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Webserver?
Versteh ich nicht..wozu den?
Du meinst sowas, oder?
https://www.elektronik-kompendium.de...pi/2002171.htm
Stimmt natürlich: das Handy ist da eher unbrauchbar, aber mitm Tablet geht es eigentlich ganz gut.
Seitenlange Codes würd ich damit auch nicht tippen wollen, aber um mal irgendwelche Parameter zu ändern, oder ne vorher auf den Pi gelegte, andere Firmware-Version aufzuspielen, reichts.
ich weiss selbst nicht wohin die reise gehen soll :-)
für die code-korrekturen bzw. ein leichtes kabelloses "nachsteuern" und neues flashen unterwegs reicht ja die VNC verbindung. Eine fernbedienung - so wie Du sie machst - reicht zum steuern im grunde genommen auch. Was ähnliches versuche ich über die anbindung des smartphones zu erreichen. Bei mir muss die FB nicht ganz so rutschfest in den händen sitzen und auch nicht so schnell sein...
Beides ist aber entweder zu kompliziert im handling, oder zu unflexibel, würdest Du mir da zustimmen?
Die technik ist eigentlich schon so weit, dass der bot (als vorstufe) auch geschriebene und gesendete sequenzen verstehen und ausführen können sollte, oder? So nach dem motto: "drehe um 275 grad nach rechts und sende alle 2 sekunden ein bild"...
Das tut der bot auch eigentlich schon jetzt, ich muss den satz aber unter dem code "1" verstecken und kann ihn "unterwegs" nicht beliebig ändern...
Und dann - als stufe zwei - das ganze als gesprochene befehle :-) Zukunftsmusik?
edit: hab noch vergessen auf deine Frage nach dem Grund für einen Webserver einzugehen. Im freien hab ich ja mein gewohntes homenetzwerk nicht, brauch dann also ein anderes, welches ich vom Smartphone oder Tablet anwählen kann. Internetzugriff habe und brauche ich dann nicht. Das geht ja nur mit einem Webserver, oder?
Eine Smartphone-Steuerung hatte der XP1.
Da war ja ein NodeMCU drin.
Vernünftig steuern hatte damit allerdings nicht funktioniert- ich bin es einfach von meinen RC-Modellen anders gewohnt.
Das ist mit richtigen Sticks einfach ne ganz andere Welt...versuch mal, ein Hindernis, bei dem du präzise anfahren musst, mit ner Touchscreen-Steuerung zu überwinden....da hast du deinen Spass.
Du kannst doch den Pi als AP konfigurieren, draussen.
Was aber mühsam ist: ihn dazu zu bringen, daheim (wo er das WLAN erreichen kann), dann automatisch das zu benutzen, und nur in den AP-Mode zu gehn, wenn das WLAN nicht verfügbar ist.
Ich glaub, am sinnvollsten ist es da einfach nen Taster oder Schalter am Bot zu verbauen...der kann beim Start abgefragt werden.
der neue akku ist da, hat (laut hersteller) 12V, 20.000mAh und kann 5A liefern...
Allerdings ist der neue akku grösser, past zwar noch rein, der EIN/AUS schalter ist aber so angebracht, dass er beim geschlossenem gehäuse nicht mehr von ausserhalb des fahrzeugs bedienbar ist. Da dieser schalter aber z.b. auch beim laden AN sein muss, ist es eigentlich kein problem, für das eigentliche EIN/AUS schalten des roboters ist ohnehin noch ein anderer kippschalter vorgesehen...
Wenn der integrierte akkuschalter an ist, leuchtet eine 3mm LED und - das vermute ich - ist auch die integrierte ladeelektronik bereits an. Frage an die fachleute:
Kann ich irgendwie messen wieviel die LED und die ladeelektronik im ruhezustand, also wenn weder geladen, noch gefahren wird, an strom verbraucht? Zugängflich sind zerstörungsfrei nur die beiden 5mm buchsen...
Die kleinen SMD-LEDs verbauchen 4 bis 8mA, habe ich letztens mal beim DC/DC-Wandler ausprobiert (eine rote LED war dort mit ~4.5mA dabei). Was natürlich für Ruhezustand schon ganz ordentlich ist, in Betracht dessen, dass man selbst den Mikrokontroller in den Sleep-Mode versetzt, damit der möglichst nicht mA, sondern nur µA verbraucht.
