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Ich frag lieber nicht wie du das geschaft hast xD, ne is klar wenn man die möglichkeit hat das an profesionellen maschinen zu machen , dann wird auch nicht alle so krum wie bei mir, ist nicht so das ich nicht in der lage bin gerade zu sägen nur ist das sägeblatt irgendwie krum
wie gesagt, kauft euch die linearführungen schraubt die auf ne aluplatte und da wird nix mehr krumm werden.
Noch mal: hier geht es nicht darum, eine voll profisionelle CNC Fräse her zu stellen, sondern darum um mit ca 100 Euro eine kleine Fräse für Hobbybereich zu bauen.Zitat:
Zitat von Lazareth
Für etwa für 11 Euro, bekomme ich mit Sicherheit keine 2 Linearführungen. Und genau aus diesem Grund wurde hier Holz als Basismaterial gewählt.
hau meddie hat gesprochen ^^
ne aber genauso wie er es schilder ist es. wir wollen hier keine professionelle super fräse bauen. den dann würde man mit ca 100 euro nicht hinkommen und linarführeungen kosten bei ebay niemals 10euro aller höchstens welche mit ca 200mm länger aber damit kann ich wieder nix anfangen udn von daher werden schubkastenführungen genommen.
da hab ich übrigens bei ebay welche gefunden die nen verfahrweg von ca 650mm haben sollten ich glob davon werde ich mir zwei paar für x udn y bestellen.
ich hab dann noch ne frage.
die nullpunkte der ref. schalter sollten das die des frästisches sein? allso nicht die vom deer werkstück anlegekante oder?
wenn ich jetzt mein werkzeugwechselschalter ind er y achso im minus bewegen will (um den fest auf den rahmen montieren zu können) müsste ich den ref schalter so anbringen das der "uberfahren" werden kann (pilskopfschalter) udn dnan zur sicherheit noch einen endschalter?
oder habe ich da jetzt ein denkfehler? denn ich habe gelesen das nach dem durch die ref. fahrt festgelegten null punkte alle anderen punkte festgelegt werden. also wenn ich die ref null punkt nun an der kante des frästisches mache udn die anlege kannte bei x10 y10 wäre. kann ich das dann in der software eintragen und dann hab ich da mein werkstücknullpunkt?!
war jetzt nen bisl doppelt ausgeführt aber ich hoffe ihr versteht was ich meine?
Bei mir ist auch nix weiter krum eben nur die Enden von den Holz balken, da ioch die aber immer im 90° Winklel verspanne und dann erst bohre und dann erst die dicken Schrauben durchjaga sind die am Ende doch gerade, sieht halt nur nioch so schön aus da dann kleine Ritze zwichen den Balken sind.Zitat:
Zitat von Lazareth
Also bei den Linearführungen ist es eigendlcih so, dass diese auch nicht unbedingt vollkommen gerade sein müssen. Normalerweise sollen die gegen eine Kante (als Referenz), auf einem stabilen Untergrund montiert werden. Nur so im Zusammenhang mit Toleranzen 0,01mm.
MfG
Manu
habe gerade selber die anwort gefunden.Zitat:
Zitat von Bammel
http://www.holzwurm-page.de/cncedv/cnc/nullpunkt.htm
Hi.... bin neu hier
und wollt euch fragen ob jemand (bei dem die Fräse bereitz funktioniert) so freundlich wäre seine ganzen benötigten (wens geht mit bezeichnung) Elektro teile auflisten könnte.
hallo und willkommen.
die auflisten kann ich die noch nciht machen da ich noch nicht fertig bin.
aber mal erlich so schwer ist das nicht. nen bisl in die materia einlesen udn einarbeiten udn dann kann man das schon von alleine. man muss sich halt nur mal ein bischen die mühe machen. und wenn halt dann sachen fahlen muss man diese nachbestllen. geht hier jedem von uns so.
gruß bammel
Wie meinst du das? du brauchst im Prinzip nur die Motoren, Netzteil, Kabel und 3x die Pollin Karte und 6 Endschalter
an Bammel.. mhh erstens hab mich schon ein bisschen eingelesen aber ist schwer zu sagen was das richtige ist da jeder ganz andere sachen verwendet..und an Schnipp ja so was in der art aber was ich gelesen habe soll man mit der Pollin ja nur begrenzte Möglichkeiten haben
ja mit den pollin karten kannst du kein takt udn richtungs signal verwenden. das dinmg ist aber das die meisten programme du das signal unterstützen. aber für die pollin karten kannst du das programm "nc-frs" verwenden. so werde ich es auch machen und dann ggf. ne platine entwerfen um das takt und richtungssignal zu erzeugen.
