IR-bake

[RolfD]

Wie wäre es denn mit ein paar anständigen Transitoren für die LEDs? BD135 oder vergleichbares z.B.
http://www.fairchildsemi.com/ds/BD/BD135.pdf

Dann kann man die bzw. alle LEDs zb. auch mit an der direkten Batteriespannung (9V? 12V?) in Reihe betreiben wenn die stabilisiert ist. Es macht wenig Sinn eine stabile 12V Spannung (Batterie/Accu/geregeltes Steckernetzteil) erst auf 5V runter zu setzen und erneut zu stabilisieren um sie dann in LEDs zu verbraten... das produziert nur unnötige Abwärme. Und man kann sich ggf. das gepfriemel mit der Absicherug per ELKO/R sparen. Für selbstgemachte / entkoppelte 5V eignet sich hervorragend der 7805L als 100mA Ausführung mit 2 Kondensatoren davor und dahinter um den NE zu versorgen.

http://www.elektronik-kompendium.de/...lt/0208031.htm
Hier ist ein Teil dessen, was Besserwessi erklärt auch noch mal schön dargestellt.

Ich komme übrigends bei 5V Versorgung, 3 IRLEDs mit 1,3V und zusätzlichen 0,3V für den Transistor auf 5 Ohm Vorwiderstand und 128mW Leistung... das ganze gibt eine IR-Impulsleistung von 160mA Dauerstrom.. also sollte das Tastverhältnis nicht größer als 1:8 per Sec sein da eine LED als Dauerstrom üblicher Weise nur 20mA haben darf. Dazu bitte Datenblätter der LED beachten.. wenn mehr geht, entsprechend umrechnen oder es kann das Tastverhältnis gesenkt werden... ich gebe jedoch zu bedenken, das die LEDs bereits nach ca. 0,5 -1 Sec durchgeschossen sind wenn sie nicht zuverlässig mit 1:8 getaktet werden. Grade beim einschalten/anschwingen von Analogschaltungen kann das ein dickes Problem sein - vor allem dann wenn zu viele Elkos in der Schaltung stecken welche beim einschalten alle mit geladen werden wollen.
Gruß

[inka]

hallo Besserwessi,

habe mir Deine ausführungen mehrmals durchgelesen und werde versuchen sie betreffend der vorwiderstände der IR-LEDs und der basiswiderstände von Q2 umzusetzen...

zu der LED:

Wie die Schaltung mit der LED funktionieren soll, ist mir schleierhaft. Da werden die IR LEDs immer leuchten, und nur recht schwach (z.B. 160 zu 165 mA) moduliert. Dazu wird der Strom dann auch noch zu groß für den Dauerbetrieb. Die LED (mit Widerstand) kann man besser direkt an den Ausgang des NE555 anschließen, also vor den Transistor - da stört sie nicht die Modulation.

Ich habe dazu ein kleines video gedreht. Ansonsten habe ich die vorgeschlagene änderung, die seltsammerweise auf dem steckbrett funktioniert hatte (allerdings blinkte die rote LED dauernd) auf der platine – da sie dort nicht funktionierte - wieder zurückgeändert...


Die ersten sekunden des videos zeigen die lötseite, dann wird die wirkung der aufgesteckten jumper gezeigt:


ich wiederhole mich: ich habe die schaltung nach dem stromlaufplan und nach bestem wissen und gewissen aufgebaut und versuche nun das im video gezeigte zu beschreiben:


Ausgang: die grüne LED leuchtet dauerhaft, anderes ist dunkel


JMP-1: die rote LED fängt an zu blinken, das blinkermodul ist an
JMP-2: das sendemodul übernimmt die 2Hz blinkfrequenz, die rote LED leuchtet dauernd, die grüne LED blinkt mit 2Hz
JMP-4: die parallel geschalteten IR-LEDs fangen an zu blinken


JMP-3 ist für die in serie geschalteten IR-LEDs gedacht gewesen. Weil diese nach meinen letzten lötversuch auf der platine nicht mehr leuchten und ich nicht weiss welche evtl. kaputt ist, werde ich auf den einsatz von in serie geschalteten IR-LEDs lieber verzichten...

[Besserwessi]

Die meisten IR LEDs sind für 100 mA Dauerstrom ausgelegt. Das geht aber nur gut, wenn über die Drähte auch einiges an Wärme abgeführt werden kann. Von daher sind die 160 mA bei 50 % Tastverhältnis (38 kHz) und zusätzliche noch eine langsamere Modulation mit noch einmal ca. 50% Tastung schon ganz passend. Für eine normale (z.B. rote) 20 mA LED wäre das aber zu viel.

Das Problem mit der roten LED am Kollektor von Q1 und Basis von Q2 ist, das darüber das Signal vom 38 kHz Takt einfach überstimmt wird - gegen die fast 20 mA von der LED macht der etwa 1 mA vom NE555 fast nichts aus. Deshalb geht die rote LED auch nicht mehr aus, wenn JMP2 geschlossen wird. Damit es funktioniert müsste die LED an den Ausgang OUT1.