Goldcaps <=> LEDs <=> Dynamo

So,hier wie versprochen die Schaltung.

Klick mich

Kurze erläuterung:

R1 dient nur zum sanften Kurzschliessen der Spitzen falls nötig.

D1/2 und C1/2 bilden den Gleichrichter Mit Ladepumpe.
Hier wird die Spannung vom Dynamo abzüglich der Schwellspannungen verdoppelt.

T1,D3,R2,C3 bilden einen einfachen Spannungsregler mit relativ niedrigem Drop und C4 dient hier nur der Pufferung.
Kann auch durch einen Integrieten Low-Drop mit 0.5A ersetzt werden aber die sind etwas Teurer.
T1 sollte 2W vertragen können und muß gekühlt werden.

Die 5.5V sind mit absicht gewählt.
eine Akkuzelle hat eine Nennspannung von 1.2V aber die Ladeschlusspannung liegt in etwa bei 1.4V
Ich habe 1.375V genommen.
Bei 3Ah sind die 3% weniger Energie nicht dramatisch.
Bei 4 Zellen ergeben sich also 4x1.375=5.5V
Der Akku kann also nicht überladen werden weil die maximale Spannung der Ladeschlusspannung entspricht.
Die Entladeschlussapnnung einer Zelle beträgt 1V.
Dh. ein leerers Pack hat 4V.
Dementsprechend ist die Strombegrenzung mit R3 auf 100mA eingestellt damit man nicht gleich voll in die Pedale treten muß.
Mit steigender Akkuspannung fällt der Strom dann ab bis auf Null.

Über D4 wird wärend der Akku mit max 100mA geladen wird die Beleuchtung versorgt.
Steht der Dynamo dann kommt der akku über D5 zum Zuge.
So hat man schon mit leerem Akku volles Licht.

Die Spannung am Ausgang kann also Maximal zwischen 4.4 und 5.1V betragen.
Die 5.1V sind als berechnungsgrundlage heranzuziehen.

Dahinter 2 Varianten für die LED's
Einmal eine simple Stromquelle die für die kleinen LED's brauchbar ist sofern genug Drop vorhanden ist und natürlich die einfache Version mit Vorwiderstand die für die 5 Scheinwerfer-LEDs geeignet ist.
Alternativ kann auch ein Low-Drop Spannungsregler genutzt werden.


Auf einen Unterspannungsschutz hab ich erstmal verzichtet da normalerweise derakku nie wirklich entladen wird ausser man schaltet das Ganze nicht ab.


Is wie gesagt alles erstmal nen Vorschlag an dem sich noch basteln läst.
Ich habs auf Minimalem Aufwand ausgelegt.


Edit

Zitat:

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@ Ratber: Wie siehts aus? Läuft alles nach Plan? Postest du heute noch oder klappt was nicht?

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Bin schon fertig

Ok, erstmal dankeschön, werds mal anschauen. Ich poste nur, weil du sonst so schnell wieder off bist ;-).

Ist reichelt.de auch bei euch nicht erreichbar?

Bei mir gehts aber sehr lahm im moment.

Vermutlich Reichelt-Host oder dein örtlicher Knoten überlastet.

Bei mir jetzt auch, aber du kannst die Bits zählen ;-) Ich suche gerade nach Schaltrglern, ich habe noch einen Schaltregler im TO 220 Gehäuse, pinkompatibel zu den "normalen" Spannungsreglern, 3.3 Volt bei einem Ampere und über 90 % Wirkunsgrad. Aber eben nur 3.3 Volt...

Fertige gibts nicht viele

Bei den 78xx Kompatiblen noch weniger.

Conrad hat welche aber die Preise..................

Ist auch egal, muss ja nicht integriert sein. Meiner hat damals 10-15 Euro gekosete...

Akku1 sind alle Akkus in Serie, nicht wahr? Was bekommen die LEDs jetzt (bei vollen Akkus) ab? Sind sie voll ausgelastet?

Ist die Superflux bei dir eine "kleine" LED? Eine Frontled ist sie nämlich nicht ;-)

Zitat:

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Akku1 sind alle Akkus in Serie, nicht wahr? Was bekommen die LEDs jetzt (bei vollen Akkus) ab? Sind sie voll ausgelastet?

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wie schon gesagt.
Die Maximale Spannung wird bei 5.5V Begrenzt.
Hinter der Diode liegen also maximal 5.1V-5.2V an.

Das nimmst du als Maß für die Lampen.
Bei Akkubetrieb geht die Spannung bis auf ca. 3.6-3.7V herunter.

