Mir ist grad noch eingefallen das so ja die LEDs auch schwächer leuchten würden oder?
Oder soll der Widerstand zwischen dem Elko und GND?
Ich glaub langsam das ich um einen Transistor (die standart NPNs) nicht mehr drumherum komme.
Aber wenn dan nda auch wieder ein 1k vor die basis kommt wird es sehr eng.
Spielt das eine Rolle, ob ein Widerstand zwischen Ausgang (nach der Diode) und Elko oder zwischen Elko und GND liegt ?
Die LED wird natürlich schwächer leuchten; deshalb habe ich mit ...470 Ohm wohl etwas zu hoch gegriffen. 100 Ohm wäre da ganz ok, damit der Anfangsstrom beim Aufladen nicht ganz so gewaltig ist.
Was aber immer noch nicht verhindert, daß der arme CMOS-Ausgang weiterhin zu hoch belastet wird; das sind Logik-Ausgänge und keine Leistungs-Ausgänge.
Bei roten LED's: 5V - 0,7Vdiode - 2Vled = 3V / 150 Ohm = 15mA.
Daß der CMOS-Baustein noch 'lebt', wundert mich.
Mit 1mA Low-Current-LEDs wärst Du besser hingekommen (mit Widerständen vor den Elkos).
Oder Treiber-Transistoren / -IC, die können den Strom etwas besser ab, wie so ein CMOS-Baustein.
Der Emitterfolger ist nicht besonders glücklich, weil am Emitter ein Plus ankommt, der 0,7V niedriger ist, als der Plus an der Basis.
Am Baisis-Vorwiderstand fällt etwas Spannung ab, so daß an der Basis 4,8...4,5V anliegen und somit am Emitter nur 4,1...3,8 V.
Den R1 könntest Du weg lassen, aber dann werden es vielleicht 4,2...3,9 V am Emitter und damit ist nicht wirklich viel gewonnen.
Wenn Du die Schaltung im Anhang nimmst, dann schaltet der Transistor ab 0,7V an der Basis durch und es entsteht zwischen Collektor und Emitter ein Spannungsabfall von ca. 0,2V. Damit liegen immer noch 4,8V am Elko, der mit jeden 0,1V mehr die LED länger nachleuchten läßt.
Außerdem kannst Du die LED und den Elko statt an +5V an +12V, oder was auch immer Du da hast, anschließen, was bei Deinem Vorschlag nicht geht. Den LED-Vorwiderstand aber dann neu berechnen !
Oky danke! Ich werd jetzt mal versuchen ein Layout mit Sprint Layout zu endwerfen, und dieses dann zu ätzen, da ich mit dem Platz einfach nicht mehr auskomme.
Deshalb muss ich jetzt auch sichergehen das hinterher alles funktioniert.
Ich hab mir grad mal den ULN2803 angeguckt (hat mir Ratber auch emfohlen), und ich denke das ich den dann auch benutzen werden wenn ich eh alle neu machen muss.
Ich muss ja 28 LEDs schalten.
28/8 = 3,5 also brauch ich 4x den ULN2803
Ich werd aber leider noch nicht so ganz schlau aus dem Datenblatt.
Wenn ich das richtig verstehe ist es ja nur ein Leistungschalter.
Wenn In1 high ist, ist Qut1 auch high (aber kann halt höhere Ströme ab).
Sorry das ich soviel frage, ich wusste nicht, dass das Lauflicht so kompliziert werden wird, sonst hätte ich mit was leichterem angefangen.
Aber jetzt muss das Teil noch irgentwie fertig werden, und in den nächsten Monaten muss ich für die Abschlussprüfung üben, da werd ich auch kaum Zeit haben.
Ich werd das mit dem Layout eifnach mal probieren (find irgentwie komsich das ich die Bauteile nicht im Layouteditor sehe, so muss man ja immer schätzen ob die Leiterbahn abstände passen).
Ich werd das Layout dann auf eine Seite Reichelt Katalog drucken (HP Laserdrucker 5), und dann per Laminiergerät oder Bügeleisen übertragen.
Dann auf dem Herd Wasser auf ca 50° (höher?) erhitzen und dann mit Natriumpersulfat ergänzen, bis es blau wird.
Mal gucken was das gibt, Aceton usw hab ich auch da.
Der ULN2803A ist sehr sinnvoll und platzsparend. So wie es in Deinem Plan ist, ist der Baustein richtig angeschlossen, bis auf die LEDs, die müssen anders rum und an Plus (+5 ... +9 ... +12) (Widerstand beachten).
Der Pin 10 ist nicht Vcc; an diesem Pin sind die internen 8 Freilaufdioden, die von diesem Pin an die Collektoren gehen. Da Du keine induktiven Lasten schaltest, kannst Du diesen Pin 'vergessen'. Solltest Du Relais oder andere Spulen an die Ausgänge anschließen, dann kommt der Pin 10 mit an den Plus, an dem auch die Induktivitäten dran sind, also nicht unbedingt an 5V.
Bei High-Ansteuerung (3...30V) schalten die Darlingtons den GND zu den Ausgängen, ansonsten ist am Ausgnag nix, weil es Open-Collektor-Ausgänge sind.
Zum Selber-Ätzen kann ich Dir keine Ratschläge geben, weil ich Platinen anfertigen lasse (das habe ich mal vor 30 Jahren selbst gemacht, als es noch unbezahlbar war).
Bei Deinen RGB-Spots mußt Du zuerst einmal klären, ob die gemeinsame Anode oder Kathode haben, oder alle Anschlüsse rausgeführt sind.
Bei gemeinsamer Kathode mußt Du ja den Plus schalten und brauchst dann den UDN2981A; der schaltet bei gleicher Ansteuerung den Plus.
Edit: Und den Elko natürlich auch andes rum und an Plus !!!
Ich hatte doch einen Plan eingestellt; nichts anderes ist in dem ULN, außer daß es nicht normale, sondern Darlington-Transistoren sind.
Wenn Du den Plus schalten willst, mußt Du den 4 x teureren UDN2981A nehmen !!!
Hast Du Dir mal die Leistungen der Widerständ angesehen, die Du für die RGB-LEDs brauchst ?
Du möchtest doch nicht wirklich über Widerstände den Strom auf 350mA begrenzen und das 3 mal pro RGB-LED ?
Was Du brauchst ist entweder ein Buck Controller, z.B. LM2485 (4,5...35V) oder einen Step Up Current Regulator z.B. MAX1698 (2,7...5,5V). Das wird aber kompliziert.
Wenn Du die RGB-LEDs unbedingt mit dem ULN2803 schalten willst, dann benutze immer 2 Ein- / Ausgänge parallel. Die ULN können laut Datenblatt zwar 500mA, aber bei diesem Maximum werden die sehr warm.
Was hast Du für ein Layout-Programm, bei dem die Bauteile nicht eingeblendet werden können ?
Ich verwende SprintLayout, mit Eagle komm ich nicht wirklich zurecht.
Ich habe in Sprint06 schon den Schaltplan, und jetzt möchte ich diese einfach nur im Spintlayout haben und dann einfach die Leiterbahnen ziehen (bzw Autoroute und dann ausbessern).
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