du den materialien/teilen das muss jeder für sich entscheiden wieviel er ausgeben möchte. bessere motoren sind natürlich auch teurer.
naja und wenn man dnan anch dem zusammenbau merkt das die motoren sch***e sind muss sie halt ggf. austauschen oder langsamer verfahren. das muss man halt alles für sich entscheiden. und durch ausprobieren lösen. wenn man das nicht machen will muss man entweder zu einer fertigen fräse greifen oder man muss viel erfahreungen haben oder einen bekannten der dies hat. da die meisten hier aber erst ihre erste maschine bauen fehlt diese erfahrung.
ok danke die für die schnelle Antwort
werd mir das ma in Ruhe durchrechnen und dann entscheiden was ich für das Beste halte
mfg sukiden
Ich glaube, hier in diesem Topic wurde alles bereits mehrmals gepostet!
Aber ich gib Dir gerne trotzdem noch mal eine Übersicht. (Meine Fräse funktioniert leider noch nicht - mangels Zeit)
3 Schrittmotoren: Minbea 23LM-c255-34V
1 PC Netzteil 300 Watt
1 Schrittmotorplatine von GWR Elektronik: 3 Kanal Schrittmotorsteuerung SM33PCV4 mit Optokoppler und Endschalter
alternativ kannst Du auch die Schrittmotorplatine von Pollin nehmen
benötugst aber 3 Stück und du musst Dir ein Adapter zusammenlöten (Schaltplan ist hier in diesem Topic wieter vorne aufgezeichnet)
Bestellnummer: 810 027. Der Nachteil der Pollinkarte ist, die kann nicht "Richtung/Takt" somit sind die Profi-Software aus dem rennen.
6 Taster als Öffner z. B.: bei Pollin die Nummer: 420489
Und dann noch einige Meter an Kabellitzen.
Das Wars
und ne Dremmel versteht sich
Ups habe ja einiges übersehen, habe aber trotzdem eine grobe liste aufgestellt.
hi,Zitat:
Zitat von ManuelB
bei meinen Linearführungen für die X und Y Achse, welche ich auf herkömmlichen blanken Flachstahl und Flachaluminium verschraubte war es eine elendige Ausrichterei!
Ob Ihr es nun glaubt oder nicht:
3 Tage zwischen 8 und 12 Stunden immer aufgeschraubt, getestet, abgeschraubt, partiell 0,02mm Alu-Folie drunter (oder raus), angeschraubt, getestet und wieder von vorne.
Das Problem das ich hatte:
Bei meiner Fräse ist der Verfahrweg nicht so lang, daß ich eine ebene / plane und gerade Anschlagfläche/-kante fertigen konnte.
Ein entsprechend langes Haarlineal hatte ich ebenfalls nicht zur Verfügung.
Sind die Dinger nicht exakt verbaut klemmen sie!
Am dritten Tag wollte ich schon alles aus dem Fenster werfen; dann hat es doch noch "gefunzt".
Genauigkeit und Stabilität sind sicherlich sehr erstrebenswert; aber man muß auch die notwendigen Voraussetzungen zum verarbeiten haben.
Linearführungen kaufen und aufschrauben; dann geht es schon...
...geht nicht.
Dennoch sind sie (meiner Meinung nach) die erste Wahl beim Fräsenbau.
Das Verhältnis von Stabilität, Genauigkeit und Rollwiederstand ist im Verhältnis zum Preis vorzüglich.
liebe Grüße,
Klingon77
Natürlich sind Kugellinearführungen erste Wahl wenn es um Präzision geht, schließlich werden sie bei fast allen professionellen BAZs eingesetzt. War halt nur im Zusammenhang mit der Aussage, dass der Untergrund rel. egal ist und die Führungen auf 0,01 toleriert sind. Dies mag bei den wichtigen Maßen stimmen (wobei es bestimmt noch bessere gibt wenn ich an Toleranzen bei BAZs im µ Bereich denke) , jedoch hat der Untergrund einen entscheidenden Einfluss auf das Ergebniss.
MfG
Manu
Zitat:
Zitat von ManuelB
Genau das wollte ich zum Ausdruck bringen!
Nicht ganz so treffend ausgedrückt wie Du!
In der Sache sind wir zu 100% einer Meinung.
Meine nächsten kommen auf eine plangefräste (-geschliffene) Fläche mit Anschlagkante.
liebe Grüße,
Klingon77
moin leute erstens mal großen dank an eddie für die schnelle Auflistung .
