DIY Kontaktschweißgerät

**ARetobor** · 29.01.2018, 16:35

Hallo,
vielleicht hilft das hier weiter:

http://www.rc-network.de/forum/showt...Akku-Verbinder

Gruß

**Cysign** · 29.01.2018, 19:00

Danke für den Link, aber den Thyristor find ich was arg teuer dafür. In anderen Projekten nehmen die 8-10 MosFETs und los gehts

Der Thyristor kostet 60€+. Für 10 Transistoren zahl ich aus Asien 10€

Das Projekt Arduino Spot Welder
https://github.com/KaeptnBalu/Arduin...lder_V2.2.xlsx
nutzt z.B. 8 Stück IRFB 7437 (steht in der BOM).

**Cysign** · 30.01.2018, 16:55

Ich hab mir einfach auch mal ein paar IRFB 7437 bestellt. Bis zu 1000A peak klingt ja mal nicht schlecht

Allerdings weiß ich noch nicht, wie ich die ansteuern soll.
Beim Arduino Spot Welder wird ein "MCP1407 High-Speed Power Mosfet Driver" genutzt.
Bisher hab ich MosFETs immer direkt vom Mikrokontroller us angesteuert. Hat der MCP1407 gravierende Vorteile, wie z.B. mehr Geschwindigkeit bei vielen parallelen FETs, durch größeren Strom im Vergleich zu nem AtMega-Pin?

**theborg** · 01.02.2018, 21:25

Moin du kannst die Schaltung von http://www.guido-speer.de/Schaltung.pdf verwenden, ich benutze nur den Blauen Teil der Schaltung, hab 2x 1F dran welche ich mit einem 13,8V NT auflade ist recht simpel aber dafür ungeregelt.

Als Spitzen kann ich Wolfram-spitzen entfehlen kosten zwar etwas, aber dafür backen die nicht fest und halten wesentlich mehr aus, dafür sind die absolut sch.. wieder spitz zu machen ohne Flex geht da nix.

**Cysign** · 05.02.2018, 01:43

Wie dick ist denn dein Wolfram und wo bekomm ich das Material für nen angemessenen Preis?
Ich hab nen Schleifbock im Keller, das sollte besser gehen als mit ner Flex

Hast du denn auch Versuche mit Kupfer gemacht?

Und bist du mit 2x 1F zufrieden oder fehlt dir da noch n bisschen Wumms?
Ich hab die Tage mal meine beiden 1F-Kondensatoren mit 20V geladen und damit ein Stück Draht gesprängt (im wahrsten Sinne des Wortes! Nicht ohne Schutzbrille nachmachen!).

Aufladen werde ich über ein Labornetzteil, daher kann ich den gelben Teil auch getrost ignorieren.
Wie funktioniert die Auslösung bei dir genau? Ich blicke da in der PDF noch nicht so ganz durch.
Die legst nen High-Pedel über den Taster auf GND und darüber an die Transistoren?
Somit ist die Dauer und ein Vorimpulf zum 'Freibrennen' der Kontaktfläche nicht möglich - oder sehe ich das falsch?

**theborg** · 06.02.2018, 08:08

Ich such das mal raus, weis gerade nicht wo ich die gekauft hatte, benutzte Kleine Wolfram nadeln ca. 2mm dick hatte Kupfer auch getestet aber das nutzte sich zu schnell ab bei der kleinen Kontaktfläche die ich nutze.

Naja 2F reicht um zwei dünne bleche zusammen zu bekommen, das liegt aber nicht an der Ladung sondern an den Powercaps die haben einen Recht hohen Innenwiderstand, also entladen die recht Langsam im Gegensatz zu normalen Kondensatoren, zum Battpacks Herstellen reicht es.

Jup im Blauen Block die Leitung oben mit dem G ist die Zündleistung, die gegen + von den Kondensatoren schalten zum Auslösen, genau Frei brennen geht damit nicht dafür müsstest dann über nen kleinen Controller einen sehr kleinen Impuls geben.

**Cysign** · 28.02.2018, 16:23

Hab grade mal geschaut, 3,2mm Wolframelektroden zum Scheißen bekommt man schon für um die 4€. Ich denke grade darüber nach mir einfach eine davon zu kaufen, n paar Stücke abzuschneiden und die anzuspitzen und zu nehmen.

Was für ne Leitung hast du für die Elektroden und für die Verbindung zu den Kondensatoren genommen?
Ich dachte da an was mir richtig schön dicken Querschnitt, hab aber kein Crimpzeug da für so was dickes. Mit Ringkabelschuhen und Crimpzange kostet das bestimtm auch weider ne Stange Geld...aber dafür könnte ich dann auch an meinem ollen Schutzgasschweißgerät mal die Anschlüsse erneuern

**theborg** · 01.03.2018, 09:18

Uh hatte für meine um einiges mehr bezahlt, hab meine auch etwas angespitzt aber das macht man nicht so oft die werden nicht so schnell abgenutzt.

Ich hab mir Audio Leitungen aus dem CAR-HiFi Bereicht besorgt die gibt es in verschiedenen Stärken aber hab grade ka. welche stärke das war, denke aber 10qmm sollten reichen da ist die Isolierung nicht so dick und unflexibel.

z.b. https://www.toms-car-hifi.de/zubehoe...groessen?c=814

Zum Anschluss kommt es immer drauf an wie du das machst bei mir ist es einfach auf die Platine gelötet, aber das geht recht sch... bei dem Querschnitt, Hülsen wehren da wesentlich besser zum drauf krimpen, und richtige Powerbars aus CU auf der Platine wo du dann die Kabel aufschraubst, ist immer die frage ob es bei dir ne Frickellösung sein soll oder gleich anständig.

**021aet04** · 01.03.2018, 09:31

Wenn du es gecrimpt haben willst, könntest du bei einem Elektriker vorbeischauen, der auch für die Industrie arbeitet (keine Elektroinstallateure) bzw PV-Anlagen installiert, oder bei Industriebetrieben selbst (eher kleinere oder mittlere Betriebe).

MfG Hannes