur beschleunigt und da ja relativ egal ist ob nun nen tick schneller oder langsamer.
ich weiß aber das william mit so einer gaskurve fliegt.
zu dem thema des wackelns beim sinken der shrediquette hab ich noch ein befund gemacht. ich hatte bei mir 8" props drauf und habe dafür das standgas recht hoch gedreht. nun habe ich mir wieder 10" props montiert und vergessen das standgas runter zu schrauben. aber das gas ist immernoch so gering das der copter nicht alleine abhebt. nun habe ich super beschleunigungen und wnen ich den copter "fallen" lasse, also gas komplett raus, sinkt der copter sehr schnell aber schauckelt sich absolut nicht auf.
ich muss noch dazusagen das ich nurnoch im ACRO-Mode fliege.
gruß und gute nacht, sven
Nabend Leute,
unsere TriGUIDE Hauptplatine ist zu 50% fertig.
Spricht etwas dagegen, Das Adruino-Board direkt auf das TriGUIDE boad zu löten. Also NICHT steckbar.
Wie ist es mit dem Programmieren des Adruino-board. Muss man das Board zum Programmieren trennen?
Gruß und Dank,
Chris
Hi Leute,
ich bräucht auch mal nen rat.
Bin grad bei der Planung eines eigenen Quadcopters.
Hab mir dafür folgende Motoren ausgesucht.
http://hobbyking.com/hobbyking/store...idProduct=5687
Was haltet ihr von denen. Propeller werd ich mir die epp1045 holen.
Meint ihr die Motoren haben befestigungslöcher an der Unterseite? Oder wie bekomm ich die sonst fest.??
grüße
Hallo Mayokleckz,
auf dem Bild mit dem Zubehör siehst du ein schwarzes Kreuz mit Loch in der Mitte. In jedem Arm des Kreuzes siehst du zwei Löcher. Eins um an den Motor zu schrauben und eins um an dein Quadrocopter zu schrauben.
An der Motoroberseite sehe ich Befestigungslöcher mit Gewinde... schade, dass man die Unterseite nicht sieht.
Gruß, Chris
Tach,
danke fürs Lob, aber die Manöver sehen auf dem Video deutlich Spektakulärer aus als sie sind.
Meine Arbeitskollegen haben gesagt:
Such dir n freies Feld und flieg hoch, dann haste Platz in alle 3 dimensionen,
Und wenn man nicht grad so ne hohle Frucht wie ich ist, der seinen Imu ersticht wäre ja nur n Holzschaden gewesen ;-).
Womit wir beim Thema sind:
Reflow Ofen sei Dank sit der IMU wieder betriebsbereit und der Phoenix ist aus der Asche gestiegen. Version 1.3 des Chassis ist fertig, diesmal mit Heckservo aussen und reduziertem Gewicht.
Gehäuse 2.0 liegt wohl gerade bei Ewald unter der Fräse, da freu ich mich wie n Kecks drauf, aber das wird erst in Betrieb genommen, wenn ich fliegen kann - was ich übrigens nicht kann, ich bin nur nicht sehr vorsichtig ;-).
Gruß
Nils
ps.: Ihr hättet mal bei meinem ersten Flug in der Hlale dabei sein sollen, alter haben mir die Beine gezittert....
Also nach ein bischen suchen hab ich nun doch ein Bild gefunden auf dem man die Befestigungslöcher sieht. -> bestellt.
Auf was muss ich nun bei den Reglern achten? Nur auf den Strom?
Da der Motor max 15 A hat, reicht ein Regler mit max 20 A?
http://hobbyking.com/hobbyking/store...idProduct=6457
Hallo Chris,
man kann das Adruino auch auflöten, nur wenn man ein neues TriGuide Board aufbaut, ist es sehr fummelig das Adruino wieder herunter zu bekommen.
Zum Programmieren kann es drauf bleiben.
Ich habe mir bei Watterot den USB Adapter geholt der Pinkompatibel mit den Kontakten an der Stirnseite des Adruino ist. dann brauchst beim
Programmieren nicht mehr die Resettaste drücken.