Zitat:

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Ist die Superflux bei dir eine "kleine" LED?

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Ja eigentlich schon.

Ok, dann weiß ich erstmal bescheid. Sollte mir noch was einfallen, poste ich nochmal. Dankeschön nochmal!

Lass dir zeit.
Rennt keiner weg

Nene, aber mir rennt die Zeit weg... ;-) Eigentlich kann ich die LEDs ja schon bestellen, denn die nutze ich ja in jedem Fall.

Ich habe noch zwei Fragen: Kommen jeweils alle Front- und alle Heckleds an einen Wiederstand, also so wie bei mir? Die Superflux braucht einen eigenen, ich weiß, das stimmt noch nicht bei mir.
Welche Transistoren soll ich nehmen?
MFG

Nein das funktioniert nicht.

Wenn du LEDs parallel schaltest dann funkt dir die Sereinstreuung dazwischen.

Die eine würde wesentlich mehr Strom ziehen und die andee bekäme dafür weniger.
Nach einiger Zerit brennt sdie eine durch und die andere dann sekunden bis Bruchteile später auch weil sie plötzlich den Doppelten Strom bekommt.

Wenn dann mußt du sie in reihe schalten aber dafür reicht die Versorgung nicht.



Ergo wird jede LED einzeln mit Vorwiderstand oder Stromquelle versehen.

Ok, mach ich. Und die Transistoren?

Wals und Wiesentransen.

Die müssen nur die entsprechende Verlustleistung abkönnen (Datenblatt)
Als im Bereich 2W (BD xxx bzw. vergleichbare 2xxxxx usw.)

Ich würde einfach Widerstände nehmen.
Die Spannung ist ja auf max 5.5V begrenzt also kann nix passieren.

Ja, ich nehme einfach Wiederstände. Das hält auch den Preis unten ;-)
MFG

*schäm* PNP oder NPN? :(

Das bei Conrad.de: TRANSISTOR BD 240=A=B=C?
MFG

Zitat:

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*schäm* PNP oder NPN?

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di meinst für T1 ja ?

NPN also wenn dann den Komplementärtyp BD239

Ein kleinerer Typ wie BD135 im SOT32-Gehäuse tuts aber auch und kostet dazu nur rund 30 ent.(An Kühlung denken)

Kann ich das nicht genausogut so machen? ist weniger stressig... Ich habe jetzt nur Wiederstände, auch für dei kleinen LEDs hinten.

Ja,sagte ich ja schon das ich nur widerstände nehmen würde.
(Die Stromquelle war nur zusätzliches Beispiel)

Denk nur daran die Leistung der Widerstände zu berücksichtigen.
Lieber eine Nummer größer nehmen.

Jepp, sonst leuchten auch die Wiederstände ;-). Dann will ich mal sehen. Wahrscheinlich werde ich bei Simpledesign.de mir die Platine anfertigen lassen. Aber erst muss ich mir ein passendes gehäuse besorgen...
MFG

Ach Ratber, ich habe noch nicht verstanden, wo die Schaltung nach 1 Minute Standlicht den Saft "abdreht". Tut sie das überhaupt? Wenn nicht, würdest du es analog (Kondensator, Wiederstände etc.) regeln oder eher mit NE555 etc?
MFG

Ich bin von "Mindestens" 1 Minute Nachleuchtdauer ausgegangen.
Momentan leuchtet die Sache solange wie die Akkus halten.

Aber wenn de willst last sich das auch mit nem Timer oder ähnlichem nachrüsten.

Naja, so leuchtet das doch, bis die Batterie alle ist, oder nicht?

Ja,mit 3Ah und rund 0.5A Strom sind das so um die 6 Stunden bei vollem Akku.

So lange wirst du ja sicher nicht an der Ampel stehen :lol:

Nee, ich stehe vl. 2 mal im Mionat an einer ;-)
Also wie jetzt? NE555 scheint mir übertrieben, oder nicht? Aber von Analogtechnik habe ich kp... :(
MFG

Wenn du nicht fährst schalteste die Beleuchtung einfach ab.
Dafür hab ich ja S1 vorgesehen.

So, funzt das? Ich bin mir noch unsicher, wie das mit a) dem Reset (Nach dem Stehenbleiben wieder "losleuchten") ist und b) ob die Verkabelung allgemein so stimmt, also ob es keinen Kurzschluss gibt usw...
MFG

Nö,das funzt nicht.

Schau dir mal die Verbindung an dr Kathode von D6 an.
Da hast du nen Kurzen gebastelt.

Bau die Brücke aus.
Bau hinterm Gleichrichter nen Spannungsteiler. und geh von dort an die D6

Fällt der Dynamo aus dann fällt die Spannung hinterm Gleichrichter relativ schnell zusammen.
D6 wird nach Masse gezogen und die Zeit am Timer läuft.
Isser abgelaufen dann schaltet er über T2 die Beleuchtung ab.

aber denk drann das der Timer weiterhin noch seinen ruhestrom zieht.

Das habe ich mir schon gedacht :(. Dann sage ich ade, Analogtechnik etc und Willkommen AVR...
Da habe ich weniger Stress, kenne mich mehr aus, bin flexibler und bezahle gleich viel.
Ich werde mal den Plan basteln, wenn ich Zeit habe.
MFG

Von der Analogtechnik wirst du nie freikommen ;)



Ansonsten ändert sich auch mit controller nichts.

Die Beschaltung ist gleich und wenn er dann abgeschaltet hat zieht er ebenfalls seinen Ruhestrom.

Ja, aber ich kenne mich wie gesagt mehr aus und es ändert sich sehrwohl etwas. Warts ab...

Yo,ich weiß zwar nicht was du vorhast aber ich warte mal ab.:D

8)
Ja, tu das...
Ich werde die Fahrradlichtwelt revolutionieren... ;-)
MFG

Hallo,
ich habe mal an meinem AVR-Licht weitergearbeitet. Allerdings bin ich mir etwas unsicher in folgenden Punkten:
a) Kann ich einfach die Akkuspannuung an den AVR und seinen ADC hängen? Misst er sie dann genau genug?
b) Wie soll ich die Spannungsquellen für das Licht umschalten (Roter Kreis)? MOS-FETs? Transistoren? Welche Methode spart mehr Energie?
Der Spannungsregler ist übrigens ein Schaltregler mit 90% Effizienz.
Dass der AVR nur von den Akkus versorgt wird, ist mir bewusst. Deren Aufladen macht mir allerdings auch noch Kopfschmerzen...
Der AVR wird ja bei leeren Akkus nicht aktiv sein, deshalb soll standardmäßig der Dynamo Energiequelle sein und nur bei genügend Akkuspannung, bei welcher auch der AVR "aufwacht", soll bei genügend Dunkelheit auf Akkus geschaltet werden... Aber das nur nebenbei.
Ich weiss, das der angehängte Plan noch nicht funktioniert, ist nur zum Verdeutlichen meines ADC- und MOS-FETproblems.
MFG

Fangen wir beim Spannungsregler an.

-Wieviel Drop hat der ?
-Kann der Dynamo das abdecken ?
-Wie willst du den Akku laden ? (Einfach an den Regler ohne Strombegrenzung wird nicht funktionieren.)

Weiter in der Schaltung:

-C1 bitte "zwischen" Vcc und Gnd vom Controller und nicht in Reihe zum Vcc.
-Der LDR braucht wohl noch einen Widerstand nach 5V um als Lichtempfindlicher Teiler zu arbeiten denn der Interne Pullup hat ca. 30k und so würde er sehr empfindlich auf Umgebunslicht reagieren.

Zum Roten Kreis:

Ich hab ja schon eine Lösung mit 2 Dioden gezeigt.
Einfach Regler und Akku verbinden......hab ich ja schon erwähnt.



Zu "a."

Welche Referenz nutzt du ?
Vcc bringt nichts weil nicht konstant.
Die Interne ist zwar auch nicht sehr stabil aber unabhängig von der Versorgung.
Besser wäre eine vernünftige Externe.



Offene Frage:

Was ist aus deiner abschaltung geworden ?

Ok [tief durchatme]...
Der Regler braucht in der 5-Volt-Ausführung (3.3 ist ja zu wenig) mindestens 6,5 Volt, also 1,5 Volt Drop. Akkuladen ist bis jetzt nicht drin, wird vielleicht auch weggelassen, ich muss mal sehen.
C1 ist klar, das rührt von einem (zu) schnell behobenen anderen Fehler. Flüchtigkeitsfehler ;-). Wieviel Ohm sind denn empfehlenswert für den LDR?
Die Diodenlösung wollte ich ja durch den AVR ersetzen, der die Quelle für die LEDs wählt...
Wie genau ist die Interne denn? Ich will ja nur entscheiden, ob der Akku noch genug hat oder zu schwach für das Licht ist, der AVR funktioniert ja runter bis zu 2.7 Volt. 0,1 Volt Genauigkeit müssten daher lässig reichen.
Die Abschaltung nimmt jetzt ja auch AVR vor. Oder meinst du was anderes?
MFG