MfG
da mir keine bessere idee gekommen ist, führe ich jetzt an beiden ausgängen mit digitalen voltmetern (zwei stellen hinter'm komma) eine langzeitmessung der spannung durch. So 24 stunden lang. Mal sehen was dabei rauskommt...
Was für ein Akku ist denn das?
Würde mich mal interessieren....
Die Beschreibung hat wohl mal wieder Pippi Langstrumpf verfasst.
Laut Rezension hat der nich mal annähernd die 20 000mAh...und ist ein ganz normaler LiPo.
Was mich aber wundert ist, der Schreiber der Rezension sagt, der liefert nich mal 5A- das schafft in so ner Grösse eigentlich jeder LiPo spielend.
Sei also vorsichtig mit dem Ding.
Zum Vergleich bei sowas bemühe ich gerne Stefans LipoShop- bei LiPo's hat nämlich die Grösse ein direktes Verhältnis zur Kapazität.
Von der Grösse deines Blocks her wärs möglich, dass der 20 000mAh hat- aber dann nicht bei 12V, sondern bei 3.7V.
Das machen die Chinesen gerne: die addieren einfach mal die Zellen-Kapazitäten, und schreiben die dann drauf.
Du hast dann also ungefähr ein Drittel...was von der Grösse her hinkommen könnte.
Hoffentlich ist da wenigstens ein Balancer eingebaut- das Ladegerät kann keinen haben, mit nem zweipoligen Anschluss.
Sicherheitshalber würde ich unbedingt die Spannung überwachen- nenLithium-Akku kann man genau _einmal_ zu tief entladen.
Steht denn was in der Beschreibung, ob der wenigstens irgendwie geschützt ist?
Wie gesagt: Vorsicht mit dem Ding!
ich hatte einen anderen vorher, in der beschreibung stand 12V 2,4A, habe nicht drauf geachtet - die versorgung des fahrzeugs brach sofort nach dem einschalten zusammen, bei dem mit angegebenen 5A passiert es nicht.Zitat:
Zitat von Rabenauge
12V, 5A, die 20000mah, da muss sich erweisen wieviel das wirklich istZitat:
Zitat von Rabenauge
Anhang 35159 das war bei dem mit 12V, 15000mah und 3A drin...Zitat:
Zitat von Rabenauge
Anhang 35158Zitat:
Zitat von Rabenauge
@rabenauge
Auf dem Akkuaufkleber steht zwar "Polymer", scheint aber nach dem Ladegerät und dem Aufbau ein Li-Ion zu sein. Einen LiPo mit Schalter habe ich noch nicht gesehen.
Mich irritiert das Bild von Inka von dem 15000mAh-Akku:
Anhang 35159
Eine Zelle hat dann 4V ? und 15000mAh? Oder sind a mehr als diese 3 drin gewesen?
MfG
so wie es auf dem foto zu sehen ist...
EDIT:
auf dem original aufkleber steht nichts mehr von polymer...Zitat:
Zitat von Moppi
Anhang 35160
Dann ist es ja gut, auf dem Bild vom eBay-Link steht es so.Zitat:
Zitat von inka
Ich würde jetzt untersuchen, ob der Akku wirklich voll mit Zellen ist. Das müsste man beim Anheben etwa bemerken, ob eine Seite leichter ist oder schwerer. Gegen das Licht oder mit einer starken Lampe dahinter wird man bestimmt nicht durchgucken können. Ich will aber nicht noch mal damit anfangen, was mit dem Akku sein könnte.
Wie sieht es damit aus jetzt? Bist Du schlauer?Zitat:
führe ich jetzt an beiden ausgängen mit digitalen voltmetern (zwei stellen hinter'm komma) eine langzeitmessung der spannung durch
MfG
Zitat:
Zitat von Moppi
jain...
Bild hier
solche voltmeter hatte ich drangeklemmt, an de output- und lade- ausgang. Bei dauernd messenden voltmetern war der spannungsabfall ca. 0,35V in 24 stunden, bei einer messung am anfang und nach 24h waren es ca. 0,15V. Die volmeter ziehen einen strom von 12mA. Im regelfall wäre es also ein spannungsverlust von 0,15V in 24h, rein gefühlsmässig würde ich sagen damit kann ich leben. Das fahrzeug bekommt eine dauer-solarzellen-ladung, die müsste weitaus mehr liefern als zum ausgleichen notwendig wäre...