Gruß Ingo
Hier noch ein altes Foto wo der Adapter aufgesteckt ist.
https://lh6.googleusercontent.com/_K...0/IMG_0002.JPG
Zitat:
Zitat von ChrisCopter
Hi mayokleckz!Zitat:
Zitat von mayokleckz
Ich will ja nicht unken, und ich bin auch nicht der absolute BL-Profi...
Aber wenn das Bild, das du uns beim ersten Post verlinkt hast, den Motor wiedergibt, dann ist die von dir angesprochene "Unterseite" der Teil des Motors, der sich dreht. Den willst du nicht wirklich am Rahmen festschrauben.
Die Achse, die auf dem Bild nach links rausschaut ist mit dem roten Teil verbunden, in dem roten Teil sitzen die Magnete. Der Stator, also der fest stehende Teil des Motors, mit den Wicklungen ist an dem silbernen linken Teil befestigt und muss am Rahmen fest geschraubt werden.
An diesen Teil passt auch das Alukreuz. Die Achse schaut dann "unten" heraus und muss irgendwie durch die Befestigung hindurch schauen.
Der Propeller wird mit einem Mitnehmer auf der "hinteren" (bezogen auf das Bild) Seite befestigt.
Wie sowas im Endeffekt aussehen kann, siehst du auf verschiedenen Fotos meines Tricopters. Meine Motore sind ähnlich aufgebaut.
Bild hier
Bild hier
Bild hier
Ich bin der Meinung, dass Du die Finger von genau diesen Reglern lassen solltest, Hobbyking verbaut da drin verschiedenste Hardware und wechselt auch mal.Zitat:
Zitat von mayokleckz
Ich hab damit ziemliche Probleme gehabt und auch Sven aus W. hat die so nicht nutzen können, er hat festgestellt, dass die Softwre darauf mit den Hohen Frequenzen der I²C Umsetzer nicht klar kommt, also sofern du nicht sehr gut mit dem Lötkolben umgehen kannst und sie umbauen willst auf I²C kauf Dir lieber andere. Ich habe Mystery Pentium 30A, die laufen super.
Gruß
Nils
seh ich genauso!
die turnigy plush serie soll auch sehr gut sein
und als motor würde ich dir die empfehlen:
http://hobbyking.com/hobbyking/store...idProduct=4700
wenn du von denen einen killst kannst du bei 1hoch4 ersatz besorgen (wenn auch teurer) und musst nicht wieder ewig auf die teile aus hong kong warten ;)
http://www.1hoch4.net/shop/product_i...products_id=53
Hallo,
ich hab heute beim RC Explorer folgen des gelesen ()er hat einen Tricopter mit einer KK STeuerung gebaut):
Das beschreibt so ziemlich meine Probleme mit diesen Controllern, und meine Schlussfolgerung ist dieselbe.Zitat:
First flight impression: Wow!
The difference in stability was much more than I had anticipated. It feels more crisp, precise, locked in and stable. But I ran into some trouble on the first flight. One of the Hobbyking SS18 ESC’s kept shutting down after 15-20 seconds of flight. After some testing I found that the SS ESC’s do not like the 180Hz update rate of the KK board. The SS ESC’s are programmed to shut down if they receive a incorrect PPM signal. The software recognized the high update rate as a faulty signal and started to shut down. This is a great feature when you’re flying a plane with a FM receiver, but not when you’re trying to fly a tricopter. Unlike sensible people I did not buy three new ESC’s capable of running the higher PPM frequencies, but rather decided to try and modify the SS ESC’s.
Also bis auf weiteres Finger von den Dingern...
Gruß
Nils
Hallo,
Du kannst das Board direkt festlösten so habe ich dies auch getan. aber wie gesagt wnen du es wieder ab haben möchtest ist das eine ziehmliche fummelei wnen man nicht das equipment dafür hat.Zitat:
Zitat von chriscopter
programmiert wird direkt auf der triguide
Da hat dein Arbeitskollege recht. einziges problem an der höhe ist, das der sturz auch sehr tief wird.Zitat:
Zitat von jevermeister
Das deine IMU wirde funktionsfähig ist freut mcih, dann kanns ja weiter gehen.
