Eigenbau Holz CNC Fräse

Hallo,

will Euch mal mein aktuelles Projekt vorstellen. Eine Eigenbau Holz CNC Fräse. Verfahrensweg ist 350mm x 250mm. Die ganze Fräse hat ca. 100 € gekostet. Ich bin sehr überrascht, wie "genau" sie ist für den Preis. Aber Bilder sagen mehr als 1000 Worte.

Grundrahmen:
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Schrittmotoren ( 7,5°, 7,5W, 12V ) :
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Schrittmotorendstufen ( Pollin ) :
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Kugellager zur Führung der M6 Gewindestange:
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Rohbau der Fräse:
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Die Schubladenführungen sind vom Hornbach

Steuerung der Fräse:
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Fräse komplett:
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Die Führungen der Achsen sind aus Stahlwinkeln gemacht. Auf den Winkeln sitzt je eine M6 Langmutter.
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Die maximal Verfahrgeschwindigkeit beträgt auf X und Y -> 350mm und auf der Z Achse -> 150. Das ist nicht die Welt, aber für eine billig eigenbau Fräse reicht mir das.

mfg Kay

Schaut gut aus. Schön verarbeitet. Kann man ein Video sehen? Und ein gefrästes Teil?

Mit welchem Fräßprogramm arbeitest du?

Video habe ich leider keins. Werde ich aber in den nächsten Tagen machen. Gefräst habe ich bis jetzt: Depron 3mm, Selitron 3mm, Balsa Holz 3mm. Das klappt alles sehr gut. Habe mich dann an plastik gewagt, da muss ich aber erst noch die richtige Verfahrgeschwindigkeit zur Drehzahl rausfinden.

Lok aus Depron:
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3D Stern aus Depron:
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Die Lok sieht zwar etwas schief aus, aber das liegt daran, das sie so gewollt schief ist und schon im pc so aussieht. Als Frässoftware benutze ich die Freeware NC-FRS.

mfg Kay

Schaut echt gut aus. Da kriegt man echt Bock sich auch so ein Teil zu bauen. Ich wüsste nur nicht was ich fräsen sollte :)

Gruß

also ich werde sie hauptsächlich fürs Platinenbohren einsetzen. Bei 150 Bohrunen biste froh so eine maschine zu haben :-)

mfg Kay

hui.. gefällt mir sehr gut...100 euro is echt verdammt billig, das geb ich shcon immer aus wenn ich paar kleinteile kaufen will und denk es kostet nichts.. ;( , da bau ich mir jetz galub auch eine.. hast du die schrittmotorentreiber direkt an den druckerport angeschlossen, oder wie funktioniert das ??
welches programm benutzt du dafür ??

Ich habe mir ein Adapterkabel gemacht um die Schrittmotorendstufen an den Parallelport anzuschließen. Das kann man hier sehen:

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Als Software benutze ich NC-FRS.

mfg Kay

Magst du mal testen ob sich damit auch Lexan / Polycarbonat bearbeiten lässt? Damit lässt sich nämlich ne Menge machen.

so ein holzramen hat sicher bessere mechanische eigenschaften als ein entsprechender aluminiumrahmen! und sieht gut aus :-)

weswegen? Ist Holz nicht weniger geeignet da es auf Temperatur und Luftfeuchtigkeit reagiert?

Der größte Feind von Holz ist Feuchtigkeit, da das aber im Haus ist und die relative Feuchte sich nur langsam verändert, sehe ich da kein Problem.
Insgesamt finde ich die Idee und die Ausführung sehr gut gelungen, zumal die Idee das Bearbeitungszentrum immer unter dem Portal zu haben (dort wo die Kräfte eingeleitet werden) ideal ist.
Der Riesenvorteil von Holz, abgesehen davon dass es einfacher zu bearbeiten ist, liegt darin, das Holz fast keine Eigenresonanz kennt.
Gruß und Glückwunsch

Sieht super aus.
Genial finde ich auch deinen Ein/Aus-Schalter und die Steckdosen.
Sehr saubere Kabelfuehrung.