Und eine spannungsüberwachung kommt ohnehin auch hin...
nächstes thema - einbau und verwendung des zero-pi:
Anhang 35161
platzmässig (hier erstmal nur "reingelegt") passt es und auch die funktion ist ok. Installiert ist raspbian stretch, die arduino IDE läuft ganz normal (version 1.8.12) und die files lassen sich compilieren und auch flashen (danke noch einmal rabenauge!). Dauert natürlich etwas länger, editieren auf dem smartphone geht aber nicht wirklich...
Der USB adapter
Anhang 35162
sollte die möglichkeit offenhalten über eine direkte USB verbindung von aussen (der winkelstecker oben) und über den zero zu flashen. Bei beiden angeschlossenen computern (also der PC und der zero) geht das nicht, die IDE (weder auf dem PC noch auf dem zero) findet den USB-port nicht. Würde bedeuten, dass ich eine der datenverbindungen und die Vcc zwischen dem mega und dem zero schaltbar machen müsste...
Das brachte mich auf die idee das zu erweitern, alo zwei ausrüstungsalternativen über die smartphone FB schaltbar zu machen
- outdoor (zero, gyro, US-sensoren, ....)
- dock (stepper, mega 2560, ....)
ich würde dann eine 5V steckleiste, über einen extra steup-up 12V/5V direkt an den akku angeschlossen (also nicht über den 5V teil an der steppertreiber steuerung) einbauen. Schaltbar über die smartphone app und ein 5V/2 kanal relais. Das relais muss alerdimngs nur 12V schalten können und eine überschaubare leistung. Frage ist - muss es ein relais sein? Andererseits möcht ich da nicht mit transistoren und ähnlichem anfangen...
Aber ideen sind willkommen :-)
den einbau des zero muss ich etwas zurückstellen :-(
habe nämlich wieder einmal - eigentlich war das von anfang an DIE schwachstelle - durch umbauarbeiten an der spannungsversorgung die vier steppersticks offensichtlich gegrillt...
möchte nun für die weitere entwicklung auf DC-getriebemotoren umsteigen, diese kombination
- treiber: beispiel
- DC-motoren beispiel
scheint mir erfolgversprechend zu sein....
das gehäuse / rahmen, die omni-move räder, die 12V stromversorgung soll bleiben, als mc möchte ich nach wie vor den atmega 2560 verwenden...
was haltet ihr von der neuen antriebskombination? Andere ideen?
ich habe mir mal das datenblatt angesehen und kann daraus nicht feststellen, welcher strom beim blockieren auftritt
ansonsten arbeite ich bei einem roboter mit einer ähnlichen kombi
https://www.micromotors.eu/en/gear-motors/series-rh158/Zitat:
ich habe mir mal das datenblatt angesehen und kann daraus nicht feststellen, welcher strom beim blockieren auftritt
Aus der Datentabelle für die RH158.12.75 kann man den Strom bei Nennlast entnehmen. 680 mA
Die Stromzunahme bei einer Drehzahländerung von Leerlauf 81 Upm auf 55 Upm bei Nennlast beträgt ca. 680-140mA = 540mA.
Bei einer Drehzahländerung von 81 auf 0 Upm käme man dann auf etwa 1,8A (falls das weiterhilft).
insofern dass das treibermodul maximal 1.4A liefern kann ist die info schon hilfreich... Es müsste also das blockieren irgendwie sensiert werden. Über die stromstärke?Zitat:
Zitat von Manf
Ich habe hier aber noch was gefunden link und aus den spärlichen technischen daten:
-----
Betriebsspannung DC 6, 12, 24 V.
Maximales Drehmoment:0,9 kg/cm.
Maximale Stromstärke:1,2 Ampere.
-----
Maximale Stromstärke das Motors bedeutet wohl, mehr sollte er nicht aufnehmen damit er nicht zu heiß wird. Das wären nach den Daten aus der Tabelle 1,2A bei ca.8V am ohmschen Widerstand grob 10W. Wobei er je nach Isolation beim Einbau mehr oder weniger auf Dauer vertragen wird.
Der Treiber IC liefert nach Datenblatt 1,2A Dauerstrom für 1 Kanal, bei 2 Kanälen sind es noch 0,9A.
https://toshiba.semicon-storage.com/...TB6612FNG.html
Im rechten Bild dargestellt bei 25°C Umgebungstemperatur und "IC only" das heißt ohne Kühlkörper.