Somit komm ich gleich zu einer weitern fragen. Bei der pollin karte fehlt ja das Takt/richtung Signal.. es war schon öffters die rede so eine zusatzkare selber zu bauen ...hat sich da schon jemand gedanken gemacht ?
Gerne!
Mit Zusatzkarte wirst Du nicht weit kommen, du mußt die gesamte Platine verändern. Von daher ist es einfacher die Karte von GWR Elektronik zu besorgen, die kostet zwar 73,50 statt 3 x 12,95 kann aber Takt/Richtung.
Und diese kommt bereits verbaut und nicht als Bausatz. Es hat hier jemand im Forum glaube ich schon ein IC gebruzzelt!
Vielleicht findest Du es Interessant
Mhhh ja is ne überlegung wert ...und woher hast du deine motoren gekauft
Bei Ebay! Für 10 Euro das Stück.
hallo,
ich wollte mir versuche eine zusatzplatine zu bauen. dazu muss man halt die pollinplatine modifizieren aber sollte möglich sein.
ich kann ab mittwoch auch quasie weiter bauen. dann darf ich wiedwer arbeiten.
gruß bammel
Na dann - Willkommen zurück!!! :cheesy:
danke eddie
mhh leute hab mir alle fräsen die von euch gebaut wurden angeschaut und wollt ma fragen ob es nen grund gibt warum ihr das portal fix an den rahmen geschraubt habt . hat das nen vorteil wen man den "tisch" statt dessen bewegt ?
mfg suckiden
Es hat den Vorteil, dass man mit normalen Schubladenführungen auskommt. Wenn Du das obere Portal fahreln lassen willst brauchst du etwas bessere Führungen und zum anderen brauchst du doppelt soviel Führungen.
danke für die Antwort
ok dachte das hat einen bstimmten Sinn.. somit komm ich gleich zu meiner nächsten Frage. Wie wichtig ist es den eigentlich das man 3 gleiche schrittmotoren hat ?
mfg Sukiden
Du mußt nicht 3 gleiche Motoren nehmen. Du kannst es Softwareseitig ja konfigurieren.
Ist aber besser wenn Du 3 gleiche hast.
du könntest auch 2 udn 1 nehmen und den einen dan für die z achse. der muss auch glaube ich nicht so stark sein.
das fest montierte portal auch auch den vorteil das es stabieler ist. und da hier nur mit holz gearbweitet wird würde ich auch nen verfahrbaren portal verzichten.
auf www.cnc-wood.de finstest du ne professionelle cnc fräse die aus holz gefertigt ist.
...nett, aber alter Verwalter - was hat der denn für Preise ????? #-oZitat:
die aus holz gefertigt ist.
Ja da muß ich auch zustimmen, für diesen Preis bekomme ich eine aus Alu. Der Preis ist finde ich zu überzogen. Aber das muß jeder selber wissen!
ja da bekommt man eine aus allu aber deise soll einer aus alu in nix nachstehen. udn ich persönlich finde holz auch schöner. das was er da anbeitet ist halt ne richtige fräse wie man sie halt sonst auch kennt.
Servus Bammel, wie stehts in der Persönlichen Angelegenheit?
mist, warum flieg ich hier dauernd aus der Mailingliste? (darum erst jetzt...)
@sukiden: die Ansteuerung kannst du dir (für unipolare Schrittmotoren) auch recht einfach selber bauen. Schau mal Hier, da wo ich mein Material aufgelistet habe beim Punkt "Eletronik". (die Schaltpläne sind auch verlinkt)
Wenn du da noch andere NPN-Transistoren nimmst, kann die Schaltung auch mehr als 1A pro Spulenhälfte.
Hallo,
@sukiden: Die Ansteuerung kann man sehr leicht selber bauen. Ich habe mir einen kleinen µC programmiert. Ich kann damit von Takt/Richtungs Signalen auch nur die Spulenbefehle verarbeiten. Eigentlich ist der µC nur ein Vorschaltgerät zu den Pollinkarten. Nur das ich gliech die Pollinkarte selber baue.