Wie befestigst du das zu verarbeitende Material auf dem Schlitten?
Die 100 € sind aber ohne den Bearbeitungsmotor, oder ?

sieht echt geil aus!
mensch für hundert euro würd mich sowas auch interessieren ^^
aber was muss ich schon fräsen? mhm :-k

mfg thilo

Hallo

Schaut ja super aus, wie hoch ist denn die Genauigkeit?

mfg Luca

hast du dir schon überlegt die zachse mit diagonalstreben gegen x abzustützen und an die z achse selber noch eine platte anbringen( muss nicht durchgängeg sein, sie sol nur die diagonalen aussteifen.

sieht gut aus das teil.

die feuchtigkeit sollte auch kein problem sein, eine ordentliche lackschichte kabselt den aufbau gut genug um große längenunterschiede zu vermeiden.

und die endschalter würde ich vl noch gegen lichtschranken austauschen, mikroschalter geben mit der zeit ein wenig nach.

mfg clemens

Die Feuchtigkeit macht bei Holz nur Probleme Senkrecht zu den Fasern. Längs der Fasern ist Holz weitgehend unabhängig von der Feuchtigkeit. Von der thermischen Ausdehnung ist Holz in Längsrichtung zum Teil sogar besser als Aluminium, nicht umsonst sind viele Zollstöcke noch immer aus Holz.

Sieht echt gut aus. Vor allem die Schubkastenschienen sind eine Gute Idee.

Wow, Glückwunsch zu dieser Arbeit! Eines der schönsten Projekte, die ich seit langer Zeit gesehen habe!

Irgendwie juckts mich jetzt auch in den Fingern....Fragen:

- woher hast Du denn die Schrittmotoren?
- ist das ein großer Akt, als Newbie mit der vorgeschlagenen Software zurechtzukommen?

holz: geringe thermische ausdehnung, gute resonanzeigenschaften, gute verwindungssteifigkeit. (wenn man die hier verwendeten "balken" mit nem simplen alu-profil vergleicht) und einfacher zu verarbeiten (allerdings schwieriger, ne genaue bohrung zu plazieren)
versucht mal so ein holzstück zu verbiegen! ein aluprofil ist dagegen recht "weich".

hallo,

@nikolaus10:
Das Material befestige ich momentan noch mit meiner Hand :-). In den 100€ sind die motoren schon mit drin. Ich habe bei eBay 5€ pro Stück bezahlt.

@Spion:
Für Platinenoberfräsen reicht die Genauigkeit nicht, aber für den Modellbau und Platinen zu fräsen / schneiden langts allemal.

@dreamy1:
- Schrittmotoren sind von ebay
- Die software ist eigentlich einfach gehalten. Bin ja auch anfänger und arbeite mich da grad so richtig ein.

mfg Kay

Danke für die Info!

Ich werde mir auch sowas bauen und Du bist schuld :-)

Frage: Warum ist denn die Verfahrgeschwindigkeit bei Dir auf der Z-Achse langsamer? Du hast doch überall die gleichen Komponenten drinne (Schrittmotoren, Gewindestangen), oder?

Und was für eine Holzsorte ist das?

Vielen Dank vorab für Deine Antwort und Gruß!

Hi, das Ding sieht wirklich super aus!
Reicht die Präzision, um auf ein- und doppelseitigen Platinen Marke Eigenätz die Löcher automatisch zu Bohren? Und Welche Drehmaschine hast du da drin? Was hat die gekostet und wo hast du die her?
Würdest du einen exakten (oder zmd noch exakteren) Bauplan für deine Maschine veröffentlichen? Mein Vater ist Tischler und mit ihm zusammen würde ich mich echt gerne an einen Nachbau wagen...


Viele Grüße und ein großes *thumbsup* für deine Fräse!

hi,

sauber aufgebaut! :mrgreen:

Respekt! :mrgreen:

Wie weiter oben schon beschrieben würde ich ebenfalls noch ein paar dreieckige Versteifungen in die Ecken setzen.

Drück mal ein wenig am Portal, dann merkst Du wo es noch nachgibt.


Wie genau sind die gefrästen Teile mit den Schubladenführungen?
Kannst du das evtl. mit einer Schieblehre nachmessen (mit etwas härterem Material z.B: Leiterplattenmaterial)

Das wäre für viele hier im Forum eine echte Alternative im Robby-Bau!

Auf 2/10 bis max. 5/10mm genau sollte es schon sein.

Den Winkel der "X" und "Y" Achse kannst du einfach mit einem ausgefrästen Quadrat mit Hilfe eines Winkels und dem sog. Lichtspaltverfahren prüfen.
Falls Du keinen (genauen) Winkel besitzt kannst du das ausgefräste Quadrat über beide Diagonale messen. Sie müssen gleich lang sein.

Die Schubladenführungen kanns Du in Ihrem Spiel etwas mindern, indem Du diese gegeneinder "verspannst".
Du löst eine der beiden Führungen und drückst Sie beim anschrauben leicht nach außen, so daß sie "kein Spiel" mehr hat.

Durch die Rollen sollte das Konstrukt immer noch sehr leichtgängig sein.
Den Druck darf man dabei natürlich nicht zu stark wählen. Also mit Gefühl vorgehen.

Wenn Du überwiegend Platten fräsen möchtest dann Google mal nach "Vakuumtisch".
Dabei handelt es sich um eine Auflage für das Plattenmaterial.
In der Auflage sind Bohrungen durch welche Luft (mit einem Staubsauger) angesaugt wird.
Durch den entstehenden Unterdruck wird das Werkstück auf der Platte gehalten.


So etwas kann man relativ einfach selber bauen.
Die Spanten, Boden und Deckplatte (mit den Bohrungen) kannst Du nun fräsen und luftdicht zusammenleimen.
Einen Staubsaugeranschluß lässt sich sicherlich ebenfalls realisieren.

Eine Fräse dazu hast Du ja schon.

Evt. ist noch eine Matte zum Durchfräsen erforderlich.


Den Gewindetrieb (M6 Gewindestangen) kannst Du spielarm einstellen, indem Du zwei Muttern auf der Gewidespindel gegeneinander drehst und dann am Schlitten fixierst.
Edelstahl-Gewindestangen eignen sich für Vorschubeinheiten besser als verzinkte Exemplare. Sie sind auch nicht so viel teurer.

Beim Testen der Einstellungen für die beiden Muttern auf der Gewindespindel sollte man den Tisch über die ganze Länge per Hand verfahren. Um nun nicht wie "doll" an der Spindel drehen zu müssen kannst Du auch einen Akku-Schrauber davorspannen. Am Laufgeräusch hört man dann sehr schnell, ob die Spindel in einem Bereich schwergängig läuft.


Werden die Stepper ebenfalls über das Computerneztteil betrieben?
Ich habe mal gelesen, daß die bei Belastung recht schnell in der Spannung einbrechen.
Besser wäre wohl ein konventionelles mit Rinkerntrafo.
Bin da aber nicht der Fachmann!


Bin schon gespannt, was Du mit der Maschine alles zauberst und freue mich auf Fotos (die übrigens wirklich gut sind!)

liebe Grüße,
Klingon77

hi,

also erstmal danke für alle Rückmeldungen.

@Klingon77:

das mit den Versteifungen an den Ecken ist richtig. Da werden auch noch welche drankommen. Die Schubladenführungen sind gegeneinander "verspannt". Ich kann kein Spiel feststellen. Platinenmaterial habe ich bis jetzt nur einmal gefräst. Wenn ich wieder fräse, dann messe ich die Genauigkeit. Die Stepper werden über das Computernetzteil betrieben. Habe es nachgemessen und während des Betriebs bricht die Spannung nicht zusammen.

@corone:
für das platinenbohren wurde die Maschine ja auch gebaut. Also ich habe keinerlei Probleme damit exakt die Löcher zu treffen. Die Drehmaschine ist ein Dremel-Klon vom Pollin. mhh, exakter Bauplan ? Wenn ich die Zeit habe ( hab bald Meisterprüfung ) kann ich einen machen.

@dreamy1:
Ich habe keine Ahnung was für Holz das ist. Holz ist nicht meine Welt. Beim Rahmen hat mir ein Schreinermeister geholfen. Die Z-Achse ist langsamer, weil sie halt langsamer ist :-) nee im ernst, sie könnte auch genauso schnell sein, wie die anderen achsen.

mfg Kay

Erstmal super Projekt, Respekt.

Da ich neu in diesem Segment bin, würde mich interessieren, ob ein ähnliches mit folgenden Schrittmotoren zu verwirklichen wäre:

Minebea Typ 23BB-H244-05P
bipolar, 4 Anschlüsse
Schrittwinkel = 7,5°
0,6 Amper/Phase
3,9 Volt/Phase
6,5 Ohm/Phase
Haltekraft 120-130 Ncm
Gehäuse Maße 57mm x 25mm
19 mm einseitig vorstehende Achse
Durchmesser Achse 6,35 mm
Gewicht 290 gr.

@BlaueLed
könntest du evtl. den Verkäufer bzw. Link posten, über den du die Schrittmotoren bei E-Bay bezogen hast?

Grüße

hdtvfreak

hi,

ich such den link raus, wenn ich wieder zuhause bin und poste den dann.

mfg Kay

Zitat:

---

Zitat von BlaueLed

hi,

ich such den link raus, wenn ich wieder zuhause bin und poste den dann.

mfg Kay

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super, vielen dank =D>

Hi BlaueLed,
vielen Dank erst mal für deine Antworten. Eine Frage hätte ich noch: Wenn du den Bohrer/Fräser/Whatever in deinem Dremelklon exakt beobachtest... schwingt der etwas? Also läuft der wirklich superexakt rund oder hat der ein ganz klein wenig seitliches "Eiern" drin? Wenn ja, wie groß ist es schätzungsweise? < 0,2mm? Wenn das Ding relativ präzise ist, überlege ich, ob ich es mir nicht auch zulege... n echter Dremel ist für mich als Schüler leider etwas teuer und mein 15-Euro-Dingens hat schon seit geraumer Zeit mehr Macken als Funktion.
Für deine Meisterprüfung (welches Handwerk?) drücke ich dir mal ganz fest die Daumen und wünsche gutes Gelingen. Wenn du die bestanden hast, würde ich mich wirklich sehr über einen (wenigstens groben) Bau- und Verdrahtungsplan freuen :-)

Viele Grüße

Corone

hmm ich würde euch empfehlen gleich welche mit nem schritwinkel von 1,8 ° zu nehmen.....

dadurch wird das ganze wesentlich genauer..und man muss net alles 2 mal kaufen....


die verstrebungkönnte ja mit einfachen metallstreifen machen ...ne schraube rein...und fertig is der lack...^^

@corone:

also der dremelklon läuft nicht superexakt. Ein Spiel von ca. 0,2mm würde ich tippen. Wenn man ne größere genauigkeit will, dann braucht man halt ne richtig Frässpindel. Handwerk --> Informationstechnik ---> Informationstechnikermeister.

@dremler:
da muss ich Dir zustimmen. Besser gleich welche mit 1,8° nehmen.

mfg Kay

Zitat:

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Zitat von dremler

hmm ich würde euch empfehlen gleich welche mit nem schritwinkel von 1,8 ° zu nehmen.....

dadurch wird das ganze wesentlich genauer..und man muss net alles 2 mal kaufen....


die verstrebungkönnte ja mit einfachen metallstreifen machen ...ne schraube rein...und fertig is der lack...^^

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Welche möglichst preisgünstigen Schrittmotoren würdet ihr denn empfehlen?

Grüße
hdtvfreak

Hallo Herr Konstruktionsmeister!

Gratuliere herzlichst, dass ist das ÜBER-ÜBER-Gerät.

Bezgl. der Winkel hätte ich einen Vorschlag, nimm das gleiche Material wie das der Grundplatte vom Dremel, fräs daraus die benötigten Winkel.

Mir würde auch in 2 der Winkeln ein ein-bzw.durch-gefrästes "LOGO" sehr gefallen, den Deine Konstruktion hat dies verdient.

Für Deine Meisterprüfung wünsch ich ein gutes gelingen.

LG Neuland

Zitat:

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Zitat von dremler

hmm ich würde euch empfehlen gleich welche mit nem schritwinkel von 1,8 ° zu nehmen.....

dadurch wird das ganze wesentlich genauer..und man muss net alles 2 mal kaufen.......^^

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Hmm...*grübel*...ist das wirklich so?

1,8° bei M6-Gewindestangen mit 1mm Steigung sind bei einem Vollschritt 0.005mm, ich glaube nicht dass der Rest diese Genauigkeit überhaupt ausnutzen kann.

Bitte bedenken, die bei Profi-CNCs eingesetzten Kugelumlaufspindeln haben i.d.R. 3mm Steigung, da sehe ich das eher ein...

Bin ja auch gerade beim Planen :-))

Geiles Projekt!

Aber ein paar Fragen hab ich ;)
Wie spannst du das zu fräsende Material ein? Denn auch wenn ich 3mm Sperrholz fräse, rutscht das doch mit.

Und hast du bei deiner Elektronik noch igendwelche Komponenten/Software zwischen Pollin-Platinen und LPT bzw. Fräsprogramm und LPT? Ich habe nämlich auch noch 4 oder 5 Schrittmotorplatinen von Pollin hier rumfliegen und wäre evt. auch an so einem Projekt interessiert.


Ich glaube ich muss Samstag erstmal zur örtlichen Mülldeponie fahren und dort alle Drucker auseinander nehmen :-)

Zitat:

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Zitat von BlaueLed

hi,

ich such den link raus, wenn ich wieder zuhause bin und poste den dann.

mfg Kay

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wollte noch einmal daran erinnern =D>

bzw. es würde mir schon reichen, in welcher Größenordnung ich die Schrittmotoren wählen muss. Reichen 100 Ncm, oder wie stark sollten die mindestens sein?

zuhause bin ich erst nächste woche :-)

aber hier mal ein link zum datenblatt meiner motoren. sind die bipolaren.

http://www.crouzet.com/catalogue_web...G/ENG_1200.pdf

@MezzoMix:

momentan spanne ich nix ein, ich halte es fest. Du könntest aber die sachen mit Schrauben oder Doppelseitigem Klebeband befestigen. Ich habe zwischen den Pollinplatinen und LPT nichts hängen.

mfg Kay

Zitat:

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Zitat von BlaueLed

momentan spanne ich nix ein, ich halte es fest. Du könntest aber die sachen mit Schrauben oder Doppelseitigem Klebeband befestigen.

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Achso, jagut. Das hatte ich mir auch schon fast gedacht :-k

Zitat:

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Zitat von BlaueLed

Ich habe zwischen den Pollinplatinen und LPT nichts hängen.

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Kann die Software denn direkt damit arbeiten oder wie läuft das? Ich dachte bisher immer das man da noch eine andere Software hat, die dann die einzelnen Motoren im richtigen Moment ansteuert.
Die Karten sind aber doch parallel am LPT oder verwechsel ich da jetzt was? Denn wie steuert die Software denn die einzelnen karten an bzw. woher weiß die Software welche Karte für welchen Motor ist.

Jojo

Hi !

Wirklich ein geniales Projekt! Die Idee mit den "Schubladenschienen" ist wirklich spitze!

Die Idee hat mir so gut gefallen das ich mir auch so eine Fräse zulegen möchte. momentan Suche ich gerade nach passenden Schrittmotoren und stehe da etwas daneben und möcht euch fragen, damit ich keinen Fehlkauf tätige.

Gefunden habe ich diesen hier -->
http://www.neuhold-elektronik.at/cat...oducts_id=2294

Würdet ihr den nehmen ?
Betriebs-spannung 2,5V ?? gibts das ? Dieser Motor ist ja nicht unbedingt klein?

Vielen Dank im Voraus!

@MezzoMix:

Die software steuert die Motorkarten direkt an. Ich habe wie schon geschrieben, mir ein adapterkabel gelötet, damit ich von einemp lpt auf alle 3 schrittmotorkarten komme.

Hi,

ich habe gerade gesehen das du in die rechte Steckdose auf dem Steuerungs-Brett nur eine braune Ader eingeführt hast. Wofür? Ist der N und der PE aus der linken an der Seite durchgeführt (also, durch ein extra Loch) oder wieso ist da nur der Außenleiter drin?

Jojo