Der aufgebaute Treiber hat sicher schon etwas mehr Kühlfläche vielleicht wie im linken Bild dargestellt. Ein zusätzlicher aufgesetzter Kühlkörper wird sicher noch helfen.
Anhang 35175
Je nach Einsatz wird die eine oder andere Komponente auch an die Grenze gehen. Ganz abwegig ist die Auslegung sicher nicht wenn man bedenkt dass der Motor mit 680mA Nennstrom angegeben ist. Wenn dauerhaft Blockierung oder deutliche Überschreitung der Nennlast abzusehen ist kann man die Auslegung sicher auch verstärken.
Den kann man durch Sanftanlauf mit PWM gut unter Kontrolle bringen. Oder man nimmt gleich Treiber mit einer Strombegrenzung.Zitat:
Zitat von morob
Mir kommen aber die ca. 8W als Nennleistung in bisschen wenig vor. Ich würde eher Motoren aus dieser Reihe in Betracht ziehen. Damit fährt mein Prototyp ganz brauchbar.
Anhang 35177Anhang 35178Anhang 35179
Es sind die 24V Typen, erkennbar an den schwarzen Motoren. Als Akku dient ein Pack für Akkuschrauber, gabs mal beim Discounter als Restposten. Ist im Prinzip aber auch nur ein 5S mit 18V Nennspannung, 21V Ladeschlußspannung und eingebautem BMS. Mit einem Recom Schaltregler mach ich die 3,3V für den µC daraus. Die Motortreiber sind Module mit einem DRV8871 für kleines Geld von Ebay oder Ali. Ich hab da mal einen Ziegelstein mit drauf gepackt, macht ihm nichts aus. Für Outdoor hat er nur zu glatte und eigentlich auch zu kleine Räder. Auf nassem Gras bleibt er sicher am nächsten Grasbüschel hängen.
MfG Klebwax
was heißt ganz braucbar?
ist das 10mm alu profil?
sieht genauso aus wie meine schwarzen profile... Makerbeam, schätze ich, gab es die schon 2012?Zitat:
Zitat von morob
ich weiss nicht ob ich da einen fehler gemacht habe, ich konnte einfach nicht widestehen :-) und habe die encoder motoren - passend eigentlich zu meiner restlichen hardware:
- 12V akku
- adafruit motortreiber (chinaclone)
und das restliche zeug halt...
bestellt, 7,70€ pro motor schien mir unschlagbar. In drei wochen sind sie da....
Die Höchstgeschwindigkeit hab ich nicht gemessen, ernsthafte Tests an Steigungen hab ich auch nicht gemacht. Vom Gefühl würd ich sagen, die Räder rutschen weg, bevor die Motoren schlapp machen. Einen Wheelie schafft er auch nicht und bei einem Linienfolger Wettbewerb würde er wohl eher den Letzten machen. Schneller als ein Staubsaugerroboter oder ein Mäher ist er aber schon.Zitat:
Zitat von morob
Das ist Makerbeam 10mm. Der Vorgänger sah noch so aus
Anhang 35181
Die Breite des Körpers ist 100mm, da kann man Platinen im Standardmass der Chinesen direkt mit Abstandshaltern montieren. Die Länge ist eher zufällig, es sind einfach 300mm Profile. Am Vorgänger hab ich gelernt, daß 4 fest montierte Räder schlecht sind. Ein Antriebsrad hat immer durchgedreht, trotz der schweren Bleiakkus. Geradeausfahren war eigentlich nicht möglich. Mit 3 Rädern geht das aber ganz gut.
MfG Klebwax
Die Uhr in der Kamera ist nicht gestellt, war ich zu faul zuZitat:
gab es die schon 2012
ich habe ein größeres teil in der plaung mit diesen 2x motoren mit 200mm rädern, allseitenrad als drittes rad.
https://www.conrad.de/de/p/modelcraf...-1-233132.html
@klebewax, hast du mal ein mechanischen test gemacht was die 10mm teile aushalten, ich würde da mindestens 15kg brauchen.
Zitat:
Zitat von morob
- der link funktioniert leider nicht...
