3D-Druck Schichten halten nicht

[Rabenauge]

Das Reinigungsfilament gibts schon lange.
Kein Bedarf an sowas...

Die Methode "Bunsenbrenner" (ich hab ein Turbofeuerzeug benutzt) funktioniert besser- und man kann, im Gegensatz zu der Beschreibung, ne Messingdüse durchaus bis zum glühen erhitzen. Dann verbrennt das drin steckende Filament zu weisser Asche, die man dann sorgfältig rausholt (ausblasen, z.B.).
Gegen das Licht sieht man sehr gut, ob die Düse wirklich wieder richtig frei ist.
Die Düse ist danach wie neu...bis zur nächsten Verstopfung.

Der Trick mit dem leichten Aufheizen funktioniert manchmal auch, das stimmt- aber man muss da sehr gekonnt vorgehen (das Filament muss erst richtig weich werden, um sich mit dem Dreck zu verbinden), und zurückziehen muss man bei genau der richtigen Temperatur...(es muss schon wieder so kalt sein, dass es dabei nicht mehr reisst) das ist mehr oder weniger Übungssache.
Ausserdem: manchmal klappts doch nicht- dann muss man die Düse auch rausnehmen.

Aber ich wiederhol mich: das war _nur_ bei Messingdüsen ab und zu nötig, seit ich die beschichtete (samt dem ebenfalls beschichteten Throat) drin hab, gab es keine Verstopfungen mehr.

Nebenbei: die beschichteten Throats gibt es _auch_ für den Mk 10: https://www.mapa-refining.de/produkte/heatbreaks-tubes/
Düsen sowieso....
Auf den Fotos sieht man übrigens, dass die ganz offensichtlich nur in den Kühlkörper eingesteckt sind- dann weisst du auch, wie du deinen raus bekommst (kräftig ziehen, ggf. den Kühlkörper vorher mal erwärmen).
Der wird etwas stramm sitzen, um ne gute Wärmeübertragung zu gewährleisten.

[Moppi]

Ich habe ein zerlegtes gefunden:

https://all3dp.com/2/ender-3-nozzle-size-which-sizes-are-supported/

Die Konstruktion mit dem Schlauch bis an Düse gefällt mir nicht.
Ich denke, so was hier wäre besser. Da kostet das Hotend gleich die Hälfte des Druckers:

https://www.3djake.de/micro-swiss/all-metal-hotend-kit-fuer-cr-10?gclid=EAIaIQobChMI9pvvhr-_6AIVyeF3Ch2mkwDsEAQYCSABEgKw5vD_BwE

Allerdings frage ich mich, ob es das auch ausreichend wäre:

https://f3-innovator.de/ender3-hotend-kit

[Rabenauge]

Ich hatte dir doch oben nen Link zu MAPA-Refining rein gesetzt...da hatten wir wohl zeitglich gescrieben?
Diese Throats sind fullmetal!

Gibs auch für den Mk 10....also was hält dich ab?
Da geht der Teflonschlauch nur oben ran, und kommt gar nicht mehr in die Nähe der Düse.
Somit hält der auch ewig....ich drucke mit so nem Setup jetzt sicherlich schon mehr als ein Jahr- völlig wartungsfrei (zusammen mit einer, ebenfalls beschichteten Düse).
Das Setup hat noch weitere Vorteile: da Throat und Düse auch poliert sind (_und_ antihaft-beschichtet) geht auch PETG deutlich besser durch- ich druck das Zeug fast genauso einfach (und in der selben Qualität) wie PLA.
Es zieht lediglich etwas Fäden...aber das ist bei PETG normal.
Mit dem alten Setup (Messingdüse usw. eben das, was die Chinesen so in die Drucker werfen) ging es auch- aber nicht so gut, und eben mit gelegentlichem Teflon-Tausch, oder mal ner verstopften Düse- beide Probleme kennt mein Drucker gar nicht mehr.

[Moppi]

Ich hatte dir doch oben nen Link zu MAPA-Refining rein gesetzt...da hatten wir wohl zeitglich gescrieben?

Ich habe das gesehen und mir auch angeschaut. Nun habe ich aber komplette Hotends gesehen, das war mir dann erst mal lieber, als Einzelteile.
Letzten Endes macht es ja keinen Unterschied, wenn die Teile innen auch beschichtet sind, ob ich das einzeln oder gleich im Stück kaufe.

Ja, dass der Schlauch nur bis oben ran geht und nicht durch, habe ich gesehen. Ich war der Meinung, dass dies immer so sei. Aber wie man sieht, ist es das nicht.

Ich habe mal sowas bestellt, ich bekomme jetzt erstmal nur den Ersatz für das alte Hotend, der nat. genau so aufgebaut ist, wie das Original. Mal sehen, wie sich das später mit dem andern macht.

Als Druckmaterialien sind bei dem CR20 Pro, mit diesem Hotend, angeben: PLA,ABS,TPU


MfG

[Rabenauge]

..das sagen die bei jedem Hotend.
Aber auch, dass das "Verschleissteile" sind-was nicht so wirklich stimmt, wenn man was ordentliches einbaut.
PETG ist _nicht_ mit angegeben?
Zugegeben: am besten läuft PETG auf nem Direktextruder, aber wer will den schon (langsam, schwer auf der X-Achse...).


Die Throats gibts in ganz verschiedenen Ausführungen:
-full metal (die haben meistens oben ne kleine Bohrung, in die das Teflon nen paar Millimeter reingeht, um nen guten Übergang zu haben)
-die einfachen Bowden-Throats, die entweder komplett oder fast durch gebohrt sind für den Teflonschlauch
- welche, die von oben etwas, aber von unten mehr gebohrt sind- bei denen steckt der Schlauch oben auch nur ein Stück drin, aber man hat unten zusätzlich ein Stück Teflon, was leichter zu wechseln ist (der Zufuhr-Schlauch wird nich kürzer...).

Bei meinem E3D V6-Clone lagen alle drei Sorten bei....wirklich begeistert war ich von keinem.

[021aet04]

Zugegeben: am besten läuft PETG auf nem Direktextruder, aber wer will den schon (langsam, schwer auf der X-Achse...).

Ich will das haben. Ich habe meinen Creality von Bowden auf Direkt Extruder umgebaut. Hatte nur Probleme mit dem Bowden, es wurde immer das Fitting beim Motor kaputt und schob den Schlauch heraus.

MfG Hannes

[Moppi]

Von dem Direkten beim A8 war ich nicht begeistert. Die Zahnriemen geben mit der Zeit nach. Beim A8 sogar rel. schnell. Eine Nachspannvorrichtung hatte ich leider nicht. So ein NEMA17 wiegt gut 200g. Ist für so einen Zahnriemen am Drucker eine Belastung, wenn der die Last so schnell hin und her bewegen muss. Das mit dem Herausschieben des Schlauchs gab es am CR-20 Pro wohl auch, allerdings am Hotend, die haben den Schlauch mit irgendeinem Klebstoff eingesetzt, weswegen ich den auch so schwer rausbekommen habe.

Deshalb würde ich gerne den PTFE-Schlauch behalten, aber nicht bis an die Düse ran.

Genug Platz wäre am Original-Hotend da, um auf den letzten ~1.5cm, bis zur Düse, ein loses Stück PTFE-Schlauch einzusetzen. So muss dann, wie Sly schon sagte, nicht der ganze Schlauch in der Zuführung gewechselt werden. Mal schauen, ob das praktikabel genug ist.


MfG