Man sieht dir deine anspannung beim fliegen aber noch extrem an ;) aber du bist auch nicht zimperlich! grade das nasenschweben ist eine recht schwere disziplin!
@mayokleckz:
deharry hat recht das was du auf dem bild siehst wo die welle rausschaut ist die feststehende seite. das sollte man auf keinen fall festsetzen!
son den reglern lasse die finger! man hört nur schlechtes. die turnigy plush sollen sich hervorragend mit den I2C-Convertern eignen!
gruß, sven
Hallo,
bin gerade am Rahmen bauen, reicht 1.5 mm dickes Flugzeugsperrholz für die Ebenen?
gruss sam
Hi all,
Soo, die Platinen für den I2C-Wandler sind jetz da.
Nach erstem Test funktionieren die auch so wie gedacht \:D/
Bild hier
Danke an Willa.
Der mir erst duch seinen Post die Augen geöffnet hat, das es auch ohne Lötjumper geht.
Ich habe so ungefähr sein Layout nachgemacht :oops:
Die Platine hat jetzt genau die richtige Größe(13,5x27mm), so das sie noch mit in die Ausleger meines mini-Hexa passt.
Bild hier
Alle Bilder: http://www.airpic4you.com/Gallery/th...ls.php?album=5
Ich berichte weiter ;-)
Michael
So, hab gerade den ersten Flug im neuen Chassis genmacht, Splint3r is back, jetzt komme ich schon kontrolliert im Keller zurecht, bin grad auf dem Schreibtisch gelandet ;-).
Servo sit jetzt im Heck, ist wesentlich Wartungsfreundlicher, als Nebeneffekt gabs n neues Kabel für den IMU (Dünner und flexibler) und eine Schwenkbare GoPro.
@Michael: Mir steht der Mund offen, sehr sehr schöner Rahmen. Weiter so!
@saduino: 1,5 mm reines Sperrholz ist schon recht dünn, hast du Flugerfahrung?
Ich brauche erst dickers ;-)
@Bammel: Das mit der anspannunghör ich öfters ,-), was meinst Du mit Nasenschweben?
Moin Männers,
hier mal ein kleines Video von meinem Heckservo,
ich weiss, schön sit was anderes aber es funktioniert erstmal, die Aluschiene mach ich noch hübsch.
Er schwenkt ziemlich genau maximal 30° in jede Richtung, meint ihr das reicht?
http://www.youtube.com/watch?v=fmwXlvyKtGI
Fliegt sich ganz gut eigentlich...
Gruß
Nils
ps.: Alles voller Schnee, sollte ich mal fliegen? Sieht so schön aus.
Hallo
Zur Zeit benutze ich Hobbyking HK-30A (25-30A not card programmable) und wollte wissen ob die eigentlich die benutzte updaterate (200 bis 400 Hz) vertragen. Habe nämlich keine Lust jedes Wochenende meine Tri wieder zu rekonstruieren ohne sicher zu sein dass ich als 'Pilot' schuld war.
Das kann sicher Euch alle interessieren
http://www.qc-copter.de/wiki/index.p...ushless-Regler
@mayokleckz ich kann leider sagen dass KDA 20-22L Motoren nichts besonderes sind. Mir ist eine Statorspule 'halb' durchgebrannt (am Anfang dachte ich dass vielleicht die Kugellager schuld waren da ich mit dem Tester keine sinnfällige Messung erhalten habe).
Grus,
Hans
Hallo Henk,
weiter oben haben mehrere Leute geschrieben, dass diese Regler unbrauchbar sind, ich habs am eigenen Leib erfahren allerdings mit den 25A Versionen. Mit den Mystery Reglern habe ich bisher keine Probleme..
Interessant ist, dass dein Link genau das gegenteil besagt. Ich werd das mal im Auge behalten. Anscheinend gibts da wirklich unterschiedliche Hardware...
ssellere hat die software mal ausgewertet und hat dabei auch festgestellt, dass diese mit der Updaterate nicht zurecht kommt. Es wir dann der Regler gestoppt weil er einen Fehler vermutet. Ich hab gestern einen Auszug aus der RCexplorerseite zu diesem Thema gepostet.
Gruß
Nils
Hi Hans,
Benutz die TURNIGY -Plush Serie die kommt mit den hohen updateraten sehr gut zu Recht.
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=2163 25A
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=2164 30A
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=4312 18A
Tach zusammen,Zitat:
Zitat von ssellere
ich hab mich mal selbst zitiert.
Ausgewertet habe ich die Software der Hobbyking ESCs nicht, aber da mein Tri sich mit diesen ESCs und den I2C-Umsetzern sofort aufgeschaukelt hatte, gehen ich davon aus, dass die Updaterate der ESCs nicht ausreicht. Es gibt einige Beiträge zu dem Thema auf rcgroups.com. Dort gibt es auch ne Software, um die Updaterate der ESCs zu erhöhen. Aber wenn man sich die Mühe macht, kann man die ESCs auch gleich direkt auf I2C umbauen. Meine Hobbyking SuperSimple 15-18A ESCs habe ich dann auf I2C umgebaut und der Tri fliegt wunderbar.
Das Layout der Mystery Pentium 30A ist im Übrigen gleich mit den Hobbyking SuperSimple ESCs 15-18A und 18-20A. Vielleicht ist es ja auch nur reine Glückssache, welche Software (Updaterate) die Regler gerade haben. Es gibt ne wohl ne ESC Software mit verringerter Updaterate, um einen sanfteren Anlauf zu gewährleisten. Bei Anschluss an eine Fernbedienung für zB. nen Flieger reichen ja 50Hz.
Vielleicht sollten wir mal ne Liste erstellen, wer mit welchen Reglern Erfahrungen gemacht hat.
Hab gestern meine FPV-Ausrüstung zusammen gebraten und hatte auf anhieb ein klares Bild auf meiner Videobrille. Gut... es war im Keller auf 3m Entfernung, aber immerhin.
MfG Sven
Hallo,
nasenschweben ist wie das wort schon sagt wenn die nase also die front zu dir zeigt. den da muss man komplett umdenken. es soll wohl angeblich leute geben die jahrelang fliegen aber mit der nase zu sich nicht schweben können.Zitat:
Zitat von jevermeister
@all:
Ich benutze die TowardPro w18A. das waren mal die mag8. mit dem converten funktionierten diese auch nicht. dann habe ich diese auf I2C umgebaut. seit dem funktionieren diese 1A
gruß sven
Hallo Zusammen!
Meine Dymond smart 25 funktionieren offenbar prima auch mit der aktuellen Version von Willas I2C-PWM-Software (da war ein Zahlendreher im Code, der den Konverter bei der schnellsten Einstellung - beide Lötjumper geschlossen - nur mit weniger als der Hälfte der vorgesehenen Updaterate von 333 - 500 Hz hat laufen lassen).
Sprich: Die Dymond smart verarbeiten 500 Hz.
Hey Harald,
das ja super! bist den copter den so nun geflogen? wenn ja wie fliegt er sich nun?
gruß, sven
hab mir die dymond grad mal angeguckt - sind vielleicht sogar anders gelabelte turnigy plush - da passen alle angegebenen Daten auf mm etc. genau.
beim 25er fällt nur auf dass die Daten komplett gleich sind.
http://www.modellhobby.de/Elektronik...=9&c=525&p=525
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=2163
beim 10er sieht man bischel PCB - und auch die drei widerstände links passen...
http://www.modellhobby.de/Elektronik...=9&c=525&p=525
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=4204
...dann wunderts nicht dass die dymond sich auch super schlagen ;)