- was für einen mechanischen test für die profile meinst du?
bei conrad.de, nach Modelcraft RB350050-22723R Hochleistungsgetriebemotor 12 V 50:1
ja für die profile, ich überlege gerade von sperrholz und leisten weg zu gehen :)
also ich finde die sehr stabil. müsstest sagen was und wie ich messen sollte. habe gerade so mal eines der 300mm Profile versucht zu biegen, geschätzt 10kg in die Mitte gelegt, keine durchbiegung. hat makerbeam keine Werte auf der Webseite?
leider nicht oder ich muss meine brille putzen.
also ich hab jetzt auch nichts gefunden, aber wenn du von holzleisten und sperrholzplatten auf makerbeam umsteigst, kann es nur besser werden :-)
abgesehen davon wäre es vielleicht von vorteil wenn man das nötige kleinmaterial (wie die nutensteine z.b.) nicht in "apotheken" wie in diesem falle amazon sondern bei makerbeam für drei user bestellen könnte - ich wäre dabei...
Der archie hat (s)ein Fahrgestell und den "Körper" bzw. ne Art Wirbelsäule bis zum "Hals" aus 30-mm Boschprofilen (klick). Davor war das alles aus Alu-U-Profilen und das war eine recht wabbelige Angelegenheit. Die Boschprofile sind s..mäßig stabil, verwindungssteif und haben diese praktischen Nuten zum Festklemmen von allerlei Dingen - auch anderen Profilleisten. Seit Jahren ist das - in verschiedenen Abmessungen - weit verbreitet für industrielle Aufbauten die irgendeine Art Rahmen benötigen.Zitat:
also ich finde die sehr stabil. müsstest sagen was und wie ich messen sollte. habe gerade so mal eines der 300mm Profile versucht zu biegen ..
nebenbei, es war bei mir kein zufallsfund, ich kenne die profile aus meinem früheren Berufsleben...
ich halte 30x30 für ziemlich heftig, aber ich kenne ja archie, der hat schon eine bewegungsdynamic.
20x20 wäre auch noch denkbar bei mir wenn das teil wirklich 30kg wird.
Nein, ich habe keine Tests gemacht.Zitat:
Zitat von morob
Für dein Gewicht würde ich sie nicht einsetzen, ebenso meine Motore nicht. Ich will das mal so begründen. Ich bin kein Mechaniker, kein Konstrukteur. Ich baue auch nicht nach einem Plan sondern ändere ständig was. Mein Korpus wird von Eckwürfeln zusammengehalten. Das geht schön einfach. Am Ende hängt aber alles an einer M3 Schraube. Und von denen hab ich in meinem Leben schon so einige abgerissen, ebenso Gewinde in Alu. Ein Konstrukteur hätte einen kompletten Plan, wüsste wo er Knotenbleche oder Streben setzen müsste, um das Ganze stabil und steif genug hin zu bekommen.
So eine Vorstellung von der Last, die das Chassis im Normalfall aushalten sollte, wäre ein Fall aus 2-3cm Höhe, was so bei einer Fahrt über eine Schwelle vorkommt. Beim Bauen und Experimentieren kann das auch schon mal härter werden. Ich denke das kann man mit 10mm Profilen, Streben und Knotenblechen hinbekommen, wenn man einen wirklichen Plan hat, ist aber nicht meine Baustelle. Die Motore sind bei mir an Edelstahlblechen (war grad da), die an vier Stellen ans Chassis geschraubt sind, montiert, haben aber rumgeschwabbelt. Habe dann die Bleche etwas abgekantet und es reicht mir gerade so. Bei 15kg (10 1,5l Wasserflaschen) haut das so aber nicht mehr hin.
Meine Motore haben ein selbstsperrendes Schneckengetriebe. Wenn der Motor hält geht die ganze Bremsenergie in das (winzige) Ritzel und die Schnecke. Die Zahnräder laufen auf 2mm Achsen, die Motorachse hat 3-4mm. Wie lange die das bei einem Fahrzeuggewicht von 15kg mitmachen, wenn das Teil Schrittgeschwindigkeit oder mehr hat? Ein Stirnradgetriebe wäre die bessere Wahl. Und zum Motor selbst: das was das Fahrzeug vorwärts bringt ist am Ende die Leistung, die PS. Ich halte 10 oder zweimal 10W für zu wenig. Vor allem, wenn man sich das Getriebe nicht maßschneidern lassen kann und ein Schaltgetriebe nicht will. Um bei niedriger Drehzahl, beim Anfahren genügend Leistung zur Verfügung zu haben braucht man schon außreichend Spitzenleistung. Mit weniger als zweimal 40-50W würde ich nicht planen, das ist so die Kategorie Schweibenwischermotor. Modellbaumotore mit 3-4mm Motorachse wären mir zu klein.