Der Preis für die Ansteuerung liegt bei mir durch den selbst bau für alle drei Achsen (x, y und z) bei 10€.
mfg
Michael
leider noch nix. gehe ja am mittwoch das erste mal wieder arbeiten aber weiß nicht was mein finger so mit macht traue dem noch nicht wirklich viel zu udn schmerzen amcht der jetzt auch wieder :(Zitat:
Servus Bammel, wie stehts in der Persönlichen Angelegenheit?
aber werde mich melden sowbald ich was habe. wenn würde das glaube ich eh erst nächst woche oder frühestens wo ich aber nicht dran glaube dieses wochenende. da ich erst noch platte bestellen muss mir aber jetzt imn unklaren buin. wollte am liebsten eine 30mm dicke multiplex nehmen aber ich mus noch für meine zukünftige schwiegermutti was machen udn da kann ich nur 19mm verwenden. aber ich weiß nicht ob das nen bisl dünn für die fräse wäre. die einzige möglichkeit dann wäre das ganze aufzudoppel das ich 38mm habe. dann weiß ich aber wiederrum nicht ob ich mit der platte hinkomme. muss ich mal schaun.
also ich melde mich sobald ich was habe.
Erstens, danke leute für die vielen Antworten !!
mhh das mit der takt/richtung Karte muss ich mir noch überlegen.
aber jetzt ne ander Frage hat sich schon wer überlegt sich
http://shop.strato.de/epages/6112548...ducts/SM33PCV4
die Karte selber zu bauen, damit wäre das ganze e zeug i wie auf einer Platine
Das haben afaik schon einige gemacht.
Von den Daten her scheint es drei mal die Schaltung aus dem RN-Wiki-Artikel "Schrittmotoren" zu sein, dazu eben noch die Optokoppler und die Ausgänge für Endschalter (und spannungsstabilisierende Bauteile)
Hi,
wow dass das Thema so viele Anhänger gefunden hat, hätte ich beim eröffnen nicht gedacht. Aber jetzt ist mein Lehrgang zu ende und ich starte voller Tartendrang in das Projekt.
Ich hab mich aber denke ich auch für die Platine von GW-Elektronik entschieden die sich Meddie auch gekauft hat. Ich würde dich bitten da mal einen Erfahrungsbericht zu schreiben und welche Software setzt du da eigentlich ein? Gibt es dafür dann auch Freeware??
Ich habe mich für 40x40mm Holz entschieden und werde folgende Maße nutzen (siehe Bild)
Schöne Grüße
Johannes
Hallo,
uhi, uhi das ganze Teil kannst für nen appel und nen ei auch selber bauen.
Startt der L297/L298 nimmst nen µC und ein paar Leistungstransis und schon kannst dir die ersten 15€ sparen. (Im Vergleich zum selbstbau mit den L297/L298 sonst noch mehr) Mit dem µC hast auch noch den Vorteil, das du mit Takt/Richtung rein kannst und nicht deinen ganzen Parallelport zu stöpseln musst, damit du die drei Motore drehen lassen kannst.
Wenn du die Transis noch richtig dimensionierst, dann kannst da noch mehr leistung rausholen.
* Einstellbare Strombegrenzung
Ok, das bracht dann doch noch ein bisschen mehr an Elektronik zusätzlich aber nen Leistungswiderstand und zwei kleine Transen reichen da auch aus.
* Anschluss von Endschaltern und Notausschalter
Nett aber geht wie gesagt mit nem µC auch.
* Funktionskontrolle durch LED pro Kanal
Pro Kanal? Also 4 Pro Motor oder pro Motor nur eine? Auf dem Bild ist nämlich keine LED zu sehen.
* Optokopplereingang
Gut, der PC ist geschützt.
* max. 46V Motorspannung
* 2A Spulenstrom (4A pro Motor)
Geht mit Transen/Mosfets auch.
* mit integriertem Lüfter
Ok, für die Leistung braucht man nen Lüfter. 3*4A*46V=552Watt. (Heftig aber wann wird das erreicht?)
* Basismaterial-Epoxyd
* komplett mit Schutzlack
Dürften wohl Qualtitätsmerkmale sein. Aber zu dem Preis kann man das Teil auch selber bauen.
Nicht für ungut, aber ich finde den Preis für eine LOW-Cost Fräse etwas übertrieben. Baut euch die Teile selber auf Lochraster. Später könnt ihr ja die Platine auch Fräsen :-)
edit: @all: Warum macht ihr bei euren Fräsen keine Verstäbungen an euer Protal? Das würde die Stabilität um einiges erhöhen. Und warum macht ihr einen Rahmen und darauf keine Platte oder nur eine Platte auf die ihr dann weiter baut? Eine Platte würde gleich auch die Diagonalkräfte ausgleichen. Was bei einem Rahmen wohl eher nicht der Fall ist.
in diesem Sinne mfg
Michael