SUCHE: simpleste Standalone Schrittmotorsteuerung -eine(!) Drehzahl, leise// tmc2100?

Es gibt keinen Unterschied zwischen S3 und S4. Da ich mit edocprintpro arbeite um PDFs zu erzeugen kann man am Ende weitere Seiten hinzufügen. Ich habe zuerst die obere Version gezeichnet und dann aber die untere (da habe ich es so gezeichnet wie du).

Solange du nicht bei Ebay o.Ä. kaufst solltest du keine Probleme haben. Ich würde bei großen Elektronikversendern kaufen. Wenn du einen Kondensator mit 10V um 1€ bekommst und einen mit 30V um 0,75€ kannst du den 30V ebenfalls für die 5V Versorgung verwenden. Oder wenn ein 100µF günstiger ist als ein 10µF kannst du den 100µF nehmen. So meinte ich das. Ich bestelle bei TME und Reichelt. Wenn du eine Firma hast bzw über eine Firma bestellen kannst wäre eventuell noch RS-Components möglich. Früher habe ich auch bei Distrelec bestellt.

Wenn du die Schaltung eingießt würden normale Sicherungen reichen (träge). Wenn der Treiber defekt ist und in Rauch aufgeht kann man den nicht mehr tauschen (bzw tut sich das niemand an). Somit muss man die Sicherung auch nicht tauschen. Die Sicherung kann man aber auch extern anbringen. Aber ich würde ein Schaltnetzteil mit ca. 1A nehmen, dieses begrenzt den Ausgangsstrom. Wenn du einen Kurzschluss hast (z.B. weil der Treiber defekt ist) versucht das Netzteil zu starten, wird der Strom zu groß (was bei einem Kurzschluss der Fall ist) schaltet das Netzteil ab und versucht erneut zu starten. Das hört man dann auch. Somit reicht es auch aus wenn du eine kleinere Polyfuse für den Steuerteil verwendest. Wäre sogar sinnvoll. Der 7805 begrenzt zwar den Strom (auf etwas über 1A), dabei wird er aber sehr heiß, hat aber auch eine Temparaturabschaltung.

Am empfindlichsten in deiner Schaltung sind die Kondensatoren, jedoch halten die mindestens 85°C aus.

Wo wird es eingebaut? ist es nicht egal wenn eine kleine Flamme entsteht? Wenn es in einem Gehäuse eingebaut ist sollte es doch sicher sein.

Wenn die Sicherung zwischen Netzteil und Steuerung liegt schützt diese nur die Steuerung. Wenn das Netzteil defekt ist löst die Sicherung vor dem Netzteil aus.

Grundsätzlich ist GND und GND 5V gleich. Jedoch sollte vom GND Anschluss einmal direkt auf die 5V gehen und einmal direkt auf die 24V für den Treiber. Das ist ebenfalls zur Vermeidung von Störungen.

Im Datenblatt des TMC2100 (der Motortreiber der am Silentstepstick montiert ist) steht auf S8 die Funktion dieses Einganges.
Wenn der EN auf GND liegt ist der Treiber freigegeben (so wie bei der ersten Variante)
Wenn GND auf +5V liegt ist der Treiber deaktiviert (Motor kann man leicht drehen, ohne Widerstand)
Wenn der Eingang offen ist, also du nichts anschließt, fällt der Motorstrom (nicht die Drehzahl) von 100% auf 34% (in 3-4sec) ab. Den Motor kann man nicht mehr drehen, bzw nicht mehr so leicht wie wenn man ihn deaktiviert.

Ist es bei der egal wenn der Motor komplett deaktiviert wird oder muss der Motor gebremst werden? So wie es jetzt ist wird der Motor komplett deaktiviert.

Datenblatt vom TMC2100: http://www.trinamic.com/_articles/pr..._datasheet.pdf

MfG Hannes

das Haltemoment sollte beim Stopp eigentlich erhalten bleiben, damit der Motor eben nicht -von der anliegenden Gegenkraft- zurückgedreht wird.
Ginge aber auch, wenn das andere ein zu großer Aufwand wäre!!


Die Steuerung kommt in ein geschlossenes Gehäuse IP67. Ich habe mir extra PC-Filament für das Treibergehäuse besorgt, weil das ja flammhemmend sein soll.
Mir erscheint eingiessen aber sicherer. Anderserseits ist das wohl nicht sehr umweltfreundlich.


Es werden zwei Gehäuse.Eines für die Spannungswandlereinheit und Treiber(aus PC). In das andere Gehäuse (aus ABS) kommt nur der NE555 Krams mit Poti.
Und die Polyfuse zwischen Treibereinheit und Steuereinheit, um letztere zu schützen?? habe ich das richtig verstanden?
Aber was ist mit defekten netzteilen?. Vor denen will ich ja meine Steuerung schützen, falls sinnvoll.

Als Netzteil kommen nur Tisch- oder Steckernetzteile infrage. zB sowas:https://www.elpro.org/de/leistung-40...40a24-p1j.html
Reichen nicht auch 0,75A wenn ich nur 0,4A im Treiber einstelle?
https://www.elpro.org/de/leistung-40...40a24-p1j.html


Ist es nicht eigenlich egal, ob Stecker- oder Tischnetzteil?
Und wie ist es mit der Toleranz der Ausgangsspannung? Kann meine Steuerung da paar Prozent ab oder eher nicht?


Hab mal bei TME geguckt...die Suchfunktion ist ja top. Bei Conrad ein Desaster und sehr langsam. Werd da wohl mal bestellen...

Wieviel Strom wird im Stillstand benötigt? Die vollen 100% oder reichen die 34%?

Das verlinkte Netzteil ist ein schaltnetzteil, das vor Überspannung, Überstrom und Kurzschluss geschützt ist. Die polyfuse ist rein für die Steuerung (die ne555). Wenn da Netzteil defekt ist bringt die Sicherung danach nichts. Im besten Fall passiert einfach nichts mehr, im schlechtesten Fall löst die Sicherung vor dem Netzteil aus. Ausgangsspannung hast du in beiden Fällen keine bzw zu wenig.

Ein Netzteil mit 0,75A reicht auch. Die maximale Eingangsspannung des 7805 beträgt 35V, darüber darfst du nicht gehen. Die Kondensatoren vor dem 7805 bzw motortreiber müssen diese Spannung aushalten. Somit ist es egal ob du jetzt 20V oder 25V hast.

Welches Netzteil du nimmst ist egal, ob es ein Stecker-, Tisch- oder Hutschienennetzteil ist. Es ändert sich nur die Bauform. Ein hutschienennetzteil ist nicht zu empfehlen, da die Anschlüsse nicht berührungssicher sind (du könntest auf die 230V kommen.

PS: Die Polyfuse schützt nicht die Schaltung vor defekten Netzteil sondern das Netzteil vor defekter Schaltung.

MfG Hannes

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hab bei RS ein Top Poti gefunden, aber das Ding hat 6 Anschlüsse. kann ich das bei mir dennoch anschliessen?
http://de.rs-online.com/web/p/potenziometer/7293690/

- - - Aktualisiert - - -

im Stillstand wird der Strom benötigt, der beim Drehen anliegt. Soll ja nur kurz anhalten, ohne die Position zu verändern.
Aber wie gesagt, falls zu aufwändig, ist auch ein Leerlauf Ok. Kann sein, daß es einen guten effekt gibt.
Ich werde das am WE erstmal so bauen und dann sehen, ob es so gut ist.

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jetzt bin ich bissl verwirrt: wo genau setze ich die polyfuse zwischen?
-nach dem netzteile vor den spannungsregler, also die 24V Leitung
oder
-in die 5V Leitung zu den NE555

Ich habe 2 Varianten gezeichnet, wobei ich eine schon gepostet habe, einmal mit 0% bzw 100% Strom und einmal mit 100% im Stillstand und Betrieb (bzw optional mit automatischer Absenkung auf 34%). Steht aber alles in der PDF.

Wie ich das mit der Polyfuse meine habe ich ebenfalls gezeichnet.

Poti würde passen, jedoch hat das 2 Potis in 1 Gehäuse. Es gibt aber auch Potis einzeln. Das Poti das du gepostet hast ist dafür gedacht das es im Audiobereich eingesetzt wird (dort braucht man 2, einmal links und einmal rechts). Passt eigentlich der Widerstandswert, dann am Anfang habe ich ca. 43k bzw 87k für das Poti ausgerechnet?

MfG Hannes

Jo, der Widerstandwert von um 20k ist jetzt optimal. Und mit den logarithmischen ist das "Loch" auch kleiner geworden, bzw es fühlt sich besser an. Nicht perfekt, aber eben besser als mit den llinearen.



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hmmm, aber jetzt schützt die Polyfuse ja nur die 5V Fraktion?! Kann der Sieltntstick an seinem 24V Eingang alles ab?
Ok, wird schon richtig sein. wills ja nur halbwegs verstehen.

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Danke für die PDFs..kann Freitag Abend kaum erwarten :)
Hoffentlich schaffe ich es beide varianten auszuprobieren....Daaaaaaaaanke

Du hast recht, die polyfuse schützt nur die 5V. Da passt aber, der Treiber wird über den Überstrom Schutz des Netzteiles gesichert. Der Kurzschluss Strom bei den Netzteilen ist im Normalfall etwas höher als der Betriebsstrom. Der Treiber kann mit 1,2A betrieben werden (Dauer). Somit hast du keine Probleme.

MfG Hannes

.....leider war ich krank und kann erst dieses WE anfangen.

Master,
ist die Platine so jetzt richtig bzgl. der Abstände?
Es sind meist 2,54mm.
Sind die Kondensatoren dicht genug am Treiber dran?
Da hab ich teilweise etwas mehr als 2,54mm auf einer Seite.
oder müssen die Abstandslängen exakt gleich sein?
Bzw soll PLUS näher dran sein als Minus?

Grüßend
AndréAnhang 30969

Die 2,54mm sind das typische Rastermaß. Die 2,54mm oder ein vielfaches davon hast du bei Gehäuse, Kondensatoren, ...
Es gibt aber auch andere, da müsste man im Datenblatt nachschauen.

Die Abstände die du wählst sind egal, außer du hast eine Loch- bzw Streifenrasterplatine, die haben 2,54mm (das kommt vom Zollmaß).

Die beiden Kondensatoren am Ausgang des 7805 würde ich unterhalb der Anschlüsse platzieren. Sollte sich der elko nicht mehr ausgehen, kannst du den etwas nach rechts verschieben.

Ansonsten passt es. Du musst aber noch darauf achten ob du Bauteile spiegeln musst (ich meine Spannungsregler und motortreiber).

MfG Hannes

dann teste ich diese Platine nochmal und mache dann das Layout in Flash.Anhang 30971

So würde ich es machen.

MfG Hannes

danke erstmal.....

kann man das so machen? Die Breite aller Leiterbahnen beträgt 1mm.
Die müssen dann 35mu stark werden, oder 70?
Anhang 30974

35µm wird ausreichend sein.

Mir sind einige Dinge aufgefallen.

Grundlegend wird heute, da alles per PC gezeichnet wird, in waagrechten, senkrechten oder 45° Winkeln verlegt (Leiterbahnen und Bauteile). Früher wurde alles per Hand gezeichnet und dadurch hat man auch Bögen,... gehabt.

Beim linken oberen Anschluss (24V Versorgung) fährst du nach oben und dann einfach zur Sicherung. Besser ist es vom Anschluss direkt an den Sicherungsanschluss und dann weiter Richtung Treiber.

Beim Spannungsregler ist die Schaltung am Eingang etwas "falsch" (nicht optimal). Du musst von der Diode auf den Elko, weiter zum Entstörkondensator und erst dann zum Spannungsregler.

Fertigst du die Platine selbst? Ich würde eine große Massefläche verwenden. Die 0V verbindest du dann nicht mit einzelnen Bahnen sondern mit einer großen Cu-Fläche.

Beim Motortreiber fehlen einige Anschlüsse. Auch wenn du einzelne Pins nicht benötigst musst du die Lötpads machen (bzw nur die Löcher).

MfG Hannes

jOk, werde meine Fehler nachbessern.
Öhm, die Bausteine auch "symmetrieren?. Ich dachte, die sollen so "krumm und schief" wegen der Nähe zu den anderen bauteilen.

Ja, die ersten Platinen werde ich selber ätzen (müssen) und löten. Nützt ja nichts. So schlimm nicht.



Habe jetzt die Stoppsteuerung zunächst in Variante 1 gebaut.
Bin mir nicht sicher, ob ich nen fehler gemacht habe, oder es so gehört....wennn ich die Spannung anlege, kommt erst die Pausenzeit von ca 30sekunden.....dann erst startet der Motor?! -120sekuneden.
Mir hat der verkäufer 60 statt 6kOhm eingepackt.Deshalb die falsche Pausenzeit.

Das die Bauteile waagrecht, senkrecht bzw im 45 Grad Winkel angeordnet wird ist eigentlich rein Optik. Die Bauteile gehören trotzdem so nah als möglich zu den Bauteilen.

Wenn du selbst ätzt wäre es sinnvoll wenn du Masse Flächen nimmst. Damit brauchst du nur die Zwischenräume wegätzen.

Ob die Schaltung so richtig funktioniert weiß ich momentan nicht, schaue ich später noch.

MfG Hannes

...also, ein Layout machen ist ja wieder mal sehr abgefahren...zuerst denkt man, es sei aussichtslos...dann geht´s.
Wobei meine erste Platine wirklich einfach war. Diese ist ne Spur trickiger. Macht allerdings echt Spaß.
Omas sollten Layouts für Platinen machen, statt Rätselhefte zu kaufen ;o)

Layouten finde ich auch sehr interessant, wobei es dann bei größeren schaltungen schon kompliziert wird (ich route immer händisch) .

Welche Software verwendest du zum layouten?

PS: Das der Motor mit einer Pause beginnt ist richtig.

MfG Hannes

ich zeichne einfach im Inventor Fusion, in dem ich die Drcukteile des gehäuses erstelle und die bauteile verschieben kann. Muß ja alles in ein kleines, fummeliges gehäuse passen. Dann mache ich ein Bildschirmfoto und schwärze es im Grafik-Konverter nach usw. ;-)

Große Schaltungen wären ja Wahnsinn.

Kann man das mit der pause ohne großen Aufwand ändern ?

Wäre es nicht einfacher in einem speziellen ECAD Programm (z.B. Eagle) die Platine zu zeichnen?

Das ist relativ leicht zu lösen. Ich beziehe mich auf die letzte PDF von mir.
Du brauchst 2 Widerstände, einen Kondensator und 1 PNP Transistor:

Den Transistor (z.B. BC327) schließt du parallel zu R2, E an +5V und C an Verbindungspunkt R2, R3 und D1.
Einen Widerstand (Bereich um 100k, ist nicht so genau) zwischen +5V und B vom Transistor.
Den zweiten Widerstand von B vom Transistor auf den Kondensator, Der Widerstandswert sollte ca. 5k betragen (4,5k bis 5,5k)
Vom Kondensator gehst du dann auf GND, Kondensator kannst du ebenfalls den 470µ nehmen.

Im Simulator habe ich als Widerstände 100k und 4,7k genommen, als Kondensator habe ich zuerst mit 10µ und danach mit 470µ getestet, beide Varianten funktionieren. Als Transistor habe ich einen BC327-25 genommen.

MfG Hannes

So ein layout-Programm müßte ich erst wieder lernen. hatte mir mal sowas angeguckt.
Wollte eigentlich zu Weihnachten fertg sein, schaffe ich aber nicht.
Mir raucht eh schon die Rübe. Und geht ja auch so.

Anhang 31001

oh je, 4 weitere bausteine...das ist zuviel ;o)
Meine Controller Platine ist so ziemlich ausgereizt. Hab grad nur 70x18mm Platz.

Anhang 31002

Dann muß ne grüne LED dazu. Wo und wie setzte ich die am besten hin und was für´n Widerstand muß daran?

Wenn du wenig Platz hast fällt mir eigentlich nur ein, das du zwischen ober und Unterseite hin und herzuspringst. Oder SMD, das ist schlimmer als es ist (1206 bzw 0805 geht relativ schön) .

Was soll die LED anzeigen? Grundsätzlich rechnet man R=U/I, bei der Led wird es etwas abgeändert (weil man nur den Spannungsabfall am Widerstand will). R=(Uvers-Uled)/Iled

Uvers= Versorgungsspannung (bei dir 5V bzw 24V je nachdem wo du es anschließen willst)
Uled= Led Spannung abhängig von der LED
Iled= Strom den du durch die LED schicken willst, abhängig von der LED, bei Standard Led zwischen 10 und 20mA

MfG Hannes

die LED soll nur anzeigen, das die Steuerung ON ist. Bzw nach dem Spannungsregler.
Muß die LED (20mA, 2,2V) einen Widerstand von 140 Ohm haben?


Für SMD bräuchte ich nen vernünftigen Lötkolben. Habe vor über 10 jahren mal Playstations und so umgelötet.

Die Steuerung ist so -erstmal- top. Für mich noch halbwegs überschaubar.
Ich muß auch fertig werden.
Hatte mir das mal mit Controllerchips angeguckt und festgestellt, daß es wohl gar nicht so kompliziert ist, wie ich dachte.
Aber ne, das nimmt sonst kein Ende.

Mir grauts nur vorm Löcher bohren....

Die 140 Ohm passen, jetzt musst du den nächst größeren Wert der Normreihe nehmen. Eine übliche Normreihe ist E24 und dort wäre der Wert 150 Ohm. Der Strom ist zwar etwas niedriger, das sieht man aber nicht. Eventuell kannst du noch weiter hinauf gehen.

Für 1206 bzw 0805 kann man noch einen normalen Lötkolben nehmen. 1206 hat etwa die Größe eines 1/4 W Widerstandes.

MfG Hannes

...ich grüble gerade, warum man Platinen ätzt.

Warum fräst man die nicht einfach?
Überlege, ob ich mal einen "Dremel" an einen billigen 3D-Drucker bauen sollte. Selbst das Bohren wäre -simpel in einem zweiten Vorgang- möglich.
Spricht da etwas gegen?
Die Platinen sind doch nur Epoxidplatten mit Kupferschicht, oder?

Grundsätzlich spricht nichts gegen fräsen, wird auch oft gemacht und habe ich auch getestet.

Das klingt leichter als es ist.

Hauptproblem ist die Platinen selbst. Diese ist durch den Herstellungsprozess verzogen, nicht viel, aber es reicht aus (weil die Cu Stärke nur 35um beträgt). Dadurch bekommst du kein schönes Ergebnis zustande. Im schlimmsten Fall kann es passieren das an einer Seite die Platine nicht berührt wurde und an anderer Stelle ist die Trennung schon zu groß. Man könnte aber auch mit klebeband dagegen wirken. Meistens nimmt man dafür aber Gravurtiefenregler.

Wenn du einen 3D-Drucker nimmst hast du dort das nächste Problem. Die sind im Normalfall für das Gewicht des Extruders ausgelegt, nicht für die Fräse und schon garnicht die Belastung die durch das fräsen entsteht.

MfG Hannes

ok, "nicht schönes Ergebnis" überzeugt mich.


Naja, das gewicht bzw den Gegendruck der Fräse halte ich nicht für das große Problem. Das ginge schon bei nem Chinabot.
Hab nochmal nachgeschaut, und auch GFK erzeugt keine supergesunden Stäube.

Werde dann doch ätzen....

Ich habe mich auch gewehrt, wollte nicht mit den Chemikalien arbeiten. Mittlerweile ätze ich meine Platinen aber.

Und die Belastungen beim fräsen solltest du nicht unterschätzen. Ich würde das meinem Drucker nicht zutrauen.

Der Staub ist nicht das Problem, könnte man direkt wegsaugen.

Beim bohren achte darauf das du eine gute Bohrmaschine hast. Ständerbohrmaschine mit gutem Rundlauf ist Pflicht (Bohrer brechen sehr schnell).

MfG Hannes

Hab heute mal bissl geguckt...also Platinen ätzen lassen ist auch gar nicht soooo teuer.
<werde mir aber Ätzzeug holen.

Wobei man dem ungleichmäßigem Fräsen mit einem Abstandhalter entgegenwirken könnte. Für solche basteleien habe ich aber leider zur zeit keine zeit.

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ich bin nochmal bei der Steuerung mit den 2 Geschwindigkeiten angekommen. "AMV_Zusatz".
Mir ist heute nämlich aufgefallen, daß ein total bestromter Stopp in meiner Anwendung -theoretisch- "gefährlich/schädlich" werden könnte.
Stromlos hat den nachteil, daß durch die automatische Rückstellung der Motor immer an der gleichen Stelle hält bzw wieder startet.
.-zur Not mache ich es aber so! Oder bestromt mit einem Halt von nur 100-200 Millisekunden.

Wenn der Stopp nur für einen kurzen Moment seine Drehzahl ändern würde, bzw die Position des Motors, hätte ich sogar eine Zufallssteuerung, da der motor immer an anderer Position startet und stoppt.
-der Motor darf eigentlich nicht an einer Postion exakt stehenbleiben
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1-Wird die bisherige Steuerung nur über den CV Eingang vom zweiten Teil angesteuert? ist das richtig?

2-Und woraus genau ergeben sich die 32 sekunden. Welches Bauteil sorgt für die zeit?

Zitat:

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Wobei man dem ungleichmäßigem Fräsen mit einem Abstandhalter entgegenwirken könnte. Für solche basteleien habe ich aber leider zur zeit keine zeit.

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Für soetwas ist der Gravurtiefenregler gedacht.

http://www.einfach-cnc.de/gravurtiefenregler.html

Zitat:

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Mir ist heute nämlich aufgefallen, daß ein total bestromter Stopp in meiner Anwendung -theoretisch- "gefährlich/schädlich" werden könnte.
Stromlos hat den nachteil, daß durch die automatische Rückstellung der Motor immer an der gleichen Stelle hält bzw wieder startet.
.-zur Not mache ich es aber so! Oder bestromt mit einem Halt von nur 100-200 Millisekunden.

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Hast du schon getestet ob die andere Schaltung mit automatischer Strom Absenkung funktioniert?

Mit CV beeinflusst du die Referenz. Normalerweise sind die Schaltspannungen fix (1/3 bzw 2/3 von VCC), mit beschalten des CV Anschlusses kannst du die Schaltung beeinflussen, so wie es hier gemacht wird.

Edit: Die 32s werden von R2, C3 bestimmt. In dieser Beschaltung sind Puls und Pause Länge gleich.

MfG Hannes

werde die andere Steuerung dieses WE bauen.

Bevor ich mit dem Ätzen beginne, kam ich nicht umhin, mir einen Drucker fürs Bohren umzubauen.
Bei einem Schnelltest funktionierte alles top mit Acryl und einem 2mm Bohrer.
Normales Slicerprogramm und nur nen Z-Lift bei Retration eingestellt. Und einen Abstandhalter für die Z-Achse gedruckt.

Dann lasse ich die Platinen vorbohren und ätze dann hinterher, damit ich nicht irre werden muß.

Vermutlich würde auch das Fräsen funktionieren, aber das lasse ich erstmal lieber.

Anhang 31024
Anhang 31025

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...bei der Steuerung mit den 2 Geschwindigkeiten verwirrt mich was:
es sind keine zwei Geschwindigkeiten, sondern die erste Steuerung wird nur um einen Betrag reduziert, richtig?

Ich will ja, daß die 2te Steuerung eine feste Geschwindigkeit hat.
Oder hab ich irgendetwas falsch gelötet?

Eigentlich änderst du damit beide Drehzahl. Habe ich aber schon geschrieben (im Post 70, 72 und 109) das du mit dem CV die Referenz und damit die Drehzahl beeinflusst .

MfG Hannes

das hab ich wohl mal wieder verpeilt. Ich dachte, es wären zwei feste Drehzahlen. aber könnte ich nicht zwei Schlatungen mit fester Drehzal aufbauen und ein Kondensator schlatet immer zwischen beiden Trigger/Steps um? Bzw eine Schaltung wird zu 90% der zeit unterdückt?
Aber egal. Dann bleibt es beim kurzen Stopp. Muß reichen.
Sonst müßte ich nen Controller nehmen, richtig?


Die Idee mit dem Vorbohren war auch Mist. Mache es jetzt ganz klassisch.
Nach dem 3ten Versuch waren meine Platinen 1A.

Moinsen,
ich habe die Schaltung "Stopp m. 100% Strom" jetzt zweimal aufgebaut....beide Male fing der Motor seltsam an zu ruckeln.
Bei 2 verschiedenen Motoren und Treiberplatinen.

Neues Hauptproblem: sobald ich irgendwie den EN benutze, gibt es in der Mechanik Knackgeräusche. Damit fällt die Pause über den EN aus.
Die einzige Mögluchkeit die ich habe ist, irgendwie die Impulse zu unterbrechen. Kann man sowas mit einem Transistor machen?

Problem gelöst: Direction wird geändert. Ist lautlos und sogar besser als ne Pause.



Bin jetzt endlich fertig und möchte mich noch mal -vor allem bei Hannes- in höchstem Maße bedanken!
:)

Tut mir leid das ich mich erst jetzt melde, hatte viel zu tun.

2 Drehzahlen umschalten würde gehen, wird aber komplizierter. Nur Kondensator schalten bringt zu wenig Differenz.

Wenn der Motor ruckelt müsste man schauen warum. Ich vermute aber das an irgendeiner Leitung Störungen gibt. Um das herauszufinden benötigt man aber ein Oszilloskop.

Wie hast du den EN beschalten?

Schön das es jetzt funktioniert.

MfG Hannes

ups, ich meine ich hatte längst geantwortet?!

Den EN setze ich auf Masse und benutze nur noch DIR. 90s eine richtung, einen kurzen Impuls von wenigen Sekunden die andere Richtung. Top!
Das gibt keinerlei probleme mehr mit Geräuschen, da der NE555 zum Glück auf Masse schaltet.

Ich bin jetzt sozusagen fertig :o))
Endlich.


Supervielen Dank nochmal, vor allem an Hannes!!!!!!!!

..ich stelle gerade die Bauteile zusammen.
Bei TME gibts den 470uF für 20 Cent von Amxon in 50V mit einer Lebensdauer von 7000h in 10x20mm. //http://www.tme.eu/de/details/gt470_50/elektrolyt-tht-niederimpedanzkondens/samxon/gt-470u50v/
Bei RS von Panasonic gehts ab 70 Cent los und die Dinger sind bei ähnlichen Werten größer und haben eine geringere Lebensdauer. //http://de.rs-online.com/web/p/aluminium-elektrolytkondensatoren/0572328/

Sind 50V ok?
Und beim Amxon steht nichts von DC.

Bei mir kommt es auf Zuverlässigkeit und Lebensdauer an. Bin echt verwirrt.

Und welche Rolle hat der Betriebsstrom?

Ich meinte wie du den EN beschalten hast als die Knackgeräusche aufgetreten sind.

Elektrolyt Kondensatoren sind immer für DC, es gibt nur spezielle Typen für Audio Anwendungen, die auch für AC geeignet ist. Grundsätzlich sind alle Kondensatoren für DC geeignet.
Du kannst beide Kondensatoren verwenden.

Welchen Betriebsstrom meinst du?

MfG Hannes

Den EN hatte ich mit dem NE555 beschaltet, wie im Schaltplan angegeben. Dieser Schaltpunkt wirkt sich auch nur durch meine Mechanik unangenehm aus. Ohne hört man ihn ebenso wenig.
Aber wie gesagt, ein kurzer Richtungswechsel ist genauso cool. Hoffe, auch die Mechanik findet es dauerhaft gut. Ist aber eh alles überdimensioniert.

Habe wohl Betriebsstrom mit Brummstrom verwechselt. Finde es grad nicht wieder.
Muß ich bzgl diesem auf irgendwas achten?