Allseitenräder sind für mich Spielzeug. Ich hab ein paar und auch damit rumgespielt, gefallen haben sie mir nicht. Auf rauem Untergrund halte ich sie für unbrauchbar. Da setzt sich schnell ein Krümel, ein Grashalm, irgendwo fest und eine Rolle dreht sich nicht mehr. Auf wirklich glattem Boden ist das auch nicht besser, Grip haben die nicht. Dann ist das nicht besser als eine Kufe.
Das sind alles aber meine ganz persönlichen Einschätzungen.
MfG Klebwax
danke klebewax, das ist eine sachliche meinung.
dann wohl eher doch 30x30mm² :D
@inka, du siehst das thema ist nicht einfach :)
Da unterschätzt du diese "Modellbau-Motoren" aber ein wenig, mein Lieber.Zitat:
Zitat von Klebwax
Ein 540er Mabuchi oder Johnson (die sind nahezu identisch) liefert bei 7.4V irgendwas zwischen 70 und 100W.
Von denen gibts auch Ausführungen mit weniger Wicklungen, die bis zu 160W liefern...
Oder aber mit mehr Wicklungen, für mehr Drehmoment.
Das sind die mit 35mm Durchmesser- die gibts auch mit Vorsatzgetriebe und in Ausführungen von 6V und 12V.
Diese Vorsatzgetriebe (abgewinkelt oder auch als Inline-Ausführung zu haben, sowie in diversen Untersetzungen) kann man auch einzeln kaufen- diese Motoren haben alle die selben Montagebohrungen, man kann sich also passende Antriebe zusammenstellen.
Ich hab sogar solche Motoren im Einsatz, die 280W liefern- das sind dann allerdings Brushless-Motoren.
Auch dort würden die Vorsatzgetriebe passen.
Zwei Teile vergleichbarer Spezifikation laufen in meinem archie. Maximale Stromaufnahme 5 A bei 12 V - nach Spezifikation, mit Getriebe und Encode, dann Ømax ca. 37 mm - siehe Link/Ausschnitt aus meiner Dokumentation. Genau dieser Typ läuft bei mir aber nicht wirklich geräuschlos.Zitat:
.. Das sind die mit 35mm Durchmesser- die gibts auch mit Vorsatzgetriebe und in Ausführungen von 6V und 12V ..
kein in stein gegossenen kompletten plan, aber ein bischen gefühl dafür, was eine m4 oder M3 wohl aushält. Ich habe schon immer die maschienbauer einerseits um ihr wissen beneidet, andererseits war ich froh drum, nicht alles rechnen zu müssen - eine M4 war schon fast immer überdimensioniert...Zitat:
Zitat von Klebwax
das sehe ich etwas anders, hatte inzwischen 3 roboter damit, an einem sogar einen direkten vergleich mit normalen rädern, hatte schon welche mit glatten rollen, da würde ich dir recht geben, die gummirollen an den chinesischen rädern sind da schon anders. Wie die empfindlichkeit auf'm rasen ist, mag ich (noch) nicht beurteilen... Faszinierend ist nach wie vor die bewegungsfreiheut für ein fahrzeug mit omniwheels...Zitat:
Zitat von Klebwax
ganz sicher nicht. Aber es macht spass...Zitat:
Zitat von morob
Auch wenn man mal falsch liegt und mittendrin auf andere motoren umsteigen muss. Manchmal ist auch der weg das ziel :-)
Die holen ihre Leistung aus sehr hohen Drehzahlen. Das mag für eine Luftschraube gerade noch passen, für den Antrieb eines Fahrzeugs ist das eher schlecht. Man braucht eine sehr hohe Untersetzung mit vielen Stufen, die die Abtriebsleistung reduziert. Im Umfeld solcher Motore hab ich genügend Zahnräder und Ritzel gesehen, die einen Zahnarzt dringend nötig hatten.Zitat:
Zitat von Rabenauge
Dann solltest du auch verraten, wie du ein passendes Ritzel auf die Motorwelle bekommst und wie lange ein solches Getriebe das aushält. Und die 280W sind genau genommen sicher nicht die Abgabeleistung sondern die (von dir gemessene) Aufnahmeleistung unter Last im Dauerbetrieb.Zitat:
Ich hab sogar solche Motoren im Einsatz, die 280W liefern- das sind dann allerdings Brushless-Motoren.
Auch dort würden die Vorsatzgetriebe passen.
Und bevor jetzt RC-Cars ins Feld kommen, ich würde das nur akzeptieren, wenn man damit unfallfrei rückwärts einparken kann. Das entspricht in etwa dem Anfahren einer Ladestation.
Wie ich lese 5A Stall-Current. Das ist für die Auslegung der Elektronik sicher von Bedeutung, die Wellenleistung ist aber Null. In diesem Zustand ist der Motor nicht mehr als ein 60W Lötkolben und wird sicher über kurz oder lang abbrennen. Und wenn eine Mechanik Geräusche macht, heißt das für mich eigentlich immer, da ist Überlast im Spiel.Zitat:
Zitat von oberallgeier
Eine besondere Eigenschaft von Elektromotoren ist, daß man sie gnadenlos Überlasten kann, solange die Mechanik das aushält und die Temperatur nicht zu hoch wird. Wenn der Einsatz das zulässt kann man also mit relativ kleinen Motoren viel erreichen. Zum Testen meiner Rolladensteuerung habe ich einen Rohrmotor auf dem Tisch aufgebaut. Oben auf dem Datenblatt steht ein beeindruckendes Drehmoment, so ein Rolladen einer Terrassentür ist ja auch schwer. Nachdem der ein paarmal (ohne Rolladen) gelaufen ist, fiel mir auf, daß er kochend heiß war. Das war aber normal. Der Antrieb ist so konstruiert, daß er zwei-dreimal am Tag für eine Minute läuft. Dann hält er Jahrzehnte durch. 10 Minuten Dauerbetrieb und er ist hinüber.
MfG Klebwax
Richtig-ich setze die in Modellautos ein, und zwar in diversen.
Für Flugmodelle sind vor allem die Bürstenmotoren längst überholt.
Natürlich sind die bei weitem schneller als der gewöhnliche Eigenbau-Roboter, aber das ist nichts, was man mit ner passenden Untersetzung nicht in den Griff bekäme-wie gesagt: die Inline-Getriebe bieten sich da ja an.
Motorritzel montieren ist sehr einfach: die haben alle ne abgeflachte Welle (wenn einer die mal nicht hätte, könnt man kurz mitm Drehmel ran), und dann wird das Ritzel kurzerand mit ner Madenschraube fixiert.
Die Ritzel gibts in allen möglichen Grössen (ich hab zwischen 16 und 27 Zähnen im Einsatz) und auch mit unterschiedlichen Modulen.
Und ja: das hält-sowohl in nem Buggy, der so _richtig_ getreten wird, als auch in nem Glattbahner (die zwei haben beide diesen BL-Motor drin), der auch ziemlich rangenommen wird- da benutze ich nicht mal Schraubensicherung.
Feinfühlig anfahren geht dennoch, wobei das wiederum mit den Bürstenmotoren besser klappt (es gibt aber auch BL-Ssteme, bei denen im Motor Sensoren verbaut sind, die können das dann genauso gut)- einparken ist also kein Probem.
Die RC-Crawler (die teilweise nicht mal Schrittempo fahren können) benutzen diese Motoren im übrigen auch, und oft dann welche mit mehr als 50 Windungen (bis 80 kenne ich)- die drehn nicht mal mehr 10 000 bei 7.4V. Dafür haben die abartige Drehmomente....
Diese Crawler rangieren ohne weiteres millimetergenau.
Also nix mit "holen sie aus der Drehzahl"- die Palette ist so gross, dass man da immer was finden kann.
Und die haben alle die selbe Welle- da gibts Ritzel ohne Ende für.
Was meine BL-Motoren angeht: nein, ich hab das nich gemessen, es ist die Hersteller-Angabe der _Abgabeleistung_.
Da ein halbwegs vernünftig angepasster BL-Motor durchaus im Wirkungsgrad oberhalb 80% liegt (wenn nicht, verglüht er recht zuverlässig und schnell), und ich weiss, was meine Regler können, passt das schon so